ПУТЕШЕСТВИЕ ПО США. ЧАСТЬ 2.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ АРИЗОНЫ И ЮТЫ.

Начало здесь:

04 января, пятница. (Утро - 25185миль/40296км)

С утра собрались и телевизор выписал нас из отеля :о)) - есть в Стратосфере такой продвинутый сервис. С помощью цифровых комбинаций на пульте выбираешь нужные опции, оставляешь карточку на столе, и – свободен.

Суперслив.	Ущелье после плотины. Видны опоры строящегося виадука.

Немного поколесив по Вегасу и заправившись, выехали на 515 интерстейт в сторону дамбы Гувера. Дамба Гувера – это та самая херня, которую в голливудских фильмах бесконечно пытаются взорвать террористы, разрушить всякие астероиды, природные катаклизмы и прочие Годзиллы. Немного её не доезжая, по дороге попадается домик инфо о национальной зоне отдыха Lake Mead . Там можно увидеть рельефный макет местности, послушать голоса обитателей здешних мест и набрать/купить кучу всякой печатной продукции.

Сама плотина супервпечатления не произвела. Лично меня больше поразил чудовищных размеров слив, вступающий в действие, когда уровень воды в озере поднимается слишком высоко.

Вообще, уже наполовину готов новый виадук, по которому, минуя плотину, пойдёт весь поток транспорта. Судя по всему, он сам по себе будет выдающимся произведением инженерного искусства. На глаз высота виадука будет порядка 300м над дном ущелья.

Плотина Гувера.

После плотины пейзаж заметно изменился. Если раньше это была пустынная равнина, обрамлённая на горизонте горами, то теперь горы придвинулись, а ровное место сменилось безжизненными холмами. Неприятный сюрприз нас поджидал при въезде в Аризону – часы пришлось перевести на час вперёд. График, и так трещавший по швам, стал совсем нереальным.

Как-то очень плавно и постепенно окружающий ландшафт стал меняться. Сначала окрестные колючки стали выше, потом незаметно их сменили ёлочки, и - оп-па – проплывающие мимо невысокие горы уже поразительно похожи на Урал. На перевале даже лежит немного снега, кстати, первого с момента приезда в США. Не верится, что отсюда всего лишь пять часов езды до Лос Анджелеса с его теплынью и пальмами.

Аризона. 1 - дамба Гувера, 2 - метеоритный кратер, 3 - Гранд каньон, 4 - каньон Антилопы.

В 15:50 доехали до городка Уильямс, где надо было определяться – то ли прямо сейчас сворачивать на Гранд каньон, и ничего не успеть посмотреть толком, то ли попытаться рвануть к метеорному кратеру. Насчёт него я, кстати, обидно заблуждался: мне казалось, что это почти по дороге. С помощью же аборигенов и купленной на заправке карты выяснилось, что до кратера ещё 115 км (соответственно, столько же возвращаться). Ну и ладно, поедем, а то я точно больше никогда сюда не попаду. Лишь бы успеть до закрытия. Надавил на тапочку чуть посильнее. После Флагстаффа ( довольно большой городок ) примерно через 35 км по 40 интерстейту поворот к кратеру. Впрочем, указатели там есть. Прибываем на место в 16:55, и успеваем почти впритык – в 17:40 эта частная лавочка закрывается. Билет - $15 с взрослого.

Метеоритный кратер.

Правда, последний сеанс фильма о метеорите посетить всё же не удаётся. На улице – жуткий ветер и дубак. С гребня, образованного выброшенной при катаклизме породой, едва не сдувает. Сделав несколько снимков, с облегчение сбегаем в помещение. При наличии времени тут можно кое-что посмотреть: образцы метеоритов, всякие видео- аудиоматериалы, в целом напоминает хороший планетарий. Отдельный интерес вызвала следующая программа: можно выбрать один из пары десятков известных астероидов, и любую из планет Солнечной системы, задать параметры столкновения и посмотреть на экране итоги. Задумка неплохая!

Кстати, как ни странно, именно здесь встретили единственный раз за весь вояж по паркам русских. Юная особа лет 16-ти, увидев кратер, порадовала практически одесской фразой – «Папа, и это всё, за что мы отдали 37 долларов?!» :о)

В 17:40 всех жёстко изгоняют, и мы едем к месту ночлега, в городок Тусаян. Для этого приходится вернуться до Уильямса (по дороге во Флагстаффе обедаем/ужинаем), и проехать в сторону ещё 91 км . Тусаян – как бы место сбора для всех, кто планирует экскурсии в районе южного обрыва ( South rim ) Большого каньона. Отелей тут полно, но и туристов тоже, поэтому свободные места находятся со второй попытке. Про сезон и говорить нечего – всё только заранее. Отель Красное перо ( Red feather ) – один из первых в здешних краях, отдельное спасибо – за бесплатный Wi - Fi , первые сообщения в конфу я прислал именно отсюда.

Пробег за день – 696 км .

05 января, пятница. (Утро - 25620миль/40992км)

Пробуждение гнусное вдвойне. Во-первых, проспали, т.к. я забыл переставить мобильник на аризонское время. Во-вторых, на улице ветер с проливным дождём и низкие тучи. Вообще, то, что они низкие – не удивительно, точка на плоскогорье, где мы сейчас, находится на высоте почти 2200 метров над уровнем моря.

Покушали отельных булочек с сыром и выдвинулись. Сначала в инфоцентр НП «Гранд-каньон». (Веб-сайт: www . nps . gov / grca )Там я запасся картами и схемами, и купил годовой безлимитный пропуск во все национальные парки США. Стоит он 80$ и покупка экономически оправдана, если в планах – посещение 4 и более парков. (Въезд в один обходится в 25$)

Гранд Каньон - южный обрыв.

Затем короткий переезд с предъявлением свежекупленного пропуска к ближайшей смотровой площадке Гранд каньона. Чем ближе обрыв, тем ниже градус настроения. Тучи всё ниже, а дождь сменяется мокрым снегом, который ураганный ветер несёт с бешеной скоростью. Приехали. Жопа полная…видимость – метров 150, а ветер такой, что приходится упираться в перила руками. Дорога с точками обзора отсюда уходит влево и вправо по краю обрыва. Левый участок для машин заканчивается тупиком, а путь вправо выводит на нужное нам 89 шоссе, которое ведёт к следующей точке нашего маршрута – городку Page . Влево мы не поехали: какая разница, с какого места разглядывать клубящийся туман?

Погода в Гранд Каньоне.	Чуть-чуть развиднелось. Внизу угадывается река Колорадо.

Разочарование сильнейшее. Самое обидное, что вчера вечером была вполне реальная возможность, забив на метеорит, посмотреть всё в лучах закатного солнца, а на дырку от космического пришельца полюбоваться сегодня утром, хотя бы и в дождь. Постепенно перемещаясь вдоль обрыва, старательно заходили на все view points . Первый из них – Grandview point примерно в 13 км . Та же фигня. По дороге встречаем койота. Тот с подозрением оглядывает наш джип с офигевшими лицами за стеклом и неторопливо уходит в лес. На Lipan point (высота 2213м) к моему восторгу неожиданно снег прекращается, и становится видно дно каньона, реку Колорадо далеко внизу, и чудовищной высоты обрывы. Примерно то же – и на Navaho point . Это несколько сластит пилюлю.

Заводим в навигатор координаты следующей точки – городок Page на самой границе штатов Аризона и Юта. Ехать почти 180 км . Если это и дальше будет горная дорога с 3 см свежевыпавшего снега, то ехать нам придётся долго. Однако буквально через десяток километров облака расходятся, чуть ли не показывается солнце. Я вне себя. Взгляд назад – там всё по-прежнему, клубятся серые тучи, пряча в себе очертания одного из величайших каньонов на планете.

Река Колорадо.	Каньон, но не Гранд.

Через несколько километров встречается интересное место: оказывается, и до Гранд каньона река Колорадо серьёзно постаралась, прорыв себе на равнине ущелье с отвесными трёхсотметровыми стенками. Навёрстывая упущенное, лазим в округе с фотоаппаратом и камерой, попутно покупаем у индейцев навахо пару этнических сувениров.

Пока доехали до развилки у городка Кэмерон ( Cameron ), почти совсем распогодилось, глумливо светило солнышко. Я наступил на глотку своему нерациональному желанию вернуться и недрогнувшей рукой бескомпромиссно направил машину в сторону Пейджа. Туда мы прибыли, затратив ещё полтора часа и преодолев по пути небольшой перевал.

Заехали в туристический офис и купили на 15:30 билеты в каньон Антилопы ( Antelope canyon ), которые обошлись в 50,67$, включая все налоги. Поскольку у нас оставалось ещё порядка 45 минут, поехали к озеру Пауэлл ( Lake Powell ), образованному путём запруживания в Глен каньоне всех местных речек.

Аризонские пейзажи.	Колорадо в Глен каньоне.	Дамба в Глен каньоне.

Получилось пусть и не так грандиозно, как дамба Гувера, но, ИМХО, гораздо более симпатично. В 15:30 мы и пара из Франции, погрузившись в Ford Excursion, отбываем к каньону. Каньон Антилопы – собственность индейцев навахо, поэтому его нет в списке НП Америки, хотя там ему самое место в почётных первых рядах. Естественно, наш абонемент оказался тут бесполезен.

Езды примерно минут 20-25, из них половина – по дну неглубокого каньона, по рыхлому песку. Как говорится, 4*4 required . В какой-то момент упираемся в глухую стену с узкой изломанной щелью посередине – это и есть начало приключения. Видимо, вода, встретив на пути неожиданную преграду, отыскала себе узкое отверстие, которое со временем превратилось в то чудо, которое сейчас можно видеть. Есть интересная тонкость: снимать со вспышкой нельзя. Причин – две. Во-первых, в воздухе постоянно витает мельчайшая песчаная пыль, которую сдувает сверху; во-вторых, самое главное, со вспышкой пропадают те нереальные цвета, которые мы видим на фото. Кстати, глаза тоже видят всё не так ярко. Правда, к моменту нашего приезда уже стало темнеть, и внутри периодически приходилось включать предусмотрительно захваченный фонарик. Могу себе представить, насколько ярче краски в солнечный день. В общем, посмотреть фотографии, сделанные профессионалами и почитать расписание экскурсий можно тут:

Каньон Антилопы.

Французы ходили с почти профессиональной техникой, штативами и прочими приблудами. Договорились с ними обменяться фотографиями, взяв друг у друга адреса электронной почты. В качестве гида нам достался индеец навахо с традиционно широченной физиономией. Он здорово помог нам с фото – точки съёмок он знал на зубок, и периодически, отобрав фотоаппарат, приговаривал: вот такое фото – на календаре, это – наиболее популярное в Интернете, и.д..

Длина каньона – метров 300, и это самое потрясающее и нереальное место на планете, которое до сих пор мне довелось посетить. Минут за 30-40 проходим туда и обратно, стараясь заснять как можно больше, затем вернулись в Пейдж. Там поужинали в Pizza Hut , совершили набег на Walmart . Затем я забил в навигатор городок Спрингдейл, штат Юта, который находится практически на территории НП Зайон ( Zion ). Езда предстояла довольно длительная, 193 км , причём в темноте и по гористой местности. Периодически поливал дождь. Приехали только в 20:30, преодолев нешуточный серпантин перед и в самом Зайоне, и миновав узкий тоннель, который часто бывает закрыт после снегопада.

Некоторые сложности были с размещением – все мотели позакрывались в 20:00. На дверях красовались записки: «Извините, мы вас упустили». Кров нашёлся только в четвётом по счёту заведении – « Desert pearl inn ». Рекомендую: за $110 получаешь большой номер в стиле «хай-тек» со всеми обычными пирогами, и сверх того кухоньку, холодильник, DVD , биде и прочие радости жизни. Во дворе – 2 открытых бассейна, в том числе один – с горячей водой. Я себя порадовал и повалялся в нём перед сном, сибаритски потягивая коньяк.

Пробег за день – 429 км .

Лирическое отступление об американских отелях: по сравнению с Европой много непривычных моментов (естественно, я говорю об отелях, нами попробованных). Большинство из неожиданностей приходится на санузел. Душ всегда намертво закреплён в стене, покрутиться с гибким шлангом не выйдет. Кран в отелях тоже незнакомой и очень странной, на мой взгляд, конструкции. Регулятор там всего один, вращая его, открываешь сначала холодную воду, и только потом, когда её напор уже достигнет максимума, к ней постепенно начинает подмешиваться горячая вода. Таким образом, комфортная температура устанавливается уже где-то в зоне максимально возможного напора, и сделать тоненькую струйку нужной температуры не получится.

Понты – понятие американцам близкое. :о) В 90% гостиниц вода в кране была чуть подкрашена голубым – становилось это заметно при наливании ванны.

Зато все отели гораздо богаче оснащены. Везде, даже в самой захудалой дыре, есть кофе-машина с запасом сахара и кофе, телевизор, в ванной – комплект всяких шампуней, гелей, лосьонов и кипа полотенец (минимум 4 разных размеров на нос – я периодически задумывался над тем, что надо вытирать самым маленьким, размерами примерно 20*20 см). Повсеместно – гладильная доска, утюг. В подавляющем большинстве мест есть фен. На размере номеров тоже не экономят (ну разве что в Солт Лейк Сити номерочек был, скажем так, не гигантский, но он и стоил 65$/день). Если кровать двуспальная, то необъятных размеров, но вот одеяло на ней будет только одно, что не очень удобно. Беспроводной интернет – тоже достаточно обыденная опция.

Сразу после Пейджа начался штат Юта.

06 января, суббота. (25888миль/41421км)

С утра выяснилось, что отель окружают весьма живописные виды. Собрались относительно быстро и примерно в 9:45 я презентовал (в смысле – предъявил) свой абонемент на КПП Зайона.

Каньон Зайон.

Как всё-таки природа щедро наделила эту страну. В Зайоне почти нет каких-то суперузнаваемых мест, этаких национальных символов. Но как тут красиво в целом! Собираясь сюда, надо иметь в виду, что по scenic road можно передвигаться на своей машине поздней осенью и зимой. В остальное время туда допускаются только экскурсионные автобусы национального парка. Соответственно, на осмотр уйдёт значительно больше времени. У нас он занял около 2 часов – сюда вошли и два пешеходных променада до Weeping rock и по Emerald pools trail .

Наш отель поутру.	...........................................................Виды Зайона..........................................................

Ещё Зайон.	Дорога по территории парка.

С автомобильной дороги, когда едешь по направлению к тоннелю, видна гигантская ниша в скале правильной полукруглой формы. На верхнем выезде из тоннеля, сразу после, берёт начало интересная тропа длиной около километра. Она идёт по очень красивым скалам и в конце концов заканчивается на смотровой площадке аккурат над этой нишей (впрочем, её отсюда не видно). Отсюда открывается абсолютно офигенный вид на каньон. И дальше, пока продвигаешься к выезду из заповедника, вдоль дороги чередуются настолько потрясающие виды, что без остановок ехать совершенно невозможно.

..............................................На тропе от въезда в тоннель...................................................		Каньон Зайон.

На тропе от въезда в тоннель		Вблизи границы парка.

Причём типы скал не повторяются: то это утёс, напоминающий стопку уложенных тарелок, то коническая гора с наложенным на неё снегом рисунком в клеточку, то красноватые каменные башни… Пока ехали, выглянуло солнце, и сразу стало теплей и фотогеничней. В Mount Carmel сворачиваем влево, на 89, наш путь – в Брайс каньон ( Bryce canyon ). В мелких городках по дороге замечены полицейские в машинах. Не знаю, то ли просто стоят, то ли ловят на скорость.

Гора в клеточку.	Дорога №9 из Зайона в Маунт Кармел...и через 20 минут...

На выезде из Зайона.

Вскоре погода начинает портиться. Попадающиеся навстречу машины украшены снежными шапками, что оптимизма не добавляет. Буквально за 10 минут как будто кто-то щёлкнул выключателем: солнце затянули низкие тяжёлые тучи и повалили густой снег. В кюветах и на обочинах то и дело стали попадаться улетевшие машины. Что характерно, даже те из них, кто мог бы вполне попытаться выбраться своими силами, ничего не предпринимали, а сидели в машинах и названивали по сотовым. Движение сильно замедлилось. Я приготовился было проклинать недопривод. Но всё шло пока неплохо. После перевала в 7513футов/2291м дело пошло на лад, и к повороту на Брайс каньон подъехали уже с солнышком. Практически сразу же после поворота (на 12 дорогу) попадаешь в Красный каньон ( Red canyon ), который невелик и не имеет официального статуса, но пары-тройки фотоснимков, безусловно, заслуживает. В том числе и тоннели в красных скалах, где проходит дорога. Через 22 км после съезда с 89-й - поворот непосредственно к каньону.

Красный каньон.	Амфитеатр Брайс каньона.

Каньон – впечатляющее зрелище. Виды с обзорных точек Sunrise и Sunset points на огромный амфитеатр, заполненный жёлто-красными колоннами причудливых форм, завораживают. Крутившийся последние пару дней в голове мотивчик Old turkey buzzard из «Золота Маккены» прорывается наружу, и сопровождает меня до завершения программы осмотра национальных парков США.

Карта Брайс каньона.

Очень обидно, что солнце опять исчезло. Торопиться сегодня больше некуда, и мы предпринимаем пеший поход по «Петле Навахо» - это довольно длинная (почти 3 км ) и сложная тропа, которая протискивается между колонн, постепенно уходя ко дну каньона. Около нижней точки есть парочка каменных арок (которые, впрочем, и в подмётки не годятся монстрам из The Arches ).

Заход в Петлю навахо.	На спуске.		Два моста навахо.

.....................................................................На дне каньона............................................................		Вид с подъёма по Петле навахо.

Изначально мы не ждали от себя такого энтузиазма, поэтому я ушёл из машины в летних кроссовках. А снега нападало изрядно, так, что на обратном пути тропа в десятке мест завалена сошедшими лавинками. Некоторые из них на глаз – с десяток кубов, так что исследователя каньонов при определённом невезении запросто может снести вниз, а то и засыпать. Около 16:30 заканчиваем с исследованиями и с наслаждением обедаем в Rubi Inn – неплохом заведении на выезде из парка.

Дальнейшие планы на сегодня – переехать куда-нибудь поближе к НП Кэпитол Риф ( Capital Reef ) и там заночевать. Судя по карте, кратчайший путь туда лежит по дороге 12 через Боулдер. Смущает (и очень сильно) необходимость преодолеть 2 перевала – 7400ф/2257м и второй – 9200ф/2806м(!!!). Решаем всё же ехать, а окончательно определиться уже по ходу движения. Поначалу всё идёт неплохо, но на дороге уже сантиметров 5 свежачка, и никаких следов; машину при торможении начинает таскать. Видимость очень плохая, приходится постоянно ловить глазами обочину. Ещё и перевалы в перспективе… В общем, принимается обидное, но, наверное, правильное решение: развернуться и двигаться в нужную сторону более значимыми дорогами. Жаль было потерянных 40 минут. Возвращаемся на 89-ю без приключений. До Panguitch наслаждаемся хорошей дорогой, а потом опять заряжает метель. Поворот на дорогу 62 напоминает сельский просёлок в захолустье. Одинокий след на дороге и 5- 7 см свежевыпавшего снега. Дорога на протяжении всех 18 км до перекрёстка с 22-й пишет постоянные петли. В этих условиях неоценимую помощь в качестве штурмана оказала Аня: глядя в навигатор, предупреждала о надвигающихся поворотах и степени их крутизны. Так что отчасти идём по приборам. :о)) После поворота ситуация не изменилась – полное безлюдье. На протяжении 60 км до Кушейрема ( Koosharem ) так и не встретили ни единой машины.

После снежной дороги.

Сразу после этого городка многочисленные знаки на американских дорогах, предупреждающие о диких животных, подтвердили свою актуальность. Пришлось экстренно, в пол, тормозить перед парой оленей, стоящих посреди дороги. Преодолев вскоре перевал 8406ф/2564м, особых трудностей не испытали – дорога хорошо почищена. Да и вообще, по моим наблюдениям, в Европе при аналогичной высоте тебя ожидает гораздо более трудный штурм горы. Видимо, общая высота местности над уровнем моря здесь намного больше, другого объяснения у меня нет. Когда вскоре увидели в Bicknell работающий мотель, долго раздумывать не стали. За рекордно низкую цену в 57$ оказываемся во вполне приличном номере Aquarius inn . Надо заметить, что с мотелями тут не густо, и парочка их в Бикнелле – это всё, на что может рассчитывать запоздалый путник.

Пробег за день 408 км .

07 января, воскресенье. 26143 мили/41829км.

Как показала статистика, как рано не вставай, выедем всё равно в 9:30. Сегодня не стало исключением. Купили на заправке незамерзайку и за 15 минут преодолели оставшиеся 20 км до НП Кэпитол Риф. Погода с утра не радовала, тучи, снег. На первый viewpoint – Gooseneck – пробираемся по свеженькой целине. Каньон глубокий, однако оценить величие картины мешает ограниченная видимость. По той же причине и Chimney rock и The Castle – своеобразной формы скалы, видимые с дороги, не вызывают особенных восторгов.

Chimney rock.	Gooseneck viewpoint.	Grand wash trail.

Вообще, Кэпитол Риф по сравнению с другими парками какой-то…бедноватый, что ли? Вроде бы и есть всего понемножку – арка, каньон красивый, причудливые формы рельефа, но – не впечатляет. Так что, если в вашей программе есть другие, более известные парки – специально ехать сюда, наверное, не стоит. Администрация, видимо, это тоже понимает, поэтому Capital Reef – единственный из посещённых нами НП, въезд в который бесплатный. В смысле, что можно было обойтись и без нашего сезонного пропуска. Взяв в визитор-центре карту, проехали по обзорной дороге, затем свернули на тропу Grand wash и снизу поглазели на арку Кэссиди ( Cassidy arch ), пешком до которой – приблизительно 40 минут довольно тяжёлого хайкинга. К этому моменту слегка развиднелось и удалось сделать несколько фотографий.

Capital reef.

Выехав обратно на хайвей 24, через несколько сот метров доехали до петроглифов. Если кто не знает, петроглифы – картинки, выцарапанные на скале, причём довольно давно. Возможно, именно так хулиганы, пишущие на заборах, попадают в анналы истории.

На обзорной дороге.	Петроглифы.

Дальше у дороги встречается обозначенное начало троп к мосту Хикмана и Куполу Капитолия – однако пройтись по ним – занятие часа на три для каждой, поэтому в плане мероприятий рисуем минус и едем дальше.

Первые 20- 25 км после Кэпитол Риф дорога петляет по дну ущелья, дотошно повторяя изгибы речки Фримон. После же слияния в Ханксвилле с 95 дорогой она делается идеально прямой, и очень пустынной – встречные машины попадаются не чаще раза в 15-20 минут. Слева и справа ближе к горизонту поднимаются стены гор. Безлюдье тянется от Ханксвилла на 70 км , до выезда на интерстейт 70, по которому нам надо проехать небольшой, километров 50, участок до поворота на Моуб ( Moab ). Рядом с этим городком – сразу два НП и один SP ( state park ). Но нам надо сначала заехать, купить плёнку для камеры, т. к. неожиданно одна из 3 кассет у нас накрылась, и в наличии – считанные минуты свободной плёнки.

...................................................................................................Дороги Юты...................................................................................................

В Моубе (14:00, 26318миль/42109км), как назло, всё закрыто, все дружно свалили жрать. Ждать, теряя около получаса, обидно, поэтому решаем уехать в НП Арки ( The Arches ), а видео там отснять, сколько получится.

Национальный парк Арки.

В Арках с появлением первых же колонн я снова начинаю офигевать – это совершенно непохоже на посещённые уже места. Абсолютно нереальные ландшафты, декорация для фильма о чужих планетах. Огромные столбы причудливой формы, арки одна удивительнее другой. Я почти в оргазме! :о)) Подивившись на «сбалансированный камень» ( balanced rock ), сворачиваем в «оконный отдел» :о)) ( window section ). Тут четыре арки, в том числе и гигантская неповторимая Double arch (Двойная арка). Совершаем по кругу обход Северного и Южного окон, Turret arch , затем коротенькой тропой добираемся до Двойной. Неожиданно тучи уползают, и при голубом небе и ярком солнечном свете пейзажи приобретают ещё большую красоту.

Тропа Парк Авеню.	Епископы (The Gossips).	Сбалансированный камень.

Северное и Южное окна.	Оконный отдел.	Вид на Огненную печь.

Потом проехали к Деликатной (Нежной) арке ( Delicate arch ) – самому известному памятнику природы здесь. Именно она красуется на большинстве автомобильных номерных знаков штата Юта. В отношении неё доступно три степени фанатизма. Хардкорные фанаты хайкинга могут прогуляться непосредственно к арке, потрогать её, ну и т.д. Цена вопроса – порядка 5 км. Более благоразумные (и ленивые) туристы удовольствуются подъёмом по тропе длиной немногим менее километра с набором высоты около 100 метров – с этой точки арка будет видна как на ладони, хотя и на расстоянии. Мы поступили именно так. Самые ленивые, и прочие инвалиды могут прогуляться на 100 метров в сторону от парковки – оттуда арку тоже видно, однако детали рассмотреть вряд ли получится.

Двойная арка - вид от подножья и издалека. Меня там еле видно...		Вид из Double arch.	Проход к Песчаной арке.

Тем временем солнце неумолимо клонилось к закату, зато появился нешуточный соблазн попытаться сегодня закончить с Арками. И без того быстрый темп был взвинчен ещё больше, прыгаем в машину и несёмся дальше. В темпе фотографируем вид от Fiery furnace (Огненная печь), очень энергично посещаем Песчаную арку (сама арка – фигня, а ущелье прикольное), и уже в сумерках начинаем идти вперёд по тропе Devil ' s garden (Сад дьявола) к знаменитой Landscape arch (Пейзажная арка). Это - длиннейшая в мире естественная арка, её длина 91 метр. Малая толщина арки придаёт картине абсолютно нереальный вид. Последние изменения произошли в 1991 году - тогда от арки отколося пласт размерами 18*3,5*1,2м. Сосновая и Тоннельная арки, которые вроде как должны попасться по дороге, оказываются где-то в стороне – жертвуем ими без колебаний, потому что света уже совсем мало. Последние метров 400 я устраиваю себе кросс по пересечённой местности, бегу бегом, чтобы успеть. Запыхавшись, достаю фотоаппарат и с ужасом вижу, что горит индикатор разряда аккумулятора. Слава богу, на пару снимков хватает, после чего аккумулятор издыхает. Вообще, в Арках закончилось почти всё: кассета в камере, аккумулятор, бензина в баке осталось на донышке, и тоже уже давно горит контрольная лампа.

Деликатная арка.	И я на фоне неё.	Вблизи Sand dune arch.

…К машине возвращались уже в темноте. Посещение Арок заняло от въезда до выезда 3,5 часа времени. С учётом почти полного отсутствия машин и людей, и того, что часть пути была проделана галопом, экскурсия при других обстоятельствах может заметно затянуться, не говоря уже о том, что программу можно расширить.

Чем ниже солнце - тем краснее скалы. И никакого фотошопа!	Landscpe Arch.	Почти стемнело...

Плакаты в парке извещают о возможности встречи на дороге с большерогим бараном. После вчерашних оленей я со всей серьёзностью отношусь к этому предостережению, но бараны нас избегают. Только несколько раз на глаза попадаются какие-то мелкие зверюшки, сверкающие в темноте толстыми белыми задницами. Мнения насчёт них было два: то ли это зайцы, то ли какая-то там собачка (местный грызун).

По приезду в Моуб жадно пожрали в аутентичном мексиканском ресторанчике, удачно купили кассету и отправились искать жильё. С гостиницами тут – более чем беспроблемно, настолько, что даже были муки выбора. В итоге остановились в местной, несетевой Aarchway inn . Всего-то за $57 получили дабл со всеми пирогами, включая маленькую кухню, халявный WiFi и компьютер в холле, а также горячий завтрак.

Что в Моубе поразило до глубины души – при покупке пива в местном дискаунтере у меня спросили ID! Я был в шоке…

Наездили за день 382 км .

08 января, понедельник. (26382миль/42211км)

Кэньонлэндс. Район "Острова в небе".

Позавтракали прилагающимся завтраком и отправились смотреть ещё один парк, расположенный довольно близко к Моубу – Canyonlands (Страна каньонов). Было солнечно, но морозно – наверное, идеальный вариант для осмотра этого парка. Кэньонлэндс расположен на высоте 1800 - 1900 метров , и, в отличие от Арок, всё покрыто снегом. Этот парк очень обширен и разделён на три части: Islands in the Sky (Острова в небе), куда мы сейчас направляемся, The Maze (Лабиринт) и The Needles (Иглы). Лабиринт – наиболее труднодоступная часть, туда можно забраться только путём длительного путешествия на джипе по грунтовкам, въезд в Иглы – намного южнее, а поворот к Островам – в 17,5 км от Моуба на север. От поворота до гостевого центра – ещё 33км. Сам парк представляет собой обширное плато, с двух сторон омываемое реками Колорадо и Грин ривер. Огромные обрывы ниже переходят в равнину, которая в свою очередь тоже заканчивается отвесными стенами, и так далее - вся местность постепенно понижается гигантскими уступами, пока, наконец, не дойдёт до ложа реки, которая неутомимо продолжает прогрызать себе путь.

В общем , в чистом виде , как в « Золоте Маккены », где в начале фильма стервятник летит над скалами:

Old Turkey Buzzard Old Turkey Buzzard
Flying, flying high
He's just awaiting Buzzard's just awaiting
Waiting for something down below to die
Old buzzard knows that he can wait 'Cause every mother's son has got a date - a date with fate, with fate
He sees men come he sees men go
crawling like ants on the rocks below
The men who scheme, the men who dream and
die for gold on the rocks below

.................................................................................Canyonlands, Islands in the sky...................................................................................

По парку проложена дорога , которая в 10 км от центра посетителей раздваивается . Примерно здесь же – арка Меса ( Mesa arch ). Кстати, Mesa по английски - столовая гора. К ней ведёт недлинная (метров 400) тропа.

Птичка.

Это тоже достаточно известный туристический объект, так как она расположена прямо на краю многометрового обрыва. Получаются очень интересные снимки сквозь арку, с видом на дальние заснеженные горы La Sal , с солнцем в кадре, и всё это в обрамлении камня. Параметры нашей мыльницы, к сожалению, такой кадр сделать не позволили… :о(( Зато я, воспользовавшись отсутствием народа и официальных запретов, забрался на верхнюю перемычку и постоял над бездной. Если от развилки поехать влево, то через 10 км дорога заканчивается очередной обзорной точкой. Виды здесь хотя и грандиозные, но довольно однообразные.

Правая дорога прерывается через 8 км ; затем после недлинной (с полкилометра) тропы можно выйти к так называемому перевёрнутому куполу ( Upheaval dome ), насчёт которого существуют две теории – тектоническая и метеоритная. Само место представляет собой обширную котловину с одной разрушенной стенкой и весьма условным куполом в центре из другой горной породы. Заметить, что всё это в плане напоминает кратер, можно только с большой высоты, а пока стоишь на краю обрыва, местность воспринимается как хаотическое нагромождение скал. Вернувшись к машине, порадовались абсолютно непугливым птичкам со смешным хохолком, которые активно интересовались нами и машиной.

	Перевёрнутый купол.	Арка Меса.

Кэньонлэндс. Вдали - горы La Sal.	Виды с Dead horse point.

На обратном пути тезисы об изобилии местной фауны в очередной раз подтвердились – сначала заметили практически на обочине пару койотов, потом стадо оленей, переходивших дорогу.

Если, возвращаясь из парка в сторону Моуба, свернуть вправо, то через десяток километров попадёшь в государственный парк «Точка дохлой лошади» ( SP Dead horse point ). В принципе, если уже побывал в Кэньонлэндс, тут ничего нового не увидишь, к тому же абонемент и тут не работает, пришлось отдать $10 за въезд. Статус, оказывается, у этого парка другой. В очередной раз полюбовались на мутную Колорадо, прогулялись по короткой обзорной тропе и поехали в сторону Солт Лейк Сити, дабы успеть гарантированно приехать туда до 20:00. (До этого времени работает ресепшен в нашем отеле). Доехали до 191-й и сначала по ней, а потом по уже привычному 70 интерстейту пролетели 40 км до поворота на 191-ю же, но уже в сторону Прово через Прайс. Первые километров 100 идут по однообразной равнине, но через некоторое время после Прайса дорога уходит в горы. Там погода испортилась, пошёл снег, и на перевал Солдата мы въехали уже в плотно падающих белых хлопьях.

Лирическое отступление – особенности езды по Америке. Про отличия в ПДД писано много, и повторяться про возможность поворачивать на красный свет (кстати, как направо, так и налево), я не буду. Лично мне всего труднее было адаптироваться к тому, что и указатели, и светофоры в США расположены не перед перекрёстком, как у нас, а непосредственно за ним. То есть подкатываешься ты этак спокойно в полной уверенности, что у тебя есть ещё 8 - 10 метров для остановки, а тут – опаньки… Поначалу это всё выливалось в экстренные торможения и проезды мимо нужного поворота, более-менее привык через пару дней. Второй сложностью оказалась намертво въевшееся правило помехи справа. Каждый раз, оказавшись на равнозначном перекрёстке с другими машинами, заставлял себя пропустить тех, кто подъехал раньше (если этот кто-то был слева, это была реальная ломка :о)), а потом так же мучительно ехал сам, игнорируя тех, кто справа, но приехал позже меня. Опять же все отмечали страсть американцев к установке всяких письменных пояснений вместо привычных нам дорожных знаков. Хочу отметить некоторые, на мой взгляд, неочевидные обозначения. Не сразу, но довольно быстро поняли, что “ pass ” (в отличие от Европы, где под этим словом имеют в виду перевал) тут применительно к дороге означает «обгон», соответственно, например, “ no pass zone ” или “ pass lane ? mile ” означают «обгон запрещён» и «полоса для обгона протяжённостью полмили». А перевал в американском исполнении - “ summit ”. Слово “ shoulder ” на дорожных знаках поставило в тупик, никак не мог понять, при чём тут плечи? Позже осенило – имеется в виду обочина. Перекрёсток – не ожидаемый “ crossroad ”, a “ junction ”.

После перевала последовал длиннющий спуск, спустя примерно 50 км выехали на 15 интерстейт, соединяющий ЛА и СЛС. Вот тут поток автомобилей обрёл виденную в фильмах плотность, а мимо потянулись десятки километров городской застройки. Промо, Орем, городки помельче – всё это без перерывов плавно переходит в Солт Лейк Сити. Слева от интерстейта угадывается большое ровное пространство – это озеро Юта, а Большое Солёное озеро – на некотором расстоянии от СЛС на северо-восток. Город поделён на сектора – север, юг, запад и восток, нумерация улиц завязана на район, и сразу разобраться трудновато. Немудрено, что поначалу мы заехали не туда, не доехав до места аж 30 кварталов. Но в конце концов в 18:00 с помощью советов и навигатора прибыли в наш Homestead sugarhouse – отель, принадлежащий к крупной сети, объединяющей 4 отельных бренда и более 500 гостиниц в США и Канаде. Попили пивка и завалились спать – завтра начиналась КАТУХА!!!

Проехали за день 520 км.

На главную страницу.

продолжение: “THE GREATEST SNOW ON EARTH” - горные лыжи в штате Юта.