Турция: Ultra all inclusive , древности и многое другое…

 

В Турцию мы сорвались стремительно. Я вообще-то никуда после январской поездки в Европу не собирался, но жену заела работа, и она твёрдо решила поехать, по её выражению, «поваляться на пляже». Я немедленно окрестил такое времяпрепровождение тупым и оговорил, что минимум 2 дня будут посвящены познавательным вылазкам по округе. О том, что это будут выезды на машине, а не в составе организованных экскурсий, упоминать было излишне.

Сказано - сделано. После изучения отзывов в инете и некоторых консультаций купили 8дней/7ночей в Simena Park hotel 5* (пос. Чамьюва, чуть дальше Кемера) с 21 по 28.05.05. Это последняя неделя низкого сезона, а значит, особых толп ещё нет, а цены – гуманны. Отель находится в глубине территории комплекса Simena , метрах в 500 от моря. Выбор был обусловлен наличием 2-х неплохих горок у бассейна, которые должны были во многом решить проблему развлечения 5-тилетней егозы Алисы. Часто на море мы ходить не собирались. Свою роль сыграл и UltraAI – воображение рисовало картины ленивого потягивания ляжек, лёжа в шезлонге со стаканом Кампари в руке.

Отель лично мне в целом понравился. Номер большой, приличная мебель, сантехника хорошая. Просторный балкон. Правда, без некоторых недостатков не обошлось: кондиционер работал плохо; впрочем, как я понял из откликов, это характерно для всех турецких отелей с центральным кондиционированием. В жару будет засада. Лежаки у бассейна заканчивались уже к 8-45, что тоже не есть гуд. Кое-кто считал, что выбор блюд на завтрак и сладостей на ужин маловат… Не знаю, не знаю… Если с первым я, пожалуй, соглашусь, то по 2-му пункту отмечу, что не принадлежу к людям, могущим в удовольствие сожрать штук 20 кусочков разных тортов. Лично мне ещё сильно не нравились аниматоры, хотя я честно признаю, что отношусь к ним несколько предвзято.

То самое ленивое потягивание... Две грации

Помню, один из них ходил и во всю глотку орал: «Моча! Моча!» Увидев, как мы покатываемся со смеху, он, чрезвычайно гордый успехом своей миссии по развлечению отдыхающих, подошёл к нам и поинтересовался на корявом русском, не желаем ли мы принять участие в этой увлекательной игре (что-то типа лото). Пришлось объяснять, что я не фанат уринотерапии, и прочих связанных с сабжем развлечений, и намекать на необходимость лучше учить великий и могучий.

Пара банальных советов для собирающихся:

- постараться выяснить до покупки проживания время прилёта и отлёта. Мы из-за неудобного прилёта/отлёта потеряли почти день.

- не пользоваться гостиничным телефоном – в последний день пришлось срочно звонить из номера на турецкий мобильный. За 1 мин. 03 сек. разговора слупили 3 доллара. Однозначно за роуминг отдал бы меньше.

- не пользоваться предлагаемыми в отеле экскурсиями – всё то же самое, но дешевле вы без проблем найдёте в посёлке. Не забудьте только дотошно расспросить, что входит в стоимость, а что нет.

Не вижу смысла описывать лежебочничание, поэтому сразу перейду к активной части. Сначала небольшая справка для тех, кто не в курсе: с января 2005 года в Турции деноминировали деньги, попросту убрав 6 нулей. Таким образом, 1 YTL (новая турецкая лира) = 1 000 000 TL (старых турецких лир). И старые, и новые деньги ходят параллельно вроде до 2007 года.

Чрезвычайно неприятным сюрпризом оказалась цена на бензин. В пересчёте он стоит 1,88 – 1,92 USD /литр. Цена в основном зависит от курса обмена, но об этом чуть позже. Этот фактор заметно повлиял на выбор машины – искался компромисс с небольшим, но относительно мощным движком,чтобывключение кондиционера не влекло за собой переход на пониженную передачу. В итоге – 3-х летний Форд Фиеста, 1,4 литра.

В Турции напрочь отсутствуют (по крайней мере, на участке от Антальи до Кале) прокатные конторы типа Ависа и Хертца. Только местные шаражки, располагающие десятком – другим, а то и меньше, машин. Абсолютно везде требуют в залог паспорт, мотивируя это имевшими место случаями, когда клиенты уезжали в аэропорт и бросали машину там. Исключение – прокат при отеле, тут вы и так у них под колпаком. Но цены, как и у любых отельных платных услуг, рассчитаны на законченных лентяев.

Наш Форд обошёлся в 60 долларов на 2 дня. В отличие от хитрозадых греков (подробности про хитрозадость можно посмотреть тут: http://duskrider.narod.ru/greece2003.html), контракт у турок стандартного вида, и в нём оговорено, что страховка не распространяется только на стёкла, шины и случаи, когда водитель пьян.

В апрельском номере «За рулём» была статья примерно на ту же тему, где в числе прочих давался совет не менять валюту на местные деньги. Это не вполне правильно. С одной стороны, и доллары, и евро берут везде и без проблем. Но, покупая что-то с фиксированной ценой в турецких лирах, вы сильно теряете на курсе пересчёта, который зависит от жадности конкретного турка-продавца. Речь идёт, во-первых, о бензине: заправщики считают на заправке 1 $ = 1,3 YTL , в то время как в обменнике за 1$ дают 1,37 YTL . Во-вторых, любые покупки в супермаркетах – там 1$=1,25 YTL . Самые борзые в этом плане - продавцы билетов на посещение всяких достопримечательностей: у них курс колеблется от 1,25 до 1,00(!) YTL за 1$. Поэтому есть смысл прикинуть затраты, и прикупить лир – лично мне перспектива угара на 5 – 30% показалась безрадостной.

Следующий геморрой – невозможность приобрести нормальную карту. Я старался, но в итоге выбор происходил между более-менее приличной с точки зрения топографии картой масштабом 1см=10км и более аляповатой с туристическим уклоном масштабом 1см=6,5км. Взял вторую.

С ней в руках мы и двинулись на третий день отдыха на запад, вдоль побережья. Совсем рядом с Чамьювой, в 3 км , находится древний Фазелис. Он расположен примерно в километре от трассы №400, идущей вдоль побережья. Неплохо сохранившиеся руины находятся на мысу между двумя потрясающей красоты бухтами. Право въезда (равно как и схода на берег с яхты) оценивается в 10 YTL с носа. В бухту Фазелиса всё время, начиная примерно с 10 утра, приплывает множество яхт с экскурсантами. Есть пляж с мелкой галькой. Бухты неглубокие, можно очень неплохо понырять с трубкой и маской. Ходили там минут 40, много снимали.

Фазелис Бухта Фазелиса. Все руины - в лесочке.

Следующий пункт нашей программы – местечко Янарташ (в переводе – горящий газ) рядом с селением Чимаэра. Очень любопытное природное явление – из расщелин в земле вырываются языки пламени, причём уже больше 2000 лет! На повороте с трассы имеется указатель, там же начинается 7-ми километровая пешая тропа к древнему селению Олимп. От трассы до Чимаэры 9 км , затем ещё метров 500 по грунтовке. Дальше – на своих двоих. Дорога достаточно утомительная, метров 600 длины с подъёмом метров, пожалуй, на 150. Конечно, в темноте пламя должно смотреться гораздо эффектней, но было сильное подозрение, что проделывать этот путь специально вечером нам не захочется. Вход на эту достопримечательность оценивается ниже всех прочих – всего 2 YTL . Мы рассчитывали, что где-то тут же будут и развалины Олимпа, но никаких указателей нет, поэтому возвращаемся на шоссе и едем дальше.

Оказывается, поворот на Олимп буквально в 400 м после поворота на Чимаэру, но до Олимпа ещё 11 км вбок, поэтому решено этот пункт наших экскурсий сократить.

До Кумлучи, первого приличного городка на нашем пути, от гостиницы 45 км . Дорога всё время идёт по живописным горам. Качество вполне приличное, по полосе в каждую сторону, широкие обочины. Вполне можно держать 100 - 120, притормаживая перед теми поворотами, что покруче. В очередной раз обсудили с женой то, что за границей как-то больше верят в интеллект водителя. Если даже зона безопасного обгона – 70 м , обязательно поставят знак: обгоняй, если скорость и запас позволяют, только не забудь уйти назад. Нашим же гораздо проще нарисовать сплошную, и сидеть в ближайших кустах с полосатой палкой наготове.

Собственно, в Кумлуче ничего интересного нет, только дорога теперь ровная и идёт прямо по берегу вдоль моря, мимо дикого пляжа. 17 км до Финике пролетают быстро.

Чимаэра Лимира - остатки купальни Мира. Ликийские гробницы

Дорога тут раздваивается: на север, на Коркутели уходит 635-я, по ней можно приехать в Памуккале. Если отъехать по 635 примерно 3- 4 км , а затем свернуть направо по указателю на Лимиру ( Limyra ), то ещё км через 3 как раз и приедешь на её развалины. Видимо, это место не шибко жалуют туристы, поскольку будка продавца билетов была пуста, и пользуясь этим обстоятельством, местные спиногрызы попытались выклянчить денег под предлогом, что их дядя (типа продавец билетов) куда-то отошёл, а они вместо него. Однако изъяснялись они по-английски отвратительно, и демонстративно их не понимать не составило труда. Отдали им 50 центов и послали.

Из развалин мало что сохранилось, однако очень понравились остатки купальни – дно текущей там речки вымощено мрамором. Ничего похожего в других местах мы не видели. Где вода – там и живность. Алиса с восторгом погоняла крупных жаб, а затем в водорослях была замечена и отловлена на радость дитю черепаха. Животина даже и не думала прятаться в панцирь, мерзко шипела, махала когтистыми лапами, и абсолютно опровергала свою репутацию, стремглав ломясь к воде, будучи выпущенной из рук.

Неподалёку обнаружился сохранившийся гораздо лучше прочего амфитеатр средних размеров. Ещё чуть дальше вдоль дороги начинают появляться ликийские гробницы. Ликийцы верили, что умершего надо затащить повыше в горы и оставить в специально выдолбленной для этого в скалах гробнице. Тогда духам-птицам будет проще его забрать. Судя по всему, господа ликийцы водились в Турции в изобилии, потому что их погребения можно увидеть во многих местах, зачастую весьма неожиданных.

До конечного пункта сегодняшнего путешествия – Кале – от Финике 30 км . Дорога прорезана прямо в обрыве берега и дотошно повторяет все его изгибы, петляя не хуже горного серпантина. Мало того, вскоре появляется знак, извещающий о том, что на участке длиной16 км ведётся реконструкция. Асфальт становится плохим и временами исчезает совсем. Работает тяжёлая дорожная техника.

В Кале - сразу 2 достопримечательности. Одна - остатки древней Миры с большим амфитеатром и целым комплексом скальных гробниц, фотографии которых есть в любом путеводителе по Турции. Другая – церковь Бабы Ноэля (нет, нет, речь идёт не о подруге турка по имени Ноэль :о)))) , просто так по-турецки будет Дед Мороз. У нас эта историческая личность больше известна, как Св. Николай. Он был похоронен в этой церкви, однако европейцы остались верны своей политике в отношении чужих предметов религиозного поклонения и скрысили мощи святого в 11 веке.

Сначала – Мира. Указатель на повороте с трассы свидетельствует, что до неё 3 км . Однозначно можно не покупать входные билеты за 5 YTL . Тут такие толпы, что достаточно присоединиться к одной из многочисленных (в основном русских) экскурсий, которые по головам никто не пересчитывает. Гробницы здесь более богатые, и разукрашенные, чем в других местах, но самое главное – их сразу очень много. Все они высечены в скале над лужайкой, и самые верхние находятся на высоте метров 80. Римский амфитеатр расположен совсем рядом и неплохо сохранился.

Церковь Св. Николая небольшая и невзрачная – впрочем, глупо было ждать, что 1000 с лишним лет назад воздвигнут сооружение типа храма Христа Спасителя. Как и все столь древние здания, церковь находится в яме глубиной 3- 4 метра – за столетия слой земли вокруг вырос. Внутрь мы заходить не стали, ограничились осмотром снаружи.

Обратная дорога прошла без приключений, общий пробег до Миры и обратно со всеми заездами составил 218 км . Быстренько наелись в инклюзивном ресторане и отправились на вечерний шопинг в Кемер (инициатор – не я!).

Со слов жены: цены как у нас, ассортимент хотя и несколько другой, но очень однообразный; такое впечатление, что где-то в Кемере есть оптовый склад, битком набитый местным Дольче и Габбана и Томми Хильфайгером, там-то все владельцы магазинов и затариваются. Поскольку моя задача заключалась всего лишь в покупке двух кальянов, я, чтобы не скучать без дела, подошёл к ней ответственно – поговорил с продавцами 6 – 7 магазинов, узнал все плюсы и минусы изготовления означенного наркоманского :о) приспособления и в конце концов затеял длительный торг с наименее алчным продавцом. Процесс длился минимум 30 минут чистого времени, трижды я от него уходил, затем возвращался. По-моему, выжал всё, что можно. :о)

Возвращались около полуночи, выезжали из Кемера по другой дороге, через гору, в итоге немного заплутали. Однако на поздний ужин в отель (до 00:30) успели.

На следующее утро встали раньше обычного. Дорога предстоит дальняя – мы едем в Памуккале - и в 9:00 мы уже выезжаем в сторону Антальи. До Антальи примерно 44 км , дорога неплохая, аналогична вчерашней. Оттуда нам надо попасть на трассу №650, на Коркутели и Денизли. На въезде в Анталью со стороны Кемера нужных указателей нет, поэтому лучше иметь под рукой план города. Указатели появляются только в центре.

Анталья – довольно крупный город с населением 650 000, как свидетельствует табличка на въезде. Нужный нам выезд – на севере, трасса №650. Через 11км уходим налево, на Коркутели. Ещё через 9 км опять сворачиваем налево, к руинам древнего Термессоса, лежащим высоко в горах. До него по извилистой узкой дорожке 7 км на машине, потом ещё с полкилометра пешком в гору. Билет стоит, по-моему, 8 YTL . Почему-то это место никак не рекламируется и мы ни разу не видели (по крайней мере, у нас, в Чамьюве) предложений по экскурсиям сюда. Между тем это самые живописные руины из виденных мной в Турции. Термессос расположен на высоте около 1050 м между горами. Очень много руин, всё причудливо заросло цветущим кустарником, деревьями и прочей зеленью. Древний амфитеатр абсолютно фантастически вписан в пейзаж – скамьи вырублены прямо в склоне горы, а с другой стороны стена обрывается в ущелье, открывая обзор на многие километры вперёд.

В Термессосе была своя канализационная система, её остатки хорошо заметны. Воду древние запасали в огромных танках, устроеннных прямо в камнях. Трудно представить, сколько труда понадобилось, чтобы выдолбить четыре камеры глубиной метров по 8, и таким же внутренним диаметром в теле монолитной скалы. Туристов здесь немного, и русскую речь мы не слышали ни разу. Возвращение на парковку проходит по другой тропе – мимо вездесущих ликийских гробниц в скалах.

Барельеф в Мире Амфитеатр в Термессосе

Однозначно и Мира, и Лимира, и Хиераполис, вообще напоминающий старое кладбище в степи, по живописности и интересности развалин курят бамбук, набитый ватой.

Виды Термессоса Термессос. Руины.

Вновь выезжаем на дорогу №350 и продолжаем движение в сторону Коркутели. Сначала – длинный затяжной подъём на перевал с несложным серпантином, затем спуск. Минуем Коркутели ( ~ 60 км от Антальи). Некоторое время дорога идёт по горам, потом долгое время по равнине. Часты придорожные открытые кафешки, прямо как у нас, кое-где турчанки торгуют у дороги фруктами, орехами, семечками. И это притом, что интенсивность движения по турецким дорогам здесь ну очень невысокая.

До пригородов Денизли – достаточно крупного города – 156 км ничем не примечательной дороги. Погода заметно испортилась, время от времени начинает идти дождь. Мокрая дорога в горах Турции становится скользкой и коварной, поэтому я несколько снижаю скорость. Нам попадается перевернувшийся Форд – Фокус. Где-то здесь через 3 дня перевернётся автобус с русскими туристами, многие пострадают.

Проезжаем Денизли насквозь, уходим на дорогу №320 на Испарту, и почти сразу же сворачиваем налево. Памуккале - в 18 км от Денизли. Сначала показываются характерные кальциевые натёки, знакомые по многочисленным фотографиям. Снизу они не производят большого впечатления. Дорога делает широкую петлю, сначала огибая гряду понизу, а затем поднимается наверх. Покупаются билеты по 10 YTL , и мы возвращаемся к Памуккале, теперь уже вЕрхом, через развалины Хиераполиса. Как уже говорилось, руин тут много, но они какие-то неживописные, и после Термессоса совсем не будоражат. Со стороны города тем временем наползает здоровенная туча, угрожающе громыхая своим чревом.

Народа тут, конечно, видимо-невидимо. Сами кальциевые ванны и террасы опять закрыли для туристов, остаётся только лазить вокруг и фотографировать. Чтобы выйти на кальциевые натёки, необходимо разуться. Впрочем, походить по тёпленькой (+35) водичке из источника, богатого кальцием, который, собственно, всю эту красоту и сформировал, даже приятно. Помимо Памуккале, из достопримечательностей имеются (за отдельную плату) ещё музей, куда отволокли всё более-менее интересное из Хиераполиса, и так называемая ванна Клеопатры – бассейн, погружение в который должно благотворно сказаться на внешности купающегося.

Туча тем временем всё-таки доползла и принялась обильно поливать многочисленных туристов. Впрочем, обильно – это мягко сказано. Начался такой ливень, что только держись. Слава богу, мы успели забраться в машину до начала катаклизма и не торопясь, двинули в обратный путь. За время обратного пути ( 300 км от Памуккале до Чамьювы) ничего выдающегося не произошло. Хотя почти всю дорогу шёл дождь, на побережье, как ни в чём не бывало, светило солнце. Единственным, что меня повеселило, оказалась надпись, обозначавшая туалет на заправке: « Bayan ». Музыканты, блин…

   

Вечером сходил, сдал машину, и заодно записался в той же конторе на завтра на дайвинг. Как постоянному клиенту, дали скидку в 5$, итого получилось 40 за два погружения, обед и трансфер. Жену почему-то идея погрузиться не взбудоражила, и она склонялась в пользу рафтинга. Однако вспомнили, какие в горах ливни, и отказались.

На следующий день в 9 часов пришёл к турбюро, где уже ждал микроавтобус, и мы поехали в гавань Кемера, забирая по дороге жаждущих обмакнуться. Желающих в итоге набралось на катере человек сорок. В основном – новички.

В Кемере отсутствие кораллов и богатой флоры компенсируется наличием нескольких интересных сайтов. Это два затонувших судна – « Pati » и « Paris », и погружение в подводную пещеру с воздушной полостью внутри. Я рассчитывал сходить на «Paris», потопленный в годы второй Мировой войны и лежащий на глубине 21-31м. Сначала судно вышло из гавани Кемера и, пройдя немного на восток, остановилось в уютной бухточке с гротами, вместе с парой других яхт. Пока с неофитами проводят краткий инструктаж, я, трое опытных немцев со своим оборудованием и ещё одна девушка делаем пробное погружение с инструктором. Много прикормленных рыб, правда, такой пестроты, как в Красном море, нет. Глубины тут невелики, если отплыть, то до 11 метров . Дно причудливо изрезано скалами; я быстро вспоминаю подзабытые навыки. Через 40 минут возвращаемся на борт.

Тем временем все остальные уже получили минимальную порцию знаний и теперь порционно по пять плюхаются в Средиземное море. Как обычно, кто-то не может дышать, кто-то – продуться, а кто-то никак не может погрузиться. Народ переполнен впечатлениями.

Затем нас кормят обедом, и судно уходит на следующую точку, на выходе из гавани Кемера. Здесь все ныряют ещё раз, поглубже. Инструктора, посмеиваясь, заполняют сертификаты: типа «такой-то отважно погрузился на нереальную глубину, почётный водолаз, и т. д.» У меня же придирчиво проверяют сертификат и книжку погружений. Выясняется, что на «Париж» пойду только я и матёрый немец с книжкой погружений толщиной с том БСЭ. Разумеется, с инструкторами. «Париж» лежит на дне гавани Кемера буквально в 300 метрах от предыдущей точки. Народ пребывал в полной уверенности, что на сегодня программа закончена, поэтому наши приготовления воспринимаются с удивлением.

Вода не очень прозрачная, видимость – метров 10, к тому же на такой глубине уже темнеет. «Париж» лежит на дне ровно, в носовой части – 2 пробоины. Сверху, на палубе лежат снаряды, однако кажется, что их туда набросали специально. Обходим судно по окружности, затем проходим сверху, над палубой, и начинаем подъём. Недолгие остановки для декомпрессии, и вот мы наверху. На этом программа закончилась, и всех развезли по отелям.

     

Остаток отдыха прошёл традиционно, бармены, наконец, даже запомнили мой любимый рецепт: 1/5 Кампари, 1/5 джина Гордон, 3/5 ананасового сока. В целом отдых удался. В Турции ещё осталось некоторое количество не осмотренных достопримечательностей, а по соотношению цена/качество достойных конкурентов нет, поэтому, вполне возможно, мы приедем сюда ещё раз…

На главную страницу

Hosted by uCoz