ОДНОРАЗОВАЯ СТРАНА. ТУНИС 2010.

Часть 4: Хаммамет - Сусс - Эль Джем - Матмата - Дуз (ночёвка) - Шотт Эль Джерид - Тозёр - Шебика - Тамерза - Суфетулла - Хаммамет.

к оглавлению отчёта:

На следующий день решили отправляться в двухдневный, дальний поход на юг страны. Карту можно освежить в памяти тут - синий маршрут. Отъехать от отеля удалось в 8:30, заправились в Хаммамете по карте до полного и, выехав на автобан, устремились в сторону Сусса ( Sousse), 92 км от отеля. Это довольно крупный город,173 000 жителей. По указателям заехали в самый центр, сначала вырулив к касбе (крепость). Трафик по сравнению со столичным приятно радовал свое беспроблемностью, решили проехать чуть дальше и сперва осмотреть основные достопримечательности, расположенные, как водится, в медине. Рядом с нужными воротами оказался автовокзал маршрутных такси. Протолкавшись через интернационально наглых маршруточников, припарковались у стены медины. Вышли из машины, и нас сразу накрыл удушливый запах – видимо, все, кому не лень, использовали стену в качестве туалета. Слава богу, идти оказалось недалеко, да и здешний базар явно не дотягивал до тунисского бардака. Первым в очереди на посещение был местный рибат – как утверждают, самый древний из сохранившихся, да ещё и в прекрасном состоянии. Рибатом называлась фактически казарма – в нём жили воины, посвятившие себя священной войне, джихаду. И правда, внутри больше всего на казарму и похоже.

Рибат.

Казарма - она казарма и есть. (Внутренние помещения рибата).

Вход обошёлся в 5+1, как водится, за фотографии. Жена с дочерью не пошли, присели в тени пальмы на скамейке перед входом. Я же последовательно обошёл первый этаж, потом второй, и напоследок залез на минарет. Оттуда открывался неплохой вид на город, и на внутренний двор Большой мечети, куда немусульманам вход был закрыт. Отсюда я её и сфотографировал. Покрутив головой по сторонам несколько минут, спустился, и мы, вернувшись к машине, переехали к стенам крепости. Запарковались, посмотрели…и решили не ходить. Архитектурная ценность никакая, город сверху я уже видел…да ну нафиг.

Вид на Сусс с минарета рибата. Слева внизу - Большая мечеть, справа вдалеке - касба.

Оставалась ещё одна позиция, упомянутая в путеводителе, но почему-то ни у кого в отчётах не освещённая – катакомбы. В них первые христиане в районе II – III вв нашей эры шкерились от гонителей. Указатель возле крепости имелся, свернули и на несколько минут получили практически квест – настолько запутанным оказался маршрут. Правда, указателей было много. Катакомбы встретили культурным домиком с развешанными схемами, напоминавшими лабиринты из «Мурзилки», и скучающим служителем, который не замедлил нас обилетить (4*3+1). Полная шняга, нечего даже тратить время. Для посещения открыто 200 метров из пятикилометровых катакомб, из аттракций – чьи-то косточки, инсталлированные в стену за стеклом и заботливо подсвеченные. Тут же не замедлил появиться ещё один персонаж, с хитро-загадочным видом предложивший открыть дверь, ведущую в НАСТОЯЩИЕ, неокультуренные катакомбы. Бакшиш при этом вполне очевидно подразумевался. Наша незаинтересованность его явно расстроила, и он ещё некоторое время пытался завлечь нас в таинственные лабиринты :о), но безуспешно.

От катакомб с указателями на выезд из города было, прямо скажем, хреновато. Решил поехать по наитию, и всё же выехал, но при этом дал крюка на пару километров. Ну, ладно хоть так. Следующим пунктом программы значился знаменитый Эль Джем (El Jem). До него от Сусса – примерно 60км по автобану. Эль Джем – совсем небольшой городок, знаменитый наиболее сохранившимся амфитеатром, который, как говорят, сильно напоминает римский Колизей, только поменьше. Большинство уже имели возможность видеть эти руины во время просмотра фильма «Гладиатор» - начальные сцены снимались именно тут. Впечатляет. С удовольствием полазили по ним около часа, я всё пытался себя представить поочерёдно на месте гладиатора, или римлянина, наблюдающего за представлением с трибуны.

После посещения зашли в кафе напротив покушать. Хозяин оказался очень доброжелательным и общительным, к тому же говорил на нескольких языках – в общем, остановились у него и не пожалели. Шашлычки, бифштекс и эскалоп вкупе с какой-то национальной закуской обошлись в 25 динаров. Забегая вперёд, скажу, что тогда мы ещё не поняли, как нам повезло – на дворе была последняя неделя рамадана, и в дальнейшем днём нам больше покушать не удалось: мусульманам дозволяется пить и принимать пищу только после заката. В местах, где мы позже пытались утолить голод, хозяева заведений не только не ели сами, но и ничего не готовили до темноты…

Сыто порыгивая ;о)), в 13:30 с цифрой 173 на одометре отправились дальше в сторону Габеса (Gabes). Перегон был длинным – следующей в списке была Матмата (Matmata) с её троглодитами. До Сфакса (Sfax) комфортно и скучно пролетели по автобану, а вот там лафа кончилась. Пошла обычная двухполоска, правда, трафик не был интенсивным. Неожиданно в городке Mahres (288км) за окном замелькали всякие забавные скульптуры – мы быстренько развернулись и пошли посмотреть, что тут за авангардизм. Забавно. Больше всего напомнило парк Европы под Вильнюсом, разве что размах поменьше, и материалы попроще.

В Габесе надо не пропустить единственный указатель на Матмату где-то прямо в городке, свернуть направо и проехать примерно 43 км. Сначала по дороге попадётся какая-то Matmata Nvl, я принял её за искомую и принялся усиленно крутить головой в поисках троглодитов, но безуспешно. Вскоре пейзаж стал меняться, появились горы Дахар.

Предгорья на подъезде к Матмате.

И – вуаля – жилища троглодитов. Как выяснилось, живёт их тут до фига, я условно для себя разделил их на «горных» и «равнинных». Первые роют себе жилища прямо в имеющихся горках, а вторые, видимо, всё же доводят до ума небольшие бугры путём натаскивания в нужные места дополнительной глины. В итоге получалась этакая приплюснутая земляная лепёшка метров 30 в диаметре, с плоской вершиной и вырытой в ней ямой в центре – своеобразным двором, куда вели два тоннеля – парадный и чёрный вход, а оттуда во все помещения жилища выходили двери. Около одной из таких построек мы и остановились. Путеводитель пишет, что лет тридцать назад большинство берберов переехало как раз во встретившуюся нам Новую Матмату, а в брошенных «домах» обосновались коммерсанты, понаустраивали ресторанчиков и т.д..

Вблизи Матматы.

Здесь же на шум подъехавшей машины вышел парень и спросил, не хотим ли мы посмотреть, что внутри? На вопрос, во что нам это обойдётся, он пожал плечами и сказал, что на наше усмотрение. Не знаю, у меня не сложилось впечатление, что это туристический аттракцион – всё выглядело, как обжитое место. Понятно, что туристы здесь бывают часто, и являются одним из источников дохода – об этом говорит и развешанное на стене некоторое количество старых предметов обихода и приспособлений, и то, что мама парня оперативно угостила нас чаем с мятой и лепёшками, но ощущение того, что туземцы ряженые, у меня не возникло.

Вид сверху на внутренний дворик.

Угощаемся берберским чаем.

Сунули (с разрешения хозяев) всюду свой нос, ничё так – три спальни, кухня, туалет в сторонке, на внешней стороне холма. Вода берётся в колодце, устроенном тут же, причём до неё буквально метра 4. Ещё бы поставить какой-нибудь дизель-генератор и спутниковую тарелку – и вообще лафа. Хотя генератор, может быть, и есть. Алиса впала в абсолютное умиление при виде двух белых щеночков и с упоением возилась с ними. Это могло продолжаться долго, но сегодняшняя программа пока ещё была далека от выполнения, поэтому дали парню 10 динаров/213руб (неудовольствия не выказал) и отправились дальше.

Начитавшись путеводителя, в Матмате свернули не на Дуз, а в сторону Тужана ( Toujane). Поводом послужила вот эта фраза: «Дорога 104 из Матматы в Тужан проходит по совершенно фантастической местности. Именно здесь Стивен Спилберг снимал часть своего фильма «Звёздные войны». Решил проехаться немного и зафотографировать то, что тут привлекло Спилберга. Кстати, на развилке в Матмате почти под колёса бросается какой-то местный хмырь, пытаясь остановить машину повелительным жестом. Наверно, хочет показать самую-самую троглодитскую пещеру в окрестностях, я на эти суицидальные броски реагировать не стал.

Местность действительно забавная, смотрите фото.

Сфотографировав всё, что хотели, вернулись обратно и поехали уже в сторону Дуза. На выезде из города опять большое количество пещерного жилья с зазывными плакатами посетить его. Километров через 8 горной дороги проезжаем посёлок Tamezret, затем дорога спускается на равнину и начинается абсолютно безлюдная местность. За 90 км до Дуза на не попалось НИ ОДНОЙ машины. Ни встречной, ни попутной. Дорога кажется чистой, но сзади за машиной вздымается шлейф песчаной пыли – видимо, песок настолько мелкий, что легко взлетает от ветра. Кое-где попадаются плакаты, призывающие быть настороже – шоссе могут перебегать верблюды.

В Дуз прибываем в 19:00 с последними лучами севшего солнца, от Хаммамета сегодня мы отъехали уже на 547 км. На вечер у нас две задачи – найти отель и договориться насчёт утренней поездки на верблюдах в Сахару, встречать рассвет. Сахара начинается как раз за околицей городка. Сворачиваем по указателю к какой-то гостинице, на улицах пустынно. Вылезаю, дёргаю за ручку - закрыто. В это время откуда-то возникает местный житель и на сильно коверканном английском говорит – «Все ушли есть». Я сначала не понимаю – как это, потом доходит – рамадан же. Понятно. Эти бедняги весь день истекают слюнями, и как только солнце скрывается за горизонтом, все тут же бросают свои дела и убегают набивать животы :о)). Паренёк тем временем начинает продвигать свои услуги верблюдовладельца.

Вообще, эта тема с верблюдами с самого начала мне нравилась не особо: я нутром чувствовал, что всё было затеяно только ради развода туристов на бабки и ещё на стадии планирования ратовал за банальный выезд на границу пустыни на машине: от того, что будешь встречать рассвет с высоты верблюжьего горба, ничего принципиально не изменится. Но девушки Сахару без верблюдов не мыслили, а последней каплей стала сестра жены, бывавшая до того в Тунисе и приглашённая накануне поездки для консультаций. Её восторженный отзыв об этом действе оставил меня без внятных аргументов, дальнейшее упорствование могло привести к обвинениям в жлобстве и игнорировании чужих интересов, поэтому верблюжий трип был включён в программу.

После пятиминутного торга цену за троих удалось немного снизить до 45 динаров/960руб, посадили тунисца к себе в машину и поехали смотреть отели. Первый вариант был слишком бекпекерским – на крыше и с удобствами в 20 метрах от номера. Но дёшево, 25 динаров/533руб. Следующий устроил, отель Medina, четырёхместный номер с кондеем, балконом и включённым в стоимость завтраком за 50 динар. Отдали верблюжатнику двадцатку аванса и договорились встретиться завтра у гостиницы в 5:30. Если кто захочет остановиться в этом отеле – имейте в виду, там в 10 метрах мечеть и все вытекающие отсюда радости – крики муэдзина в 5 утра и т.д. Нам было пофиг – встать планировалось в 4:45.

Утром позавтракали сухпаем – привезёнными как раз для этой ночёвки концентратами и сыром, и в назначенное время вылезли на улицу. Почему-то я рассчитывал увидеть у двери верблюдов, однако вместо этого мы все забрались в машину и через плантацию финиковых пальм покатили к окраине Дуза. Здесь нас передали с рук на руки сильно кудрявому пареньку, который держал в поводу пару кораблей пустыни. Взгромоздились на горб и верблюды встали, разогнув ноги в несколько приёмов, как трансформеры. Проводник пошёл пешком, время от времени понуждая верблюдов идти быстрее странными звуками. Сидеть в шортах было не очень удобно – грубая дерюга попоны тёрла голые ноги. Прошли через ворота трибуны, перед которой в декабре устраивают ежегодный фестиваль пустыни и народных ремёсел. За ней отдельные песчаные кучки незаметно стали больше и больше, и постепенно перешли в сплошные барханы, пока, конечно, не сильно грандиозные. Углубились в пески метров на 300-400, и показалось солнце. Честно – не понимаю, что во всём этом волшебного. Наверно, нужно упереть куда-нибудь вглубь пустыни на неделю на джипах и сознавать, что вокруг на десятки километров море песка и безлюдье – тогда можно почувствовать очарование такого рассвета. А тут, с барханчиками полутораметровой высоты, Дузом на горизонте и кучками мусора… Незачёт. Что характерно, рассвет мы наблюдали в полном одиночестве - других маньяков, ни с верблюдами, ни без - не наблюдалось.

Спросил, как тут со скорпионами – оказалось, что сейчас практически нет, а вот в июле много.

К отелю мы вернулись часа через полтора, было решено сразу выезжать дальше. К нам в попутчики до Тозёра напросился паренёк, сосватавший нам верблюдов. Я сначала хотел опустить его посильнее в цене на верблюдопоездку, но потом забил. В качестве компенсации он обещал показать интересный источник в Шотт эль Джериде, про который не говорится в путеводителе. Самому ему в Тозёре понадобилась встречать жену, прилетающую из Португалии (с ней он познакомился там, когда учился). Наш драйвер верблюдов тоже, кстати, оказался ни фига не животноводом, а очень даже дипломированным дизайнером, гоняющим горбатых по причине мирового кризиса и отсутствия какой-либо нормальной работы. Всё – со слов попутчика (как его зовут – забыл).

В 7:12 отъезжаем от отеля, через 28 км минуем Кебили, а ещё через несколько километров начинается собственно солончак Шотт эль Джерид. Сейчас через него проложена прямая как стрела насыпь, а раньше пересекать это озеро стоило только с опытным проводником – интенсивно испаряющаяся вода даёт возможность образоваться на поверхности озера толстой корке из соли, которая имеет в разных местах разную толщину, и грозит провалиться под путником, выбравшим неверную дорогу. Через солончак были проложены тропинки, известные местным проводникам, а после дождей (не верится, что они тут бывают), опасность многократно увеличивалась. Говорят, что в давние времена здесь даже пропал целый караван. В общем, этакий аналог наших болот в африканском исполнении.

Вдоль дороги появляются палатки, в которых торгуют сувенирами. У одной из них наш проводник просит остановить, и предлагает пойти посмотреть источник. До него метров 100 по грязно-белой поверхности озера. Соль местами сухая, а местами – влажная, нога в неё проваливается, а вокруг выступает влага. Скользко и неприятно. Источник представляет собой круглое отверстие в соли, с метр диаметром, из которого вода по прорытой канавке утекает вбок, к нескольким открытым водоёмам, об их предназначении – чуть позже. Но самое главное – чётко видно, что толщина солевого слоя на глаз всего лишь сантиметров 40, а ниже – вода (точнее, крепчайший соляной расплав). Сразу становится неуютно. Спросил, какая глубина в этом месте – сказали, что точно не знают, но очень глубоко. Дал динар местному, который тут тусил и сопровождал нас, и пошли обратно к палатке.

Источник.

Поверхность солёного озера.

Основной предмет для торговли – так называемые розы пустыни, кристаллы, образующиеся естественным образом. Стоят они копейки, но местные изобрели очередное ноу-хау – выдерживают «розы» в тех самых бассейнах, о которых я писал парой строк выше, и на сувенир оседают мельчайшие кристаллы соли, как будто присыпая его инеем. Кроме того, видно, что в двух бассейнах вода подкрашена: в одном в красный, в другом – в синий цвет, и розы пустыни тоже окрашиваются, приобретая необычный вид.

Шотт Эль Джерид. До Тозёра - 30 км.

Взяли несколько штук и поехали дальше. Вскоре солёное озеро закончилось, и, не доезжая замаячившего на горизонте оазиса, мы свернули влево по указателю. Ещё километров через 10 въехали в Тозёр (9:42, проехали от Хаммамета 673 км). Где находятся декорации к «Звёздным войнам», наш попутчик достоверно не знал, но клялся и божился, что его друг, который держит палатку на здешнем рынке, знает всё точно. Поехали на рынок. Я запарковался, девушки остались в машине, а мы пошли к осведомлённому коммерсанту. Пришли. На вопрос «где?» друг тоже как-то неуверенно замялся, но тут из специально оставленной у пола дырки вылез зверёк, и я мигом позабыл о декорациях и побежал звать Алису. Она очень любит всяких животин, и эта – а это был фенёк – точно не могла оставить её равнодушной. Представьте себе зверька с туловищем комнатной короткошёрстной малюсенькой собачки, хвостом и мордочкой лисицы и огромными ушами, который плюс ко всему очень стремительно и резко перемещается. Это и будет фенёк – пустынная лисичка. Он является почти официальным символом Туниса, во многих городах можно видеть памятники этому забавному ушастому зверьку. Алиса была в восторге, её излюбленная фраза «Какой ми-и-илый!» прозвучала особенно эмоционально. С некоторым трудом изловив зверя, дочура некоторое время его тискала, но удержать лисичку было сложно и она снова скрылась в своём убежище, высовывая время от времени оттуда свой любопытный нос.

Слишком шустрый... :))

Рынок в Тозёре. Рельефный узор на фасаде - особенность местной архитектуры: и красиво, и стенка нагревается меньше - ведь часть кирпичей оказывается в тени.

Со всеми попрощался и поехал искать кого-то, кто бы знал дорогу к уже надоевшим декорациям, а также к некоему «Бельведеру» - скале на окраине Тозёра с неплохим, если верить путеводителю, видом. Насчёт «Звёздных войн» со второго захода получил информацию в местном экскурсионном бюро – оказывается, отсюда ещё 35км в сторону Нефты ( Nefta), из них 9 в сторону и по бездорожью. Про наш недопривод однозначно сказали, что не проедет. Возможно, девушка рассчитывала, что мы купим у неё экскурсию и слукавила насчёт «не проедет», однако проверять мы не стали – я не рассчитывал на дополнительные 70 км дороги, а на часах уже была половина одиннадцатого.

На местных заправках карты не принимают, поэтому сходил в местный банк и поменял сотку баксов на динары. Бельведер отыскался неподалёку – туда ведёт тупиковый проезд вдоль плантаций финиковых пальм с одной стороны и больших отелей – с другой. Бельведер – скала довольно странного вида с присобаченными с четырёх сторон головами каких-то деятелей, расположенная на территории парка. Точнее, это только называется «парк», деревьев там нет ни одного, в наличии некоторое количество качелей, скульптур и пара туалетов. На вершину скалы можно попасть по крутой тропинке, оттуда открывается панорамный вид на близлежащую местность и Тозёр. Неподалёку уныло тусил очередной продавец всякой фигни, при нашем появлении на вершине скалы он предсказуемо оживился и подтянулся к подножию, рассчитывая впарить нам что-нибудь из своего набора немудрёных сувениров. Определённо не угадал.

Бельведер...

...и тропка, ведущая на него.

Залив бензинчика, выехали в сторону оазисов Шебика и Тамерза ( Chebika, Tamerza). Это – самая дальняя часть нашей поездки, практически у границы с Алжиром. Дорожка так себе, узкая и не особо спрофилированная, поэтому часто ныряет вверх-вниз по невысоким буграм. Такие качели обозначены знаком 1.16 «неровная дорога» в отличие от России – у нас, как правило, при этом имеется в виду плохое качество дорожного покрытия. Весьма часто встречаются предупреждения о бесконтрольно бегающих по пустыне верблюдах. Навстречу то и дело проезжают целые колонны Лендкрузеров и Хайлендеров – очевидно, пакетники приобщаются к «экстриму» посредством приобретения экскурсии «сафари на джипах».

Оазис Шебика.

Видневшиеся поначалу на горизонте горы постепенно надвинулись, а у их подножья появилась зелёная полоска – Шебика, первый из намеченных пунктов. Увидев у границы пальмовой рощи целую кучу машин и трейлеров, поехали туда, и - ошиблись. Оказалось, что там обосновалась орава киношников, что-то снимают. Нам пришлось идти к водопадику пешком через весь оазис. Нет худа без добра – по дороге нарвали фиников и гранатов, которыми и подкреплялись потом. Идти оказалось не сильно далеко, минут пять. Первый раз за поездку попали на адскую толпу организованных туристов – один или два автобуса с русскими заполонили всё вокруг. В эти минуты я был на верху блаженства от того, что не привязан ни каким автобусам, что не надо никуда ходить с толпой в 50 человек и слушать вопли гида на ломаном русском: «Бистро! Бистро! Все уходить!» Сделать снимок без людей было настоящей проблемой, стоял с фотоаппаратом как в засаде, поджидая момент. На моё счастье, минут через 25 надрывающийся тунисец всё же сумел направить всю толпу к парковке, и стало полегче.

Местные малолетние продаваны реально раздражали, и своей приставучестью, и своей наглостью. Видимо, в конец оборзели тут на организованном туристе. Особым вниманием пользовались особи женского пола без сопровождения мужчин – к ним всяк норовил подкатить, познакомиться, а то и ущипнуть. Развить успех должны были всякие реплики типа «хабиби» и «как тьепя зьовут, красьивая?», а если это не приносило должного эффекта, то в ход шла тяжёлая артиллерия: по мнению придурков, фраза «Natasha, you have a nice tits!» должна была сразу поразить русских девушек в самое сердце. Реально чесались руки.

Однако сам источник замечательно живописен – зарождаясь где-то в скалах, вода из узкой расщелины каскадами стекает в оазис, где её уже по проложенным бетонным желобам равномерно распределяют по плантации.

Сделав приличествующее случаю количество фотографий, пошли обратно к машине. И вот тут меня реально задолбали местные. Всяк считал своим долгом заорать: - Эй, мистер! Не туда!

- Почему не туда? Я иду к моей машине.

- Ну! Не туда же! (радостно)

- А ты знаешь, где моя машина?

- Не-ет… (озадаченно)

- Ну так и не п…и! Я запарковался около киношников.

Было высказано желание что-нибудь поесть, поэтому, взяв машину, выехали на дорогу и уже стандартным путём проехали на парковку для туристических автобусов – рядом располагались несколько кафешек. Однако местные мусульмане наотрез отказались нас кормить – рамадан, до заката не положено, и всё тут. Вот чипсы, вот печенье, вода – если хотите, покупайте. А еду до вечера не готовим. Не знаю, содержится ли в коране запрет не только на потребление, но и на приготовление пищи, но факт остаётся фактом – уехали несолоно хлебавши, купив только печенье.

Буквально через пару километров дорога резко уходит вверх. Пакетники сюда не добираются, так как стоит знак, ограничивающий длину транспортных средств то ли 8, то ли 10 метрами. Другими словами, автобус не проедет. Действительно, очень крутой серпантин с резкими поворотами на 180 набирает метров 300 высоты, наверху есть видовая площадка на каньон.

Каньон.

Затем небольшой спуск и корявый рукописный указатель Grand cascade – налево. Основная дорога – в Тамерзу – уходит прямо. Каюсь, поначалу даже решил не ездить – ничего не читал в отчётах об этом месте. Но всё же свернул, решив про себя: если далеко – не поеду. И не прогадал. Абсолютно офигительное место – понравилось мне чуть ли не больше всего в Тунисе. Кроме нас – всего одна машина, зато целый городок из лавок по продаже сувениров, не меньше пятидесяти. Кому они тут что продают – ума не приложу. Видимо, все сознают полный бесперспективняк своего сидения, так как при нашем появлении никто даже не дёрнулся что-то нам втюхать, все продолжали прятаться в тени навесов.

Ручей, текущий по дну каньона, доходит до скального уступа и, распадаясь на несколько струй, красиво падает с 7-8миметровой высоты, продолжая дальше течь неглубокой речкой, чтобы парой километров дальше исчезнуть без следа в иссушённой почве. Спустился вниз с уступа, разделся и с удовольствием забрался под струи водопада, подставив спину увесистым плюхам. Потом сделал несколько снимков, оделся и отправился наверх искать своих, чтобы поделиться увиденным – девушки пошли смотреть по просьбе Алисы многочисленных коз, прячущихся от солнца под скалами.

Алисе сегодня, несомненно, повезло: помимо коз, в одной из лавок обнаружились саламандры, змейки и хамелеоны. Так что немудрено, что за те полчаса, пока я отсутствовал, меня даже и не вспомнили :о). С трудом оторвал дочь от общения с разнообразной живностью, хотел было взять в машине воду, но обнаружил потерю ключей. Даже не напугался – без вариантов они остались там, где я раздевался перед купанием. Пришлось ещё раз, теперь уже всем вместе, спуститься вниз. Ключей на земле не оказалось – их уже успел подобрать тунисец, сопровождающий пару пожилых французов, приехавших на той машине, которую мы видели на парковке. Пришлось вручить «за находку» пару динаров.

Алиса - друг саламандр. :))

В саму Тамерзу (как оказалось, посёлок начинался практически через 200м) заезжать не стали, несмотря на наличие в посёлке также каких-то каскадов – уже поджимало время, на часах было 13:30. Тамерза была крайней точкой, начиная с этого места, мы стали двигаться в сторону отеля. Местность пустынная, дорога проложена по каменистой долине, обрамлённой с двух сторон невысокими горами. Миновав пару городков и попав на масштабный ремонт дороги (километров семь жутко пыльного временного грейдера), свернули на совсем третьестепенную дорожку на Сиди бу Бакер ( Sidi Bou Baker) – судя по карте, это наиболее короткий путь.

Окраина Тамерзы.

В период дождей здесь, видимо, ездить очень прикольно – дорога извивается, как синусоида, а в противофазе с ней проходит сухое сейчас русло реки. В местах пересечения дорога просто усилена бетонными площадками по бокам, чтобы не подмывалось полотно, и видно, что весь поток идёт прямо по асфальту. Таких пересечений на примерно пятнадцатикилометровом участке я насчитал не менее десяти.

В Сиди бу Бакер полицейские на стационарном посту направили нас не налево, как я хотел проехать, а направо, объяснив это ужасной дорогой. Я не спорил – разница по карте на глаз составляла не более пары километров. Потом последовал довольно длинный перегон до Суфетулы – последней на сегодняшний день достопримечательности, запланированной к посещению.

Суфетула расположена вблизи городка Сбейтла (Sbeitla), это весьма обширные развалины, расположенные на участке 1200*500 метров. Запарковавшись, перешли через дорогу. В домике на входе никого не было, поэтому, пожав плечами, пошли на территорию просто так. Однако вскоре нас догнал тунисец и отправил покупать билеты на другую сторону дороги. Я пошёл один. Перед входом произошёл какой-то странный эпизод – из-за угла выскочили трое местных мальчишек лет двенадцати и в довольно наглой манере стали показывать на мой фотоаппарат, изображая процесс фотографирования – «чик-чик». То ли они хотели, чтобы я их сфотографировал, то ли, что по их мимике показалось мне более вероятным, предлагали сфотографировать меня моим же фотоаппаратом. Ни того, ни другого я делать не собирался, однако пацаны не отставали и были весьма настойчивы. Вдруг из дверей выскочил охранник и ринулся на них. Мальчишки бросились в рассыпную, однако одному не повезло – охранник пинком сбил его с ног, причём меня поразило, как жёстко он это сделал – пацан кубарем покатился по асфальту. Я в первый момент подумал, что сейчас невезучего просто запинают, однако страж просто очень зло наорал на паршивца. Из этой мизансцены напрашивался вывод, что в результате некоторые доверчивые туристы просто лишаются своей техники, поддавшись на предложения быть сфотографированным.

Ограничился покупкой двух билетов по 5 динаров и вернулся к своим. Билеты никто не проверил. Самое впечатляющее в Суфетуле – бывший форум, на который ведёт трёхпролётная арка Антонина Пия (и тут наследил…). На форуме – довольно хорошо сохранившиеся остатки трёх храмов, воздвигнутых предположительно в честь Юпитера, Юнона и Минервы. Кроме этого, масса других развалин, в том числе с неплохо сохранившимися мозаиками, мельница с жерновами и т.д..

Но мы уже конкретно утомлены ранним подъёмом, обилием посещённых мест, а также отсутствием полноценного питания, поэтому осматриваем только наиболее значительные здания. Тратим в общей сложности около 40 минут, садимся в машину и отбываем. Начинаем тосковать по нашему оллинклюзивному ресторану в отеле :о).

Через 117км проезжаем мимо Кайруана. В город не заезжаем – уже поздно, а главная здешняя достопримечательность (мечеть Сиди Окба) открыта для посещения только с утра. Всё равно согласно новому плану нам завтра предстоит проехать здесь ещё раз по пути в Кеф и Дуггу. На участке протяжённостью 61 км от Кайруана до выезда на автобан движение весьма плотное. Попадаются странные дорожные знаки – например, такой запрещающий: военный, стреляющий из автомата. Интересно, на остальном участке дороги разрешена стрельба из автоматического оружия? Или опять же на запрещающем знаке изображена легковая машина со взрывом в салоне – это как, для террористов, чтоб не взрывали где попало? ;о)

Тем временем стемнело. Кушать хочется изрядно, поэтому, выехав на автобан, сразу притапливаю до 150 и оставшиеся примерно 40 км пролетаем весьма быстро. В отель приехали в 19:22, накатав за двухдневное путешествие 1170 км.

на главную страницу:

продолжение отчёта:

Hosted by uCoz