ОДНОРАЗОВАЯ СТРАНА. ТУНИС 2010.

 

Часть 5. Кайруан, Мактар, Кеф, Дугга. Особенности вождения в Тунисе. Возвращение.

к оглавлению отчёта:

На следующий день отъехали от отеля в 8:25. Сегодняшний маршрут, к сожалению, в первой части полностью проходил по дорогам, где мы уже ездили накануне. Поэтому езда до Кайруана была довольно-таки рутинным мероприятием. Тут можно освежить в памяти карту наших перемещений, текущий выезд показан зелёным.

Экскурсии по Кайруану (основан в 670 году) начинаются в местном турбюро недалеко от въезда в город. Здесь необходимо купить единый билет для посещения всех городских достопримечательностей, а также подписать некую бумагу (одну на семью), согласно которой мы обязуемся относиться уважительно к мусульманским святыням. Поскольку мы не замышляли проносить поросят в мечеть, и вообще - толерантны к основным религиям, бумагу я подписал с лёгким сердцем. Билет, кстати, стоил 8 динаров, а вовсе не два, как сулил путеводитель. По совместительству рядом с турбюро расположены бассейны Аглабидов (всё время хотелось сказать «оглоедов») – построенные в IX веке большие искусственные водоёмы, чтобы запасать для города воду на засушливый период. Можно к ним подойти, а можно – забраться на третий этаж здания и посмотреть на панораму сверху.

Посмотрев, переехали к главной мусульманской святыне – мечети Сиди Окба. Снаружи больше напоминает крепость, да так, собственно, и было в старые времена. В первой половине дня во двор мечети разрешён доступ туристов, непременное условие – чтобы были закрыты плечи. Впрочем, если вы будете в muscle T- shirt, специально обученный :о) служитель выдаст вам на входе балахон, который прикроет ваши оголённые части тела, и правила будут соблюдены. Побродив по внутреннему двору, можно заглянуть в приоткрытые двери помещения. Видны ряды подушечек для молящихся, колонны, изнутри напахивает душным, застоявшимся воздухом непроветриваемого помещения. С точки зрения туриста мечеть не представляет значительного интереса. Другое дело для мусульман – эта мечеть почитается как главная святыня в Африке, а семикратный хадж в Кайруан приравнивается к одному в Мекку.

Мечеть Сиди Окба - вид снаружи...

...и изнутри.

К следующей достопримечательности идти напрямую через медину почему-то не захотелось ;о), поэтому вышли и проехали на машине с километр вдоль наружной стены. Зайдя в медину с обратной стороны, сразу же углубились в лабиринт узких улочек в поисках следующего объекта – мечети Трёх дверей, построенной в 866 году неким купцом из Андалусии (видимо, как раз тогда арабы подмяли под себя всю южную Испанию). Сходу мечеть не нашлась, пришлось обращаться к торговцу в открытой лавке, направил нас в нужном направлении. Малюсенькое здание на одной из узких улочек, но, кстати, выглядит как-то душевнее, чем все эти огромные и похожие на укрепления знаменитые мечети.

Ещё надо было найти источник Бир Барута – тоже почитаемую у мусульман святыню, считающуюся мистически связанной с источником в Мекке. Шли в нужную сторону по указателям, пока они не кончились. Покрутившись, не увидел никаких водоёмов вокруг и обратился к проходящему тунисцу с вопросом. Он моментально оставил все свои дела и отправился показывать нам дорогу. Мораль: хочешь что-то спросить – задавай вопрос торговцам в лавках: они хотя бы не смогут бросить свой товар. Если же приставать к прохожим, то 90%, что вместо ответа на вопрос вы получите доморощенного гида, страстно желающего бакшиш после выполнения своей нехитрой задачи. При этом весьма вероятно, что в лучшем случае он сможет говорить по-французски, а частенько – только по-арабски.

Источник оказался запрятан внутри старого дома, да ещё и на втором этаже – там располагался колёсный механизм, приводимый в движение флегматичным верблюдом. При появлении посетителей служитель запускал верблюда в круговой тур. В глубине, видимо, есть червячная передача, потому что кувшины с водой поднимаются на другом, вертикально расположенном колесе. На столике рядом стоит блюдечко с монетами – туда надо что-нибудь положить в качестве пожертвования.

Ещё из кайруанских аттракций подъехали к Мечети Брадобрея (называется так потому, что в ней хранились три волоска из бороды пророка). Рядом – мавзолей Сиди Сахаба. Надолго задерживаться тут не стали.

Выезжаем из Кайруана и километров через 20 наконец сворачиваем на новую для нас дорогу на Кеф. Практически сразу пейзаж начинает меняться – шоссе, петляя, идёт по невысоким горам. До Мактара, нашего следующего места назначения, от Кайруана 114 км. По дороге встречаются изумительные виды.

Правда, погода ощутимо портится, в районе El Gharia попадаем в настоящую пыльную бурю, а на въезде в Мактар по закону подлости начинает накрапывать дождь.

К руинам подъезжаем в 13:27, отъехав от отеля на 218 км. Билеты по 5 динаров, помимо развалин, имеется небольшой музей с мозаиками, статуями и прочими древностями. Площадь древнего Мактариса довольно значительна, его расцвет пришёлся на II век до н.э., после того, как сюда бежало много людей из разгромленного Карфагена. Культ римских богов здесь закреплялся долго – младенцев перестали приносить в жертву на городском тофете аж с третьего века нашей эры. Пока поднимались от музея на холм с аркой, дождь принялся поливать уже по-взрослому. Девушки остались прятаться от дождя, а я, пряча фотоаппарат за пазухой, побежал снимать видневшиеся вдалеке немаленькие руины. От какого здания остались эти стены, я опознать не смог, путеводитель не давал конкретных привязок к месту. Залез на «второй этаж», осмотрелся вокруг: в Мактаре в основном далеко стоящие друг от друга развалины, а пространство между ними не расчищено и заросло травой. Под непрекращающимся дождём вернулись к музею, походили по всем его двум залам. Потом сели в машину и поехали дальше.

На форуме Мактариса.

Пришлось удвоить осторожность, поскольку пыльная горная дорога, смоченная дождём – вариант очень стрёмный. До Кефа надо было проехать 70 с небольшим километров. Этот городок как туристический объект ничего выдающегося собой не представляет, но там вот уже несколько лет работал по контракту троюродный брат жены. Его-то мы и собирались навестить.

В городке Серс (Sers), километров за 25 до Кефа, позвонил родственнику из телефона-автомата на мобильный (стоит дёшево, аппарат жрёт местные монетки), уточнил, куда подъехать. Примерно через полчаса мы уже сидели в холостяцкой трёшке Владимира на 4 этаже многоквартирного дома.

Кеф поначалу понравился – на въезде в город видели несколько отелей с ухоженной территорией, но по мере продвижения вглубь различия с другими тунисскими городами становились минимальны. Немного удивляло наличие такой неплохой туристической инфраструктуры при отсутствии исторических и природных памятников – Владимир подсказал, что народ едет сюда как на климатический курорт. Провели у него в гостях часа полтора, поговорили о суровом быте одинокого мужчины в мусульманской стране, пообщались, взяли сувениры для родни и отбыли в сторону Дугги. Хотя путеводитель и сулил работу достопримечательности до 19 часов, я ему не особо доверял. Владимир показал короткую дорогу до выезда из города (небольшой трип между мусорных куч), и примерно в 15:30 выруливаем из Кефа с пробегом за сегодня 291 км. Дорога до Дугги весьма извилиста, на въезде в посёлок видим поворот на руины и по указателю сворачиваем налево. Некоторое время попетляв по посёлку, выезжаем на склон пологой горы. Вдалеке уже видны величественные руины, ещё пара минут, и мы…утыкаемся в закрытый шлагбаум, за которым видна закрытая же касса. Ничего не понимаю. Навстречу выходит тунисец, видимо, уже привыкший к таким, как мы, залётным туристам и объясняет, что здесь теперь входа нет, надо вернуться и заехать на гору с другой стороны. Вот почему бы не повесить объявление об этих новациях ещё на шоссе, чтобы людям впустую не кататься туда-сюда, а?

Вернулись на трассу и покатили дальше по направлению к Тунису. Довольно долго нет никаких поворотов, жена уже во весь голос начинает стонать, что никаких съездов дальше не будет, ан нет: в городке Тебурсук ( Teboursouk) , километров через семь, нужный указатель всё же отыскивается. Быстрее, быстрее!.. Ещё минут пять спешной езды по серпантинчику, и мы утыкаемся в очередной шлагбаум ( 371 км пройдено с утра). Теперь уже видно, что на этот раз мы там, где нужно, однако наличие преграды настораживает… К машине подходит молодой тунисец в костюме и говорит, что всё, закрыто. На часах – 16:40, на табличке рядом написано, что время работы - до 17. Обращаю внимание на это обстоятельство – говорит, нет, вы не успеете, а ровно в пять шлагбаум закроют, и он уедет. Предлагаю ему, что наша машина останется снаружи, никого не напрягая, а мы спокойно досмотрим всё после его ухода. Нет, упёрся, как баран – никак. Я начинаю нервничать и злиться – не для того мы столько сюда добирались. Пытаясь уговорить его и так, и этак, потратил, наверное, минут 7(!) на непрерывное убалтывание. Наконец, страж калитки сдался, и, взяв с меня честное слово придти назад к 17 часам, продал(!) 2 билета. Я был уверен, что деньги он просто положит себе в карман. Но то ли чувак действительно оказался такой принципиальный, то ли помешало наличие рядом охранника в форме, тем не менее он оформил нам тикеты. Времени осталось совсем мало, и я натурально бегом рванул к развалинам, чтобы не подвести человека, и не нарушать слово. Жена с Алисой и другим фотоаппаратом (мыльницей) полезли на амфитеатр, который расположен неподалёку от входа. Между тем несколько бродящих по сайту туристов особо никуда не торопились (хрен ли им – думал я, - они обещаний не давали! :о)).

За оставшиеся 13 минут я как сайгак пронёсся по руинам, лихорадочно щёлкая фотиком, и в 17:01 снова был на воротах, ожидая увидеть как минимум уважительный взгляд. Стоило укакиваться – упёртый чувак преспокойно отбыл вместе с тем охранником в форме, а шлагбаумом и ключами теперь заведовал безобидный тунисец средних лет, на вид больше всего напоминавший ночного сторожа. Судя по всему, именно им он и являлся, поскольку, глядя на мой запалённый и раздосадованный вид, сделал приглашающий жест рукой – иди, мол, и досматривай. И я пошёл, уже спокойно и без беготни. Остались раздражение и непонимание – нафига надо было устраивать весь этот цирк? Впрочем, возможно, есть какие-то скрытые причины, о которых я не знаю, но в чём я уверен, так это в том, что если бы мы подъехали к Дугге после 5 вечера, то без проблем и нервотрёпки попали бы на территорию, дав сторожу небольшую денежку.

Закончив осмотр, теперь уже неторопливо засобирались в обратную дорогу. Я ратовал за относительно прямой (судя по карте) маршрут прямо из Тебурсука через Эль Фахс и далее в Хаммамет через знакомые по первому дню места. Однако жена вдруг неожиданно жёстко принялась продвигать вариант возвращения через Тунис, мотивируя тем, что по автобанам хоть и получится дальше по расстоянию, но быстрее по времени. Аргументы, что до автобана ещё ехать чуть ли не треть от оставшегося пути, её не волновали. Исход дела был решён тем обстоятельством, что поворота в Тебурсуке я не увидел, а потом менять дорогу уже не было смысла.

В итоге довольно много времени потратили, продираясь в Тунисе через окраины и вечерний трафик, и в отель прибыли уже в темноте – 541 км проехали за день. Всего же за время, проведённое в Тунисе, наездили 2103 км.

Теперь, после того, как за плечами осталось больше 2000 км по Тунису, я пришёл к определённому мнению относительно особенностей местной езды, не опасаясь того, что мои выводы окажутся поспешными. В общем, ездят тунисцы, как уроды. Пользоваться поворотниками – моветон. Если едущий перед вами водитель замедляется – настораживайтесь, потому что определить, что он сделает в следующее мгновение, невозможно. Возможно, он свернёт на обочину, но с той же вероятностью он может повернуть налево. А то просто остановится, чтобы перекинуться парой слов со стоящим на обочине земляком. С обочины тунисские водители стартуют, не глядя в зеркало; про включение поворотника я и не говорю. То есть припёрло ему ехать, и он выруливает на шоссе, при этом ему похер, что там кто-то едет со скоростью под сотню. Вообще, такое впечатление, что того, что находится в задней полусфере, для среднестатистического тунисского шофёра не существует. В качестве примера – как-то выезжаю я на единственный тунисский автобан, разгоняюсь по правой полосе, в это время слева меня обходит девушка. Разницы наших скоростей ей хватает, чтобы выйти вперёд на полкорпуса, но я-то продолжаю разгоняться и уже начинаю опережать её. Но ей пофиг – ибо я уже вне её обзора (зеркала же на машине, чтобы в них смотреться! ;о)), и девушка перестраивается прямо в мой бок. Еле успел с матюками оттормозиться. Без них, наверное, не получилось бы. :о))

Особо грандиозные кросафчеги встречаются при проезде перекрёстков с круговым движением – а таких в Тунисе подавляющее большинство. Несколько раз наблюдал такую картину: подъезжаем к перекрёстку, надо ехать налево. Ну, то есть сначала пропустить тех, кто на круге, потом проехать три четверти окружности и свернуть в нужную сторону. Так вот, отдельные особо одарённые личности считают, что сразу повернуть налево – гораздо проще. И так и делают, фигача по встречке и распугивая «мешающие» машины громким бибиканьем.

Вместе с тем ездят в Тунисе (за исключением автобана) довольно медленно. Перемещаясь по обычным дорогам со скоростью 100-130 км/час, я обгонял всех без исключения, и ни разу не обогнали меня. Знаками тунисские дороги не перегружены, в основном это запрет обгона и ограничение скорости. Разметка есть, но на неё все кладут. Полиции примерно столько же, сколько у нас, стоят главным образом на перекрёстках и останавливают машины для проверки. Нас останавливали 5 или 6 раз, но всегда отпускали, даже не заглянув в документы. Раза три видели засады с радаром, из них две – на автобане, и одну – в населёнке, в конце деревушки за поворотом. Ну а движение в столице – отдельная тема.

А, вот вспомнил, что ещё реально выбешивало - это полное пренебрежение к рядности в городах. Если полос по две в каждую сторону, то настоящий тунисский водила обязательно будет ехать точно посередине, пропуская прерывистую разметку между колёс. Обогнать его при этом сложно и опасно. Объяснение, конечно, есть – по краю дороги справа то и дело катят всякие тихоходы вроде мопедов и велосипедистов, но можно было бы и время от времени принимать правее. Однако см. пункт про пользование зеркалами – они просто не подозревают, что сзади кто-то едет.

Бензин относительно недорог, 1,3 – 1,32 динара за литр 92-го(примерно 28 руб).

Достойный представитель тунисского автопарка в Хаммамете.

Вечером погода испортилась, часов в 11 вечера пролился обильный дождь, сопровождавшийся шквальным ветром. Нам это отрыгнулось с утра: около 8 был разбужен стуком в дверь. Оказалось, что соседи с верхнего этажа пришли с идеей через наш номер вылезти на крышу гостиничного крыльца, куда у них унесло полотенце с балкона. Были очень удивлены, что кто-то в 8 ещё спит… Самое забавное началось, когда эта тётка выдавила из себя «экскьюз ми» и перешла на язык жестов. После того, как я ответил ей по-русски, волна облегчения, чувствуется, накрыла её с головой.

Шастать по номеру я им пока не позволил, в итоге, когда мы вернулись с завтрака, полотенце уже было добыто через наших соседей слева – видимо, ждать сил не было.

Погода в этот день не радовала и была продолжением вчерашнего – целый день солнце пряталось за тучами, лишь изредка выглядывая, а с неба с завидной периодичностью начинал идти дождик. Примерно до 12-ти я стоически таскал лежак под зонтик и обратно в зависимости от капризов переменчивой природы, потом мне это надоело, и я окончательно ушёл в номер, писать, читать и заниматься всякой подобной фигнёй.

Завершающий день ознаменовался вновь хорошей погодой, в полдень забросили вещи на ресепшн и всё оставшееся время провели возле бассейна, попивая пиво (совершеннолетняя часть отдыхающих) и катаясь с горки (прочие).

В 19 сходили на ужин, после него переоделись и расположились в холле дожидаться свой трансфер. Я привычно разложил ноут, дабы напоследок посидеть в инете. К моему удивлению, доступных сетей я не обнаружил – только парочку каких-то запароленных. Это обстоятельство показалось мне странным – весь отпуск я без проблем подключался к какой-то сетке безо всяких паролей. Связь, правда, была неустойчивой, но я относил сиё на счёт неудачного расположения нашего номера и неважного сервиса в целом. Ладно, в конце концов дойти до ресепшн и узнать пароль – дело пяти секунд, пошёл. Девушка на просьбу подсказать пароль смутилась и сказала: «Вы знаете, а у нас в отеле вообще-то нет wi-fi…» Всё, занавес. Зачёт. Оказывается, я всё это время сидел, нагло к кому-то присосавшись, да ещё и рассуждал о некачественном сервисе…:)

В аэропорт нас отвезли одних на микроавтобусе, там мы сразу прошли паспортный контроль, пошарились по дютикам – я закупил буху (местная водка из фиников, либо из инжира, купить которую раньше по случаю рамадана не было никакой возможности) и пару бутылей барбадосского и гватемальского рома (дома уже закончились запасы, привезённые из Мексики и Белиза). Наш чартер выполнил рейс по расписанию, на тачке довольно быстро добрались до вокзала, и, сдав багаж в камеру хранения, отправились к родне коротать время до поезда. В общем, никаких неожиданностей на обратном пути.

Несколько слов о поездке в целом:

Язык: официальные – арабский и французский, однако по французски говорят не все. В туристических местах объяснится не составляет проблемы, в том числе и по русски, в глубинке стоит больше полагаться на мимику и язык жестов.

Деньги: тунисский динар, курс к доллару, как уже писал – 1,45-1,46. Состоит из тысячи миллимов, почему из тысячи – непонятно, монетки меньше чем в 50 миллимов мне не попадались. Вообще, монеты в ходу, самая крупная – 5 динаров (больше 100 рублей на наши деньги), и в кармане постоянно образуется увесистая куча мелочи.

Достопримечательности: то, что создано арабами, большого интереса не вызывает, так как построено сурово и без изысков. Примерно такой же результат, наверное, можно получить, если поручить создать храм отставному военному строителю, всю жизнь посвятившему возведению дотов – будет функционально и надёжно, но, увы, некрасиво. Интереснее руины римского периода, однако на родине господа римляне создавали куда более масштабные сооружения (исключение – разве что колизей в Эль Джеме, достаточно большой по любым меркам).

Природа: начало пустыни и оазисы, соляные озёра и немножко гор – мило, симпатично, но никак не вау!

То, до чего мы не доехали: не хватило времени заехать ещё дальше на юг, в район Татуина (Tataouin) – там можно увидеть уже настоящую пустыню с огромными барханами и поселения берберов - ксары. Из-за досадного просчёта в первый день не доехали до термальных источников в Корбусе ( Korbous). Ну и не получилось проехать вдоль северного побережья страны, через Табарку и Бизерту. Впрочем, не думаю, чтобы выполнение полной программы изменило мои впечатления от страны.

Ну и вывод, в целом неизменный – рекомендуется к посещению как страна, организовать в поездку в которую легче лёгкого, особенно если Турция и Египет уже посещены или успели надоесть… При этом не стоит ждать чудес от культурно-познавательной части программы.

на главную страницу:

Hosted by uCoz