НЕМНОГО ПО РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ, НЕМНОГО ПО БЕЗДОРОЖЬЮ:

АВТОПРОБЕГ ПО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ (Часть 1. Румыния)

Определение маршрута зимней поездки, как обычно, было непростым. Теребились атласы – дорожный и горнолыжный, тщательно взвешивались плюсы и минусы различных мест. В конце концов в массе различных обстоятельств и аргументов стало вырисовываться предстоящие путешествие.

С одной стороны, жена была одержима идеей вывезти Алису в большие горы, дабы детёныш получил столь необходимый накат. С другой, везти дочь во Францию-Австрию и другие альпийские страны она не хотела под предлогом того, что там слишком хорошее катание, которым в полной мере при наличии в компании девочки 5,5 лет насладиться не удастся. Отсюда следовало, что ориентироваться надо либо на фиников, либо на Болгарию/Румынию. В Болгарии и Румынии горы не особо высокие, катание не выше 2000м и ехать туда желательно в феврале. Раньше и позже может быть засада со снегом: в январе его может не быть ещё, а в марте – уже. В пользу бывшего соцлагеря говорило и то обстоятельство, что это была последняя возможность беспроблемно уехать в феврале – со следующего года дитю уже пришлось бы пропускать школу. Старший сын, пролетавший мимо по причине выпускного класса, тоже высказывался за Болгарию: типа, туда можете ехать без меня, не больно-то и хотелось.

Остановились на следующем варианте: болгарская виза тупо покупается, чтобы лишний раз не обременять себя поездками в Мск и бронированием жилья, к ней почти автоматом пристёгиваются румынские транзитки, дающие по пять дней до и после болгар на исследование страны, плюс Сербия, въезд в которую для россиян возможен как по визе, так и по ваучеру. После звонка в посольство Сербии я укрепился в мысли въезжать по ваучеру, так как в посольстве непременно хотели видеть бронь жилья; я же, наоборот, старался остаться максимально свободным в сроках и планах поездки.

Первым реальным этапом подготовки к путешествию, как ни странно, стал сербский ваучер, полученный благодаря любезности Виталия Феденко, известного в конференциях как Snoopy (Виталий, спасибо огромное).Точнее, ваучер был от черногорской турфирмы, но на тот момент я не обратил на это внимания: формально Сербия и Черногория являются одной страной.

Накануне вылета в Ливан в конце сентября я встретился в Москве с Денисом ( aka DG ), который только что прилетел из Черногории. Он и привёз ваучер вместе с инструкцией по заполнению от Виталия (спасибо, Денис). Болгарские визы на месяц через одного из крупнейших операторов по Болгарии обошлись в 110 долларов (2*50 + 10 за ребёнка). Следующим этапом было самостоятельное посещение посольства Румынии. Изучив доступные в Интернете рекомендации по получению румынских виз и выслушав советы недавно делавших визы людей (в частности, Tsn ), запасся всеми мыслимыми документами и копиями, и отправился в Москву. Предварительно была куплена в РОСНО медстраховка, включающая в себя горные лыжи, на 3 человек на 17 дней за 1312 рублей. Насчёт гринкарт - в НН ими торгует только Ингосстрах (немецкие по ломовой цене 64 доллара на месяц), и РОСНО – болгарские гринкарты, что в моём случае было неприемлемо. Посему гринкарта приобреталась непосредственно перед посещением посольства в СК Русь в Москве – обошлась в720 руб. на месяц.

В Москву я попал в пик январских холодов. Ехал в поезде и вспоминал, как замерзал около словацкого посольства в прошлом году при температуре около 0. Надежда была только на то, что новогодний ажиотаж уже спал, а Румыния – не самое популярное направление у российских туристов.

Слава богу, что на улице никого не держали, а пускали всех внутрь. Работало 2 окошка, народу было человек 10-12. Анкеты, скачанные с интернета, не подошли, поэтому пришлось заполнять всё на месте, цинично подделав при этом подпись жены.

Я, осторожничая, вписал в заявление сроки пребывания, исходя из дат, на которые была медстраховка. Сотрудник поморщился, и исправил даты, исходя из сроков болгарской визы – 5 дней до начала и 5 – после окончания. Итого для сдачи документов понадобились 86 долларов (2*38 взрослые +10 за ребёнка), анкеты, по одной фотографии 3*4, наклеенной тут же, и болгарские визы. Всё! Взамен была выдана квитанция, по которой паспорта мог получить любой человек, что было особенно для меня ценно – через 5 дней их получила моя сестра.

Далее путём чтения отчётов, путеводителей, а также опроса соконфетников стал вызревать список необходимых к посещению мест. Спасибо всем, кто высказывался тут:

http://wwwboards.auto.ru/travel/397375.html

и тут: http://wwwboards.auto.ru/travel/397373.html

Источником информации по горнолыжным местам стали в основном отчёты на RASC е:

По Болгарии – тут: http://www.rasc.ru/resorts/bulgaria.shtml

И по Румынии – тут: http://www.rasc.ru/resorts/romania.shtml

Кроме того, откуда-то надыбал ссылку на румынский горнолыжный сайт с характеристиками трасс и подъёмников, которая весьма пригодилась при планировании.

Это здесь: http://www.ski-in-romania.com/index.php

Ещё полезный ресурс по Румынии: www . skiresorts . ro

Вообще, в информации по Румынии и Болгарии недостатка не было, а вот в Сербии, похоже, мало кто бывал. И если по Белграду общими усилия всё ж таки был составлен список достопримечательностей, то о горных лыжах в Сербии было известно только то, что там есть такое место, как Копаоник ( http://www.kopaonik.net/ ). Здесь опять помог Snoopy – прислал ценную ссылку на http://www.skijanje.co.yu/ .

Выезжать решил вечером, чтобы к следующему вечеру приехать в район Хмельницкого. За несколько дней до отъезда попробовал было сдвинуть рабочий ритм – спать ложился попозже (или пораньше?), часа в 3-4, пытался спать днём. Организм усиленно сопротивлялся, в итоге я забил на эту идею, решив, что лучше полноценно выспаться в день отъезда.

В этот раз я хотел тщательно учесть все расходы, поэтому все деньги, которые брались с собой, были пересчитаны, а для учёта трат был заведён блокнотик. Сразу скажу, что эта затея с треском провалилась – после возвращения сумма записей в блокноте никак не хотела сходиться с цифрой, полученной путём вычитания фактического остатка из начального капитала. Я, конечно, предполагал, что что-то будет упущено, однако расхождение оказалось слишком значительным. Поэтому статистики не будет. L

ЧУТЬ-ЧУТЬ ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ, И 10 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

Наконец настал день отъезда. В 22.40 отъехали от дома, установив «0» на одометре. В 23.06 на границе города заправились на Лукойле, залив 60 литров до полного бака со скидкой по 16-60.

Дорога до Москвы изъезжена от и до, в этот раз ничего необычного не случилось. В Подмосковье я решил немного развлечь себя, и выехал на генеральное направление следующим образом: МКАД-М2-Подольск-А101-М3. Та часть Подольска, которая примыкает к М2, не вдохновила: промзона, бесконечные склады. Зато последующие 60 км до Обнинска порадовали хорошим качеством покрытия и отсутствием машин. Состояние М3 оказалось гораздо гаже – сплошные заплатки. К 5.30 утра пробег составил 600 км , залил 57,5 литров на 1000 рублей. Ещё через 40 минут глазки стали слипаться совсем сильно, и решено было сделать небольшой пересыпчик перед рассветом. 40 минут сна где-то в районе Сухиничей, оказали благотворное влияние на организм. Проснувшись, я, ещё слегка облапошенный после сна, обгоняю нещадно дымящий КаМАЗ, и…попадаю прямиком в алчные объятия гаишника, дежурящего возле своего гнездилища. Ни того, ни другое я попросту не видел из-за поставленной КаМАЗом дымовой завесы.

Мне было предъявлено превышение на 48 км/час (справедливо), и обгон через 2 сплошных (весьма спорно из-за плохо убранного снега – рассмотреть разметку было проблематично). На посту крупномордый инспектор стал вдохновлять меня радужными перспективами общения с их командиром (по его словам – редкостный мудак) по поводу изъятия у меня прав. Вариант был отстойный, и времени тоже было жалко, поэтому пришлось решить проблему в зародыше с помощью 200 рублей.

В процессе залезания в багажник обнаружил, что наклейка RUS , мирно висевшая на своём месте больше года, вдруг именно сейчас решила отвалиться, что и проделала уже наполовину. Поэтому в районе поворота на Брянск был совершён внеплановый заезд на заправку, где была приобретена запасная наклейка за 20 рублей, а заодно и залито немного (на 400 руб) бензинчику. Пробег на тот момент составлял 798 км .

Свернули на Брянск, объехали его по объездной и двинули по М13 в сторону границы – перейти её было решено на Трёх сёстрах. Почеп, в деревеньке Мамай уходим налево, на Климово. Движение довольно оживлённое, качество покрытия везде после Брянска лучше, чем на М3. В Климово на приличной Юкосовской заправке заливаемся до полного – 25 литров по 18,10 руб. Через 50 км после Климово (в городке на развилке надо уходить правее, указателя там нет) – граница. Прямо перед ней – ещё одна заправка Юкос, для тех, кто забыл заправить дешёвого российского бензина. Пробег 1029 км , время – 11.20. Таможенник проявляет абсолютно неуместную дотошность и заставляет писать декларации, при этом валюта его не интересует, зато раза 3 переспрашивает, какого года издания книга про Гарри Поттера.

На украинской границе трое здоровых бугаёв, представляющих сразу все пограничные службы, сбились в одну будку, греются и над чем-то дружно ржут. Быстренько заполняю иммиграционные карточки, про транзит, естественно, нигде не упоминаю – типа, едем кататься в Славско. Народ настроен благодушно, поэтому декларирование денег в устной форме с шуточками и прибауточками всех устраивает. В 12-10 мы въезжаем в незалежнюю. Дорога – неплохая, трафик – минимальный, только проезд тягомотной Городни вызывает некоторое раздражение. В Чернигове делаю ошибку, свернув по указателям для транзитников. Надо было (судя по карте) проехать прямо через город. Думаю, наказал себя километров на 20.

Выходим на Е95, отличного качества и удивительно пустынную. Погода солнечная, машин мало, и в какой-то момент я пересаживаю за руль жену, а сам прикрываю глаза. Открываю их как раз в момент, когда супруга собирается проехать мимо поворота на объездную. Дремал примерно полчаса. В районе Бровар движение резко становится интенсивным. Въезжаем в Киев, по метромосту пересекаем Днепр и сразу после моста уходим вправо. В обменнике меняю 150 евро на гривны по курсу 6,08 с расчётом и на обратный путь.

Киев (1344 км/15ч27м) проходим без ошибок, но нервно. Указатели в принципе есть, но развешаны довольно редко, и временами приходится долго ехать через многочисленные перекрёстки, не видя подтверждения правильности пути.

До Житомира – весьма неплохая дорога, две полосы в каждую сторону с разделителем посередине. И хотя, в отличие от остального пути, начался снег, удаётся поддерживать скорость в районе 120-130 км/час. Кончается российский бензин, заливаюсь на Лукойле на 175 гривен по 3,85(соответственно литр 95-го стоит около 21 рубля).

В Житомире мы в 17ч13мин/1494км (всё время пока московское). Город вроде проезжаем по указателям, но тем не менее выезжаем на Хмельницкий через какую-то задницу, огородами, внезапно выскочив откуда-то сбоку на основную дорогу.

Пока светло, я пытаюсь торопиться, но дорога узкая, а машин довольно много, и плюс к тому начинает мести. На подъезде то ли к Любару, то ли к Чуднову вижу замечательный знак приоритета: круговое движение и 3 примыкающие дороги – все до единой главные. Жаль, мысль сфоткать пришла позже, а разворачиваться было лень.

В Хмельницкий въезжаем в 19.10/1674км. Стемнело. Я рад, что всё идёт по графику, и в принципе чувствую потенцию доехать до Каменца-Подольского. Но сразу на въезде в Хмельницкий (первый поворот направо после заправки на въезде) на глаза попадается большой мотель, и это решает дело. На выбор предлагаются 3 номера: 2местный, но с широченной двуспальной кроватью за 120 гривен (656руб), такой же, но с нормальной температурой внутри :о))) за 150 (820руб), и 2-хкомнатный 4-местный за 250(1370руб). Выбираем, естественно, достаточный комфорт за разумные деньги :о)) – т.е. вариант 2. Душ, телевизор и застеклённый балкон в наличии. Ужин в мотельной кафешке на троих обходится в 58гр(330руб), качество приемлемое. Стоянка хотя и бесплатна в теории, но на практике надо дать 5 гр. (27руб) охраннику. Даю 8, так как их там двое.

11 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА.

С утра подкрепились, и в 9.55 уже по местному времени поехали дальше. Хмельницкий проезжается элементарно: после заправки на въезде направо, через 2 или 3 светофора на Т-образном перекрёстке налево, затем, в верхней точке подъёма можно поехать по указателю направо (по объездной для грузовиков) или прямо через город. Нам хотелось посмотреть город, поэтому мы поехали прямо. Никаких проблем: дорога нормальная, всё время прямо. По дороге заглянули в шиномонтаж, подкачали все колёса (2 гр(!)), и купили неподалёку пива.

Дорога вьётся по холмам то вверх, то вниз, и под лучами яркого солнышка подъезжаем к Каменец-Подольскому. Это первый из запланированных к посещению объектов в нашем путешествии.

Опрошенный таксист подсказал, что традиционным способом к фортеции подъехать нельзя: закрыт старинный мост, и объяснил, как подобраться с тыла. Проезжаем через весь город в сторону Черновцов, выезжаем на мост. Впечатляющее зрелище! Мост перекинут через каньон, промытый речкой в скалах, высота около 50 метров . Летом тут можно прыгнуть с тарзанки – посередине моста укреплена «стартовая площадка». Чуть дальше около брошенного поста ГАИ сворачиваем по указателю на Должок, и примерно через километр мы прямо у стен крепости (1792км).

Сооружение прелюбопытнейшее! Наверняка лет 400 назад это был крепкий орешек для любого завоевателя. Всё в том же речном каньоне образовался скалистый островок, видимо, из более твёрдой породы, которую не смогла размыть река, на нём и воздвигли крепость.

Вид из крепости на старый город	Каменец-Подольский: в старом городе	Фортеция в Каменце-Подольском

Билеты стоят 10гр (2*4+2 за дитё), право фото и видеосъёмки – ещё 10гр (55руб). Ещё 5 гривен даю билетёрше на входе, чтобы присматривала за машиной. Посетителей относительно много для явного несезона. Осмотр занимает около 40 минут, видно, что крепость реставрируют, насколько хватает средств. Затем по старинному мосту перебираемся в старую часть города, делаем несколько снимков. В 12.15 уезжаем оттуда.

Крепость в Хотине

Через 30 км – городок Хотин, где на берегу Днестра находится ещё одна крепость. Подбираемся как можно ближе, однако всё равно, чтобы попасть внутрь, надо идти пешком метров 400, поэтому ограничиваемся фото- и видеосъёмкой издали.

По дороге в Черновцы попадается любопытный городок – Боян. На фоне всех остальных населённых пунктов он выделяется, как аристократ, неведомо как попавший на сельскую сходку. Супермаркеты продуктов и электроники, фитнесс-центр, всё ухожено, и судя по надписям, принадлежит одной фирме. Алмазы они там добывают, что-ли?

В Черновцы попадаем в 13.31/1875км. Дороги в городе отвратительные. Заливаемся на Лукойле по 3,8 гр на 155гр(850руб). По дороге до границы пару раз видим в сёлах гайцев с радарами, но нам везёт. В хвост примерно из 20 машин утыкаемся в 14.04.

На въезде вручают декларации. Я не тороплюсь их заполнять, рассчитывая, что снова прокатит устное декларирование. Однако не проходит, а поскольку мы уже почти въехали в зону таможенного досмотра, встаю чуть в сторонку и начинаю торопливо писать.

Прежде чем излагать дальнейшие события, я просто обязан сделать следующее заявление: УКРАИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ – ПРАВИЛЬНЫЕ ЧЕЛЫ! УВАЖАЮ!!! По крайней мере, некоторых.

Безусловно, я знал, что денежки надо считать до копеечки: и доллары, и рубли, и гривны, и евро. Более того, всё это было проделано заранее, перед въездом на Украину, но тогда не пригодилось. И вот, поскольку во время пребывания на территории Украины в кошельке произошли некоторые изменения, пришлось срочно заново всё пересчитать. a

Меня с заполненными декларациями заводят в будочку, и просят на глазах мытарей достать и пересчитать деньги. Уверенно извлекаю запасы. Рубли, баксы, гривны…пока всё нормально. Выкладываю евро и с ужасом вижу, как сумма, указанная в декларации, уже набрана, а рука продолжает извлекать из барсетки купюры!.. А-А-А!!! Б..дь!!!

Не знаю, как так могло получиться, но я недовписал 420 евро и вмиг из законопослушного беззаботного туриста-горнолыжника превратился в злобного контрабандиста с подозрительно бегающими глазками. Лица государевых людей посуровели. «Как же так, Вадим Геннадьевич?...» - вопрос повис в воздухе. Я тем временем судорожно вспоминал размеры возможных потерь. Твёрдо помнил, что корячится стопроцентная конфискация незадекларированной суммы. А вот штраф, как мне помнилось, могли назначить до 1000$, а могли и не назначать.

Было ужасно уныло. Тем временем машине устроили гораздо более дотошный шмон – вдруг где-то там притаилась ещё пара сотен килобаксов?..

Затем таможенники мне велели ждать в машине, а сами удалились к себе держать совет, что со мной делать. Краем уха успеваю услышать реплику таможенницы старшему - что-то типа: «Да у них там ребёнок…»

Через несколько томительных минут меня снова приглашают в будочку, старший пододвигает ко мне евро (ВСЕ!) и говорит: «Забирайте и поезжайте!» Я, не веря своим ушам, судорожно пытаюсь отделить некоторое количество дензнаков. Но мне сурово указывают на дверь и твёрдо заявляют: «Не для этого мы всё затевали!» Честно, я был в шоке, о чём и сообщил действующим лицам. Выразив максимально горячую благодарность и респект, в лёгкой эйфории уезжаем к румынам. Определённо гораздо сильнее поднимают настроение не те неприятности, которых не было, а те, из которых удалось выпутаться без потерь.

Румыны – это что-то! Не устают придумывать всякие новые способы отъёма денег у желающих въехать к ним в страну. Причём это национальное хобби начинается ещё в посольстве, где периодически повышают плату за визы, и продолжается и развивается на границе. Сначала к нам устремился чувак с распылителем наперевес. Однако распылять ничего он не стал, а со словами: «Дезинфекция!» - направил в будочку платить 15$. Видимо, за эти деньги бациллы сами должны убежать с нашей машины назад, в сторону Украины.

Следующим стал платёж за проезд по дорогам Румынии – абсолютно новое изобретение, упоминаний о котором в конференциях раньше я не встречал. Стоит эта радость 3$, взамен дают круглый стикер жёлтого цвета на лобовик. Без него погранец не ставит штамп в паспорт.

Новые румынские леи.

Наконец, на выезде вас с нетерпением ждут экологи. Говорят, раньше они базировались в Сирете, и можно было просто нагло проехать мимо по встречке. Видимо, это стало практиковаться слишком часто, потому что теперь борцы за природу перебрались прямо на территорию погранперехода и перегородили всю ширину дороги двумя шлагбаумами. Так что – или плати 8$, или иди на таран.

Наш маршрут по Румынии -"туда".

Вырвались наконец – 15.30. В Сирете, как поднимешься в горку, справа будет обменник. В нём меняю 400$ по курсу 2,9. В ходу в Румынии как старые, так и новые леи. Банкноты - с одинаковым рисунком, отличаются только размером и количеством нулей. Пересчитывать курс очень удобно: 10 новых лей = 100 000 старых лей = примерно 100 руб. Вскоре въезжаем в Сучаву. Покупаю на заправке карту(13,9лей/134руб). Несмотря на то, что масштаб такой же, как у меня в атласе, она гораздо более детализирована. Заодно общаюсь с оператором, который объясняет, как проехать к крепости («цетата» по румынски).

Подъезжаем, осматриваемся. После украинских цитаделей впечатления не производит. Крепость выглядит менее изящной, но заметно более древней, и какой-то массивной, что-ли. Полное безлюдье и холод вкупе с начинающимися сумерками и сильным ветром абсолютно не пробуждают желания пройти на стены.

Совершенно неожиданно рядом обнаруживается тот самый музей села Сатулуй, о котором я безуспешно расспрашивал всех в интернете. Насколько я понял румынские надписи, это несколько традиционных домиков крестьян с разными образцами интерьера, демонстрирующие сельский быт. Будь у нас побольше времени, возможно, мы бы и повелись на осмотр, но хочется ещё успеть посмотреть монастырь Воронец, пока не стемнело. Поэтому без особого сожаления покидаем Сучаву и выдвигаемся в сторону Ватра Дорнеи по Е58. Дорога среднего качества, сначала вьётся по равнине, потом уходит в горы. Снег вроде как есть.

Крепость в Сучаве

Поворот на Воронец, судя по карте, находится в самом начале городка Гура Хуморулуй – название корёжит слух любого русскоязычного человека, поэтому в дальнейшем я не называл его иначе, чем Гура Геморрой, тем более, что дальнейшие события косвенно подтвердили справедливость этого названия. Поворот в начале городка имелся, и мы на него бодро свернули, хотя непосредственного указателя на Воронец не увидели. Некоторое время пробивались по какой-то паршивой горной дорожке. Я утешал себя идеями, что монастырь должен быть спрятан в какой-нибудь грязной труднодоступной заднице, чтобы врагам(?) его было трудно найти, а монахам – меньше искушаться. Потом опять выехали на равнину, обгоняя телеги, и бодро разбрызгивая колёсами какашки румынских лошадей, устремились к видневшемуся вдали сооружению, похожему на искомый объект. После 4 километров езды по слою дерьма подозрения переросли в уверенность – очевидно, это был не монастырь. Далее всё повторилось в обратном порядке. Заскорузлые румынские возницы смотрели на нас, как на инопланетян.

Отлично обозначенный поворот на монастырь обнаружился в самом конце Гуры Геморроя. Подъехали мы к нему (точнее, к уже закрытым воротам в стене вокруг) аккурат с наступлением темноты. Не впечатлило. Видимо, всё самое интересное внутри; фотографировать там, наверняка, запрещено, поэтому, не особо расстраиваясь, отправились дальше.

И тут я хочу отметить, что в Румынии вообще нас постигло рекордное число обломов – иногда по причине нашего, иногда – румынского раздолбайства, а иногда – по абсолютно не зависящим от нас причинам.

О телегах на румынских дорогах не писал только ленивый. Фотографий лошадиных задниц с катафотами и телег с номерами в интернете хватает и без меня, поэтому воздержусь. Возят они исключительно дрова. Вообще, в Румынии перевозка древесины – национальное хобби. Возят все. Лесовозы везут отличные брёвна, на телегах перевозятся всякие коряги, кроме этого, периодически встречаются пешеходные персонажи, бредущие всё по тем же дорогам с вязанкой хвороста на спине, как в фильмах о средневековье. С одной такой дровяной телеги прямо у нас перед носом свалилось изрядное брёвнышко, еле увернулись.

Качество дороги колеблется от « так себе» до «плохо». Между Campulung Moldovenesc и Ватра Дорнеи есть невысокий перевал, поэтому дорога – в основном серпантин. В Ватра Дорнеи приезжаем в 19.30/2120км. Народу на улицах видимо-невидимо. «Ого, жгут аццкие румыны!» - подумал я про себя. Как оказалось, жгли они ещё круче, чем я мог себе представить. Поездили по городку, после некоторых препирательств, кто будет первым, пошли искать места. Поначалу капризничали, типа, это не нравится, то не нравится… После пятого отеля с отсутствием свободных мест в голову полезли всякие нехорошие мысли. Всё, что я читал о съёме жилья в Румынии, подтверждалось с точностью до наоборот. В теории жилья должно быть навалом – так было и на практике, но это не грело – селиться было некуда. Переместились в поисках на периферию городка. Там-то в кемпинге нам наконец обрисовали размер засады, в которую мы попали. Выяснилось, что именно сегодня (вот оно, западло!) в Ватра Дорнеи проводится национальный праздник снега, музыки в стиле скай и кантри, и поэтому даже окрестные сараи забиты под завязку.

Наездив по окрестностям 16 км в тщетных попытках найти жильё хотя бы в соседних деревнях, скрепя сердце поехали в обратную сторону. На других направлениях более-менее крупные населённые пункты находились в 80 км минимум. В деревушке через 15 км сунулись в отель – глухо. Два отельчика в верхней точке перевала – аналогично. Наконец, уставшие и злые, заселяемся в симпатичные апартаменты в Campulung Moldovenesc . Время 21:20, пробег 2176 км .

Ночлег в трипле обходится в 80 лей, ещё 20 – лёгкий ужин. По телевизору, явно глумясь над нами, показывают прямую трансляцию праздника из Ватры Дорнеи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ.

Следующее утро радует морозной и солнечной погодой. Уже в 9:20 отъезжаем. После перевала солнце резко прячется в снежные тучи. В Ватра Дорнеи покупаем 6 подъёмов на двоих за 54 леи/540 рублей. (Алиса – на халяву). Оборудование у народа в очереди – просто ужасное, в основном классика в отвратном состоянии. Покет Рокеты жены, да и мои Монстры вызывают тотальное любопытство. Парнокреселка весьма тягомотная, подъём занимает 25 минут. Есть промежуточная станция и слезать вообще-то лучше на ней. Но мы по незнанию первый раз поднимаемся на самый верх. Здесь несколько кафешек, куда поднимается посидеть некатающий народ. Лыжникам же, чтобы поехать вниз, надо сначала забраться пёхом на пригорок, а потом спуститься по длинной пологой горке с контруклоном в конце к промежуточной станции. Вариантов основного спуска в самый низ два – попроще, где съезжает основная масса лыжников, чуть потруднее – под креселкой.

Ватра Дорнеи

Спуски неинтересные, неготовленные, если и есть пара кусочков, которые можно условно счесть красными, то только из-за их узости в сочетании с большими буграми.

К 13 часам выкатываем наши подъёмы – и слава богу. В 13:45/2220 км после посещения магазина стартуем по 17В в сторону Биказа. Дорога вьётся по дну ущелья вдоль реки Быстрица. Время от времени дорогу неожиданно преграждают натёки льда, в солнечную погоду стекающего со склонов.

В устье Быстрицы (2308 км/15:20) перед впадением в искусственное озеро Биказ видим описанную в отчётах одинокую скалу. Видимо, я себе представлял это зрелище несколько более грандиозным, поэтому несколько разочарован. Ехать дальше можно двумя примерно равными дорогами: либо свернуть вправо на Топлиту, либо поехать вдоль озера Биказ через одноимённый город. Выбираем дорогу мимо озера. Безусловно, тут красиво, но фотографии без солнца выглядят блёкло. Дорога – это что-то! Если висит знак «Бугры», то они там есть. Один раз после ограничения скорости «20» последовало что-то вроде съезда и заезда на грузовой пандус где-нибудь на складе. Думаю, что проехать там со скоростью даже в 40 км/ч будет фатально для машины. Перед самым Биказом дорога проходит по плотине, запирающей озеро, на которой есть смотровая площадка. Въехав в Биказ, останавливаемся на развилке и начинаем всерьёз раздумывать: ехать ли дальше так, как планировалось, на Георгени, или уйти по 15-й на Пятра Нямт и дальше на Бачо? Причина – то, что последние 55 км до Биказа – сплошные петли – нас изрядно достали.

Дорога до Брашова через Бачо, хотя и менее горная, но длиннее на несколько десятков километров, поэтому в итоге всё же выбираем первый вариант. Заправляемся на Лукойле, который, как спрут, опутал сетью своих заправок весь бывший соцлагерь. Бензин по 3,27лей/31,5руб, заливаем до полного на 173,5 леи.

Через полтора десятка километров дорогу с обеих сторон стискивают скалы – начинается подъём на перевал Биказ. Читал в отчётах про это место, его называли «Шея дьявола».

Виды на перевале Биказ

На мой взгляд, больше напоминает кишечник (не из-за запаха, разумеется, а из-за многочисленных виражей). :о))) Единодушно приходим к выводу, что только из-за этих видов однозначно стоило ехать таким путём. С обеих сторон дороги вздымаются отвесные 400-500 метровые скалы, нависающие над тобой. Картину несколько портит небольшой базарчик, уродливо расположившийся там, где скалы немного расступаются в стороны. Долго снимаем видео и фотографируем, жаль только, что света уже мало, впрочем, здесь много его не бывает никогда.

Выше на дороге появляется довольно много снега. Качество покрытия отвратное, трудно понять, такой это асфальт, или раскатали в ледяные бугры выпавший снег. Выезжаем в местечко Лаку Розу. Здесь курорт - много отелей, где-то должна быть горнолыжная трасса (малоинтересная), рядом в узком ущелье одноимённое озеро, густо заросшее елями по берегам. Красиво!

Довольно долго дорога просто петляет, без уклона, потом начинается затяжной спуск. Снега много, он не чищен, приходится быть очень осторожным. В самом низу, не доезжая пару километров до Георгени, видим слева весьма неплохую трассу – на вид красно-чёрная, перепад метров 300, бугель. Жаль, что уже смеркается, да и ехать нам ещё далеко. После Георгени я с наслаждением позволяю себе несколько расслабиться – горы кончились. Зато, поскольку дорога заметно более оживлённа, в деревнях стали появляться засады с радаром. Встречные в основном предупреждают. В Izvorul Muresului (между Георгени и Меркуриа Чук, на одометре – 2427км) есть бугельный подъёмник, обслуживающий горку, в которой, на глаз, метров 200 перепада и красно-синий уклон.

Горнолыжные курорты в Румынии

Где-то посередине между Меркуриа Чук и Сфанту Георге дорога неожиданно уходит резко вниз, петляя самым настоящим серпантином. Такое впечатление, что до этого мы всё время ехали по плато. Через 11 км после Сфанту Георге наша дорога 12(Е578) вливается в 11-ю(Е574), идущую от Бачо. До Брашова всего 21 км , трафик становится весьма интенсивным. В какой-то момент движение замедляется, впереди все начинают перестраиваться в левый ряд. Делаю, как все, впереди вижу причину: дорожная машина, вроде тех, что у нас разбрасывают песок с помощью вращающегося приспособления, закреплённого внизу под бункером, медленно едет в правом ряду. Только она заметно больше размером, особенно бункер. В темноте начинаю обгонять её, инстинктивно стараясь держаться как можно левее, чтобы не пропасть под удар камушков. И вдруг вижу на верху бункера, на высоте второго этажа, две фигуры, которые безостановочно машут лопатами, разбрасывая песчано-солевую смесь вручную! Это был шок, второй за эту поездку. Больше всего я жалел, что не могу снять это чудо на видеокамеру.

Проезд Брашова (2560км/20:00) проблем не вызвал – указатели на Бухарест имеются в достаточном количестве. Дорога 1(Е60) весьма неплохого качества, жаль только, что двухполосная. Перевал Предял ничего сложного собой не представляет – десяток петель, и мы въезжаем собственно в городок, где планируем прожить несколько ближайших дней. Сразу видно – местечко курортное. Масса вилл, отелей, всё ярко освещено, на горе напротив хорошо видна освещённая трасса с лыжниками. (Ночное катание – ежедневно). Первым делом заезжаем на площадь перед ж/д вокзалом в расчёте обнаружить там желающих сдать жильё. Есть один – дедок, абсолютно не разговаривающий на других языках, кроме румынского, и, к сожалению, довольно туповатый и глуховатый. Общение с ним – единственный случай, когда я так и не смог добиться, чтобы меня поняли.

    Квартира, которую он нам сватал, была в принципе с неплохим ремонтом, но в очень старом доме, и характерный запашок иногда просачивался сквозь свеженаклеенные обои и плитку. Хотел дедок 100лей/965 руб. Мы до конца не были уверены, хочется нам сюда или нет, поэтому попытались забиться с ним на 22 часа, а до того посмотреть другие варианты. Дед жестоко тупил и в который раз заводил песню о сочности своей квартиры и о том, насколько гуманную плату он просит. Как мы не укакивались, он нас так и не понял (что выяснилось позднее, при нашем приезде на гипотетическую стрелку).

Покружили по городку. Где-то всё занято, где-то не достучишься до хозяев, где-то хотят дорого (платить в Румынии 60$ за апартаменты я не собирался). Дедок, подонок, продинамил. Ну и хрен с ним – изначально у его варианта был большой минус: машину надо было ставить где-то в кустах на задворках: с моей точки зрения, идеальное место её нахлобучить. Короче, пошли устраиваться на одну из посещённых в самом начале вилл. Правда, не апартаменты ни разу, зато обстановка приятная…

Всё чистенько, уютно, 2 комнаты, балкон, телевизор, душ – 111 лей/1070руб в день. На часах было 22:00, на одометре – 2600 км .

Из опыта поиска жилья вечером в Ватра Дорнеи и Предяле делается однозначный вывод – надо стараться приехать на место ночлега пораньше, засветло – вечером многие двери вилл закрыты, до хозяев не достучишься, частенько на двери приколота бумажка с телефоном, и всё.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ.

На следующий день, наконец, наступила долгожданная катуха. За ночь выпало сантиметров 20 снега, поэтому на ноги было нацеплено то, что пошире, и мы, отоспавшиеся, двинули на нашу домашнюю горку. По дороге заехал в информационный центр, купил там за 4 леи схемы всех горнолыжных курортов долины в чрезвычайно убогом исполнении.

Несколько слов о Предяле. Это довольно большой посёлок, вытянувшийся вдоль трассы Брашов – Бухарест примерно на 4 километра . Поскольку скибусы нами замечены не были, вопрос выбора места проживания для безлошадных отдыхающих будет иметь далеко не последнее значение. В непосредственной близости от горы очень ограниченное количество жилья, и оно заметно дороже. Парковка возле горы платная, стоит 4 леи.

Параметры горы таковы: перепад 394 метра , с вершины ведут три трассы (с одним вариантом) две красные длиной соответственно 2100 и 2250 м , и чёрная – 1200 м . Работает 4-хместная быстрая креселка с замедлением в зоне посадки, наверх поднимает за 6 минут. Есть несколько бугелёчков, обслуживающих разные участки склона и небольшую трассу в самом низу.

Схема трасс в Предяле. Жёлтым показаны великие планы румын на развитие курорта.

Вид на гору в Предяле

Удивительно: судя по надписям, подъёмники должны начинать работать в 9:00, однако включают их только в 10. Для нас было очень удачно, что в Румынии понятие «абонемент» отсутствует, везде надо покупать разовые билеты. Естественно, чем больший пакет ты покупаешь сразу, тем дешевле обходится один подъём. Непонятно было, как себя поведёт на горе Алиса (то, что видно снизу, выглядит достаточно злобно в сочетании с нератраченным снегом), поэтому много подъёмов не покупаем. Дети, правда, бесплатно только до 5 лет, но Алиса успешно выдаётся за «почти пятилетнюю». Разовый подъём – 8 лей, пять - 39 лей(376 руб). 10 стоят уже 70 лей.

Трассы, ведущие с вершины, неплохие, но у них есть недостаток – на красных трассах есть абсолютно плоский участок. Чёрная – очень хороша (она – на фото), но в конце приходится аж топать пешком вверх.

Алиса демонстрирует достойную езду по красным трассам, с каждым спуском заметно прибавляя. Причём, хитрюга, частенько норовит залезть вслед за отцом в целину. Я по мере сил стараюсь претворять в жизнь напутствия тренера, следя, чтобы она не садилась на попу и не вставала в плуг. Поскольку разнообразия тут немного, а румынская программа очень насыщена, после нескольких спусков по всем трассам решаем перебраться куда-нибудь ещё. Грузимся в машину и едем в сторону Бухареста. В 6 км от Предяла – местечко Азуга, где тоже есть катание. Однако я знаю из отчётов, что по понедельникам там закрыто, и мы едем дальше, в Синаю. По моим представлениям, самый большой, раскрученный и высокогорный румынский курорт должен работать без выходных. Между Азугой и Синаей ещё 12 км , посередине городок Буштени, из которого есть заброска маятником на плато в общую с Синаей область катания без возможности спуститься на лыжах.

В Синае около нижней станции подъёмника пустынно, очевидно, что он не работает. Никаких объявлений о режиме работы, никакой информации… Проходящая мимо немолодая женщина на неожиданно хорошем английском сообщает, что сегодня профилактика.

- А завтра будет работать?

- Кто его знает? Может, будет, может, нет…

Фигасе, организация... И что сейчас делать? Вроде как можно сходить во Дворец Пелеш – но с другой стороны, в Синаю всё равно ехать ещё раз. Ладно, времени пока немного, поломимся в Пояну Брашов. Туда можно попасть двумя путями: 1) доехать до Брашова 39 км , затем по другой дороге ещё 13 км до места, 2) через 18 км на окраине Предяла свернуть на 73-ю дорогу, через перевал проехать 21 км до Рашнова и оттуда до Пояны Брашов остаётся километра 4. Действуем по второму варианту. 73-е шоссе явно менее оживлено и плохо чищено, поэтому на преодоление перевала тратится довольно много времени. Самое удивительное, что на равнине потом дорога продолжает выписывать без видимых причин такие петли, что только держись!

Въезжаем в Рашнов. Вот и указатель: Пояна Брашов – направо, собираюсь свернуть, но там какой-то заснеженный проулок. Ага, поспешили, значит, - всё дальше. Дальше нет ни хрена – городок заканчивается. Ну ладно, заезжаем в проулок – и через 50 м утыкаемся в забор с надписью «проезд закрыт». Опять облом – уже второй за день! Я эмоционально описываю некоторые национальные черты румынского характера.

Замок Бран

Ну нет, жабищи, у нас есть запасной вариант – замок Бран в 12 км от Рашнова. Решено – едем смотреть вотчину Влада Цепеша. Замок живописен, прогуливаемся по базарчику, присматриваем сувениры. Дойдя до кассы, видим там – угадайте с одного раза, что? – правильно, объявление, что по понедельникам замок закрыт. Хорошо, что хотя бы само здание никто не прячет, можно сделать фотографии.

Ночной вид. Сейчас вылетит Дракула...

Всё, возможные развлечения и экскурсии исчерпаны. В Рашнове съедаем в кафе два бизнес-ланча на смешную сумму 14 лей (135 руб).

Меняю в попавшемся на глаза обменнике ещё сотню евро по курсу 35. Так, а это что у нас там на горе над городом? Рашновская крепость? Ладно, поехали хоть на неё посмотрим. Опытно-экспериментальным путём находим единственный выезд из города в том направлении. Дорога вьётся по узкому ущелью, причём как-то не очень приближаясь к крепости. Через несколько километров въезжаем…в Пояну Брашов. Подъёмники крутятся, народ катается, я злобно матерюсь. Нет, ну что стоило внизу написать «объезд»? Нехорошие люди.

Жена пытается настроить меня на философский лад. Приглядываемся, как тут и что, для следующего приезда. Возвращаться решаем через Брашов.

В Брашове устраиваем себе обзорную экскурсию. Кроме исторического центра, всё остальное очень напоминает о закончившемся развитом социализме. Заезжаем в крепость 16 века – так себе, осмотра, в общем-то, не заслуживает.

Домой возвращаемся в 18:30/2771 км. Вечером меня «осеняет» мысль, что сроки действия визы могут исчисляться не полными сутками, а календарными днями. При таком раскладе сваливать придётся на день раньше и соответственно перекраивать планы. Срочно ищу интернет-кафе для проверки. Это было весьма непросто, пришлось нарезать по городу километров 5. Опуская подробности, дам наводку на сиё заведение: находится на первом этаже в одном из многоквартирных домов (блоки) в первом ряду по другую сторону от железной дороги, примерно напротив подземного пешеходного тоннеля под путями.

Быстренько запостил вопрос в надежде на скорую помощь коллективного разума, просмотрел почту и вернулся в отель, пить пиво. 22-минутный сеанс в интернете обходится в 1 лею/10 руб.

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ.

За ночь навалило ещё сантиметров 20 снега, я в лёгких сомнениях, смогу ли выехать с парковки? Откопавшись, едем осваивать Азугу. От поворота с трассы до подъёмников километра два, въезд на парковку платный, 2,5 леи. Мне бы не останавливаться на огромном расчищенном паркинге сразу за шлагбаумом, но мы тут первый раз. После выяснилось, что можно было проехать дальше и оставить машину прямо возле подъёмника.

Традиционный румынский прикол: чёрным по белому на кассе написано – с 9:00, на часах 9:45, однако никто даже не чешется. В 10:00 запускают кресло. Для детей халява здесь не предусмотрена, поэтому 3 подъёма на Алису встают в 21 лею/203 руб, 3 подъёма на взрослого – 30 лей/290 руб. Поражаюсь, насколько то убожество, которое приведено в моей купленной в инфоцентре книжице, отличается в худшую сторону от висящей тут же нормальной схемы трасс. Интересно, что стоило поместить нормальную карту? Короче, сравните сами.

Ацтойная карта Азуги ...	...и карта Азуги вполне приличная.	Креселка в Азуге.

А вот сама гора просто супер! Перепад – 561 метр , ни единого выполаживания, зачётная красная гора. Плюс к этому – вся покрыта 20 сантиметровым слоем выпавшего за ночь пуха. Я повизгиваю. Народу – 7 человек (вместе с нами). В нижней части горы – небольшой бугель для начинающих, но билеты на него продаются отдельно, и в другой кассе. Небольшой недостаток – то, что с трассы Sorica к началу креселки метров 100 приходится перемещаться коньком, а для нас это означает, что нужно ещё и тянуть за собой Алису.

Обращаю внимание на трассу Cazacu – на схеме про неё написано, что она под реконструкцией. Интересно. Наверху спрашиваю канатчика – можно туда? Он говорит, что можно, но « very difficult ». Я отвечаю – «Фигня! Айм вери экспиренс скиер!» - и длинным траверсом влево (если смотреть, поднимаясь на креселке) уезжаю туда. Нет, насчёт вери диффикалт он явно погорячился, а вот супер паудер – это точно. Официально гора закрыта, видимо, на ней ведутся работы по профилированию, т.к. половина ширины склона нормальная, а вторая крутым откосом уходит вниз и завалена валунами. Зато какая там целина!!! Почти нетронутый снег после снегопадов двух последних дней! Офигенно. Я переполнен эмоциями. В облаке снежной пыли вываливаюсь к верхней точке ещё одного бугеля для начинающих. Оттуда, если не притормаживать, доезжаешь почти до креселки. Кстати, о ней: довольно старая, двухместная, длиной почти 2 км , поднимает наверх не меньше 20 минут.

Азуга. Ну просто не протолкаться... :))) (На открытой "подготовленной" трассе).

Делюсь эмоциями с семьёй, едем туда ещё раз, все вместе. Алиса потихоньку спускается вниз, а мы устраиваем видео-сессию, радуясь выглянувшему солнышку. Закончив съёмку, начинаю спуск…а где же юная девица? Хорошо, что не уехал вниз. Глянув вбок и вниз, туда, где трасса не доделана, сразу вижу дочуру – увлеклась, заехала под горку, а выехать назад уже не хватило скорости. Так и сидела там по пояс в снегу. Выковыриваю её, продолжаем спуск. Вообще, ездим так: Алису запускаем вперёд, благо ездит она уже достаточно уверенно, и отпускаем до пределов видимости. Потом сами несёмся вниз, догоняя её. Так делаем на случай, если она вдруг потеряет лыжу. Снегу столько, что если Алиса поворачивает покруче, то почти останавливается в глубоком снегу.

Поскольку вариантов спуска здесь, строго говоря, два (но супер!!!), то мы ещё хотим переехать в Синаю. Правда, довольно много времени ушло на съёмки и подъёмы на местном кресле…

Тем не менее около 14 часов мы около нижней станции маятника в Синае. Вот-вот должен подойти кабина. Я, торопясь, покупаю билеты. «Вам только наверх, или туда-обратно? – Конечно, только наверх!» Схемы трасс нет ни бесплатно, ни за деньги. Ацтой! Только наверх обходится в 19 лей/183 руб с взрослого носа. Начинаем подъём, и тут я обнаруживаю, что снега-то на склонах почти нет! Начинаю приставать к попутчикам: есть ли возможность спуститься на лыжах? Похоже, что только с изрядными трудностями. Даже в голову придти не могло, что в 10 км от заваленной снегом Азуги может быть такая засада со снегом. Кстати, в отличие от предыдущих мест, здесь много русскоязычного люда. После подъёма на первой очереди до 1400м надо выйти и пересесть в другую кабину, которая уже доставит на самый верх, на станцию Кота 2000. Возле промежуточной станции есть отель и туда в принципе можно подъехать на машине – 9 км серпантина из Синаи.

Синая. Схема трасс.

Синая – единственное место в Румынии, где трассы проложены в настоящих, «взрослых» горах. Виды красивые. Трассы, идущие сверху, отмечены редкими вешками соответствующего цвета. Почти везде жёстко, снег задутый, приятно только в местах, защищённых от ветра. Для Алисы жёсткие красные трассы пока определённая проблема, поэтому спускаемся медленно. Такое впечатление, что сегодня каталось человек 15 от силы – следов очень мало.

Трасса тоже вызывает неоднозначное впечатление: местами она как бы заканчивается – перед тобой обрывчик с ёлочками, как хочешь, так и едь. Потом вдруг всё смыкается в плоское место длиной метров 50 и шириной – 2.

После второго подъёма (верхняя очередь стоит 100лей/чел, Алиса бесплатно) жена милостиво отпускает меня отжечь по чёрной, а сама с дочерью остаётся в кафе наверху. Я радостно мочу вниз. Притормаживаю у группы людей, методично топчущих склон – я их заметил ещё при первом подъёме. Оказывается, бедолаги потеряли лыжу на самом крутяке. Желаю им удачи. Горка ничего, пара участков реально чёрные, внизу трасса соединяется с красной, по которой ехали первый раз. В верхней части – множество вариантов офф-писта. Чуть-чуть не успеваю на вагон, следующий после того, на котором поднимались мы, поэтому наверх попадаю в 15:30. Чтобы попасть на трассы, ведущие в котловину, надо пройти метров 30 немного в горку. Поднимаюсь на гребень. Облом – креселку и бугеля уже выключили, хотя всё должно работать до 16. Обзор сверху великолепный, все трассы видно, как на ладони. Дует сильный ветер, в котловине не растёт ни деревца, трассы не особо длинные и несложные. Короче, большого сожаления не возникает.

Синайские виды

Что-то мне подсказывает, что в Румынии к опоздавшим такого гуманного отношения, как в Западной Европе, не дождёшься, поэтому я поторапливаю семейство. Приезжаем к промежуточной станции в 15:57. Оп-па – нам объявляют, что всё, маятник работу закончил, спускайтесь как хотите. Это определённо не укладывалось у меня в голове. Тем временем таких наивных, считающих, что раз написано до 16, то и возить должны соответственно, набралось человек 20. Что характерно, все русскоязычные. В конце концов всё-таки нас спускают вниз на маятнике вместе с персоналом станции и кафе, битком набив кабину.

Похоже, что можно попытаться осмотреть дворец Пелеш (если вдруг он до 18:00). Подъезжаем к самому дворцу, однако сотрудник: а) гонит нас на парковку, с которой надо идти пешком, б) говорит, что уже закрыто. Успеваем сделать пару кадров, и отправляемся посмотреть Синайский монастырь. По дороге бросаем взгляд на информационный щит на въезде: всё правильно, сверху крупно написано «с 9:00 до 17:00».

Синайский монастырь

По дороге домой заезжаем в Буштени в глянувшийся по дороге ресторан, где и вкушаем достойный обед за 60 лей на троих. Кстати, если где и есть похожие с русскими слова, так это в меню. Котлета, шницель, ещё что-то – значительно облегчает выбор. Замечу, что рекомендованная кем-то чорба де бурта (суп из рубца) категорически не понравилась.

Вечером нетерпеливо побежал смотреть, что коллективный разум сказал про визу. Оказалось – ничего хорошего, Tsn написал, что однозначно виза считается по календарным дням, поэтому завтра до 24:00 надо покинуть пределы Румынии.

Дома, выслушав грустную весть, Аня, поразмыслив, предлагает ход конём – полностью переделать намеченные планы, исходя из открывшихся обстоятельств. Нет, какая умница - периодически радует меня нестандартными решениями. Итак, завтра с утра мы осматриваем дворец Пелеш, затем едем кататься в Пояна Брашов, потом собираем манатки и часов в 7 вечера выдвигаемся в сторону Бухареста. Вечером бегло осматриваем город (тем более, что из тамошних достопримечательностей я наметил к обязательному осмотру только дворец Чаушеску) и уезжаем с тем расчётом, чтобы границу перейти впритирку к полуночи. Затем, по самочувствию, останавливаемся на ночлег либо в мотеле по дороге, либо уже ближе к Софии, и с утра смотрим столицу Болгарии. Отлично! Этот план даже рациональней предыдущего, и моё настроение резко улучшается. Неожиданной проблемой оказалось договориться с администратором виллы насчёт позднего чек-аута. Хотя большинство номеров не было занято, максимум, что я выкружил после тягомотных бесед – это выезд в 18:00.

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ.

2831 км . Встаём пораньше, по дороге заправляемся на Лукойле на 160 лей/1545 руб. В 9:20 мы уже около дворца Пелеш. Точнее, перед шлагбаумом на въезде. Охранники говорят – что рано, ещё закрыто. Что за дела?! Изучаем вчерашний транспарант тщательнее. Ну да, с 9 до 17. Ба, а это что такое? В самом низу, в середине большого текста по-румынски, обнаруживаются ма-аленькие циферки - с 10:00 до 16:00, как я понимаю, то ли в зимний период, то ли в начале недели. Нет, может, конечно, мы сами себе злобные буратины, но меня это румынское национальное развлечение №2 с часами работы начинает доставать. Но деваться некуда, возвращаться отсюда несолоно хлебавши и ехать в Пояну Брашов – не лучшая идея. От дороги до дворца около километра, за въезд и дальнейшую парковку взимают 10 лей/96руб. Стоянок здесь две, на первой останавливаться не надо, лучше сразу проехать на вторую: идти с неё гораздо ближе. Неожиданно образовавшиеся 30 минут тратим на закупку сувениров в торговых рядах на подходе к королевской резиденции. Шопинг встаёт в 75 лей, ещё 20 – билеты во дворец на двоих взрослых.

Дворец Пелеш: снаружи и внутри.

Безусловно, у румынских королей губа была не дура. Дворец стоит в живописном месте, перед фасадом масса скульптур. С русскоязычной экскурсией нас обломили, пришлось пойти на англоязычную, переводя Алисе наиболее интересные места. Фотографирование и видеосъёмка внутри запрещены, поэтому, чтобы дать представление об интерьерах, приведу здесь несколько купленных открыток.

Во внутреннем дворике дворца

Сначала попадаешь в красивейший холл, полностью отделанный тёмным деревом, с потолком, уходящим под самую крышу. Оттуда начинается поход по помещениям дворца. Помимо обычного набора – зал для приёмов, кабинет, библиотека, комната для совещаний и т. д., множество залов выдержано в каком-либо стиле: арабском, итальянском и других. Есть симпатичная коллекция оружия.

Экскурсия занимает немногим больше часа.

Где-то в 11:45 двинулись в сторону Пояна Брашов. Уже знакомая 73 дорога, перевал, Рашнов. Мы на месте. С трудом находим место запарковаться – под боком большой город, и народу тут, судя по всему, много в любой день недели.

Схема трасс просто так не даётся, приходится купить её за 4 леи. Принцип оплаты подъёмников такой: подъём на каждой разновидности лифта стоит определённое количество пунктов, которые при покупке скипасса записываются на смарткарту. 60 пунктов, например, стоят 80 лей/772 руб. Один подъём на маятнике – 6 пунктов, на яйцах – 8 пунктов, на бугеле – не помню. Собственно, пункты считали и в Предяле, но там не возникло необходимости пользоваться чем-то, кроме креселки, поэтому эта тема как-то прошла стороной. Здесь практически все средства подъёма лыжников на гору идут параллельно. Выше всех забрасывает маятник – на 1690 м . Суммарный перепад до нижней станции подъёмника: 645 м – весьма неплохо! Небольшой крутячок с самого верха приводит к верхней станции яиц, откуда спускается основной поток катающихся. Несмотря на то, что снега здесь, в принципе достаточно (см. ели на фото! :о)), большое количество народа делает своё дело – склоны в весьма ободранном состоянии. Внизу же, где все трассы сходятся воедино, кроме льда, торчит полно камней, и даже езда по самой границе трассы и леса не гарантирует целостность скользячки. Трасс фактически здесь три: одна чисто красная (5+2 на схеме), красная с чёрными участками(6+3+7) и голубая 4. Правда, справедливости ради надо заметить, что есть несколько незначительных вариантов, что позволяет румынам довести нумерацию трасс на схеме до цифры 7. Спуск за номером 1 на схеме в реале я, как ни старался, обнаружить не сумел.

Пояна Брашов. Схема трасс.	Вид верхней части горы в Пояна Брашов	Заснеженные ели.

Катаемся энергично, памятуя о лимите времени. Хотя за детей надо платить, Алиса практически каждый раз ухитряется пролезть через турникет бесплатно, прижавшись к кому-нибудь из взрослых. Вообще, трассы достаточно интересные, начинающим будет комфортно только на синей 4. В верхней части горы огромные ели растут пореже, и между ними осталось ещё некоторое количество целины (на которую здесь, к счастью, не больно-то и клюют), чем мы и пользуемся. Кстати, Алиса на вопрос «А почему ты лезешь в целину? Тебе же там труднее?» ответила следующее: «А я хочу ехать, чтобы было как в фильме – с дымом!» :о)) (Имелись в виду многочисленные виденные фильмы TGR и Warren Miller )

Однако пора. В Предял приезжаем в 16:45, душ, энергичные сборы. В 18:05, не нарушая договорённостей, стартуем в сторону Бухареста. Как уже говорилось, дорога неплохая, а где-то в районе Бреазы горы заканчиваются, и она становится совсем хорошей, расширяясь до 4 полос.

На объездной Плоешти, ослеплённый встречными, сворачиваю за впереди идущей машиной на 1А. Правда, понимаю это через десяток километров, заподозрив, что дорога стала какой-то слишком узкой и пустынной. Глянув в карту, расслабляюсь: по километражу получается то же самое, разве что качество покрытия похуже. Въезжаем в Бухарест с нестандартного направления. Очень похоже на окраины любого крупного российского города – те же типовые однообразные дома, тусклое уличное освещение. Получается сориентироваться по приведённой в атласе – и достаточно условной – схеме транзитного проезда. Останавливаюсь возле АЗС (опять Лукойл) и спрашиваю дорогу ко дворцу Чаушеску. Всё оказывается проще пареной репы – на первом повороте налево, и никуда не сворачивать.

Едем прямо так долго, что начинают закрадываться сомнения. А вот и дворец. Внушительное зрелище! Возможно, Чаушеску и был диктатором, но центр Бухареста произвёл на нас огромное впечатление. Таких просторов мы не видели ни в одном городе. Говорят, при строительстве несколько кварталов были просто стёрты с лица земли, и на их месте устроили широченные прямые проспекты, в самом центре воздвигнув гигантское здание.

Дворец Чаушеску

Делаем пару кругов вокруг красиво подсвеченного здания, фотографируемся и выезжаем в сторону границы. Километра за 2 начинается огромная очередь грузовиков, причём они стоят в два ряда настолько плотно, что заезжать в зону перехода приходится через шлагбаум для едущих навстречу. Расчёт был верен – к пограничникам попадаем в 23:40/3186 км. Румыны напоследок не упускают случая ободрать туристов ещё раз – опять сдирают экологический сбор 40 лей (козлы!), 30 лей ещё за что-то, и 6 евро – плата за проезд по мосту через Дунай. В нейтральной зоне есть несколько ободранных ларьков с гордой надписью Duty free – у нас такие постесняются поставить даже в деревне. Мост не особо впечатлил – мне кажется, что наш в Нижнем Новгороде через Волгу не сильно отличается размерами. В 00:20 подъезжаем к болгарским пограничникам – посмотрим, как встретит нас Болгария.

Продолжение тут:

На главную страницу