Первая часть - Белоруссия-Литва 2008.

23 июля, начало двенадцатого. Только что въехали на территорию Латвии...

На променаде в Лиепае.

В центре Лиепаи.

Дорожка пошла среднего качества, на четвёрочку с минусом, зато движение продолжало оставаться очень небольшим. Первый более-менее крупный город – Лиепая. Сначала впечатление достаточно тухлое, почти всё застроено облезлыми деревянными домишками, и только в центре город приобретает некий шарм – старинные церкви, ратуша. Ещё есть кусок благоустроенной набережной – променад. Покрутившись и там, и тут, поснимав немного, отправляемся в северный пригород Лиепаи, посмотреть на остатки фортов крепости Либава, прикрывавшей побережье в начале ХХ века. Вообще на тот момент я был уверен, что эти оборонительные сооружения были уничтожены в ходе Второй мировой войны, и только по приезду, пособирав информацию, узнал, что береговые батареи были взорваны в апреле 1915 года, когда был получен приказ оставить Лиепаю наступавшим немцам.

...................Передвижения по Латвии................

ТомТом не в курсе, что один из мостов через канал Каростас ремонтируют, и нам приходится покружить по городу. По дороге к пункту назначения попадаются целые кварталы заброшенных пятиэтажек. Так и не пришли к единому мнению, почему они пустуют – видно, что раньше в них жили. (из последовавших комментариев в конференции ОиП: пятиэтажки - бывший военный городок ВМФ СССР)

Старый форт, видимо, раньше образовывал замкнутую по периметру структуру. Уже на въезде сбоку видна вереница заброшенных дотов, прикрытых курганами земли. Доезжаем до берега, где остатки береговых укреплений производят наибольшее впечатление. Паркуемся под ветряком. Первый раз стою под ним вплотную. Зрелище сюрреалистическое. Огромные лопасти со свистом рассекают воздух, ощущение – как будто стоишь под марсианским треножником из «Войны миров».

Заброшенные пятиэтажки.	Развалины старого форта на северной окраине Лиепаи.

Вдоль берега тянутся развалины взорванных батарей – ясно, что по-другому уничтожить такие махины было бы невозможно. Видны остовы орудийных фундаментов, коридоры. Я с удовольствием полазил по округе минут 40. Девушки руинами не прельстились, а просто использовали время для купания.

Побережье около Павилосты.	Вот такие стационарные гравицапы встречаются иногда в латвийских деревнях.

Через часок отбываем дальше. По рекомендациям теперь уже Полиглота (по Латвии – нашёлся) едем вдоль берега от Лиепаи на север через Павилосту и Юркалне. Между ними дорога идёт вплотную к берегу. Обрыв 4-5 метровой высоты и…километры пустынного пляжа. Вот куда с палаткой! Только постоянный ветер, пожалуй, задолбает потенциального дикаря. Что ещё удивило – при всём великолепии пейзажа коттеджи на побережье – единичны. После короткой дискуссии пришли к мнению, что дело в малом количестве населения вообще. В Юркалне сворачиваем в сторону Кулдиги. Всю эту часть Латвии называют Курземе (в XVI – XVIII веке было независимое Курземское государство), а Кулдига – неофициальная столица.

Кулдига понравилась офигенно. Такой старинный маленький городок с прекрасно сохранившимся центром, в котором протекает речушка, обрамлённая городскими домами. Отчасти из-за этого Кулдигу называют иногда Латвийской Венецией. В путеводителе вычитал, что в 1242 году Ливонский орден построил здесь замок. На местности оказалось, что построить-то - построил, но в XVIII веке во время Великой северной войны замок разрушили практически до основания, остался только подвал. Путеводитель об этом скромно умалчивал. Тут же расположен самый большой в Европе водопад. Правда, с оговоркой – по ширине, но это скромно не акцентируют. :о)) Аж 249 м по местной версии, и 110 м – по версии путеводителя. И высота соответственно, по разным источникам – 4 или 2 метра . Судя по тому, что мы видим – более скромные цифры ближе к истине.

Водопад в Кулдиге: вид с моста... ...............и поближе.

Местные холят и лелеют свои достопримечательности. За это им – жирный респект. Ну или глубокий плюс. Даже каменистая тропка вниз, к водопаду, при нас была старательно подметаема. Поизучав буклет, взятый в местном инфоцентре (кстати, инфо имеется в каждой захудалой, но мало-мальски уважающей себя дыре), с удивлением узнал, что самый высокий водопад Латвии находится тоже где-то рядом. С ещё большим изумлением понял, когда сориентировался по карте, что имеется в виду тот поганый ручеёк, который мы даже не посчитали нужным заснять на фотоаппарат. Зашли откушать в кафе, расположенном прямо над руслом Алекшупите. Напротив оказался самый старый в городе деревянный дом (1670 год постройки – афигеть). Как там живут до сих пор?

Кулдига. В ресторане прямо над речкой.

Пообедав, выдвинулись к ещё одной местной достопримечательности – Риежупским песчаным пещерам. Ехать туда – первый поворот сразу после старого моста на правом берегу Венты, примерно 3- 4 км по приличному грейдеру. По прибытию выясняется, что это частная собственность, открыто до 18 (т.е. мы уже не успели), стоит то ли 4лата/208 руб, то ли 6 лат/312 руб. До фига! От дороги пешком идти ещё метров 500. Решили попробовать сходить на удачу, теша себя мыслью как-нибудь пролезть на халяву, и заслужить звание самого хитрозадого туриста. Не прокатило. Оба основных хода в каменоломни (пещеры имеют искусственное происхождение) наглухо заперты. Максимум, чего добился – просунул в щель фотоаппарат и сфотографировал внутренности. При этом не покидало ощущение, что вот-вот из чернильной темноты за дверью вылезет что-то и оттяпает конечность вместе с фотоаппаратом. М-да…надо меньше смотреть фильмов ужасов. На обратном пути утешились халявной земляникой и дикой малиной в лесу.

Больше в окрестностях Кулдиги нас ничто не интересует, поэтому с чистой совестью отправляемся в сторону Риги, тем более, что уже почти 19 часов. Трафик по-прежнему минимален. Мелькает указатель на Абавский водопад. Согласно путеводителю, это очередное мега-чудо природы высотой аж 50….спокойно, сантиметров :о), и шириной 35 метров. Говорят, вдохновило хренову тучу художников и поэтов. Экие впечатлительные натуры, однако! Но и тут нас ждёт облом – лесная дорога перегорожена шлагбаумом, а возле дежурит девушка. Нас готовы пустить за 1 лат, но, к сожалению, наличными латами мы обзавестись не успели, а рубли, евро, литы или пластиковые карточки у нас наотрез отказываются брать. Ну и не больно-то и хотелось смотреть на ваши 50 см. Мстительно вызываю в памяти панораму Рейнского водопада, и, не расстраиваясь, уезжаю.

Замок Яунмоку в Тукумсе.

Через 96 км от Кулдиги другой районный центр, Тукумс. Прямо с объездной виден замок Яунмоку, построенный в 1901 году для тогдашнего бургомистра Риги. Ну очень тихое и спокойное место. Тишина, тенистые аллеи, пруд, в котором изредка интеллигентно квакают лягушки – всё располагает к лечению и профилактике неврозов. :о) Тратим на осмотр около получаса, едем дальше. В районе Юрмалы трафик резко возрастает, но нам в нём ехать недолго – наша гостиница расположена на рижской окраине, как раз со стороны Юрмалы. В 21:30 мы на месте. 64 евро в сутки за трёхместный номер с завтраком – просто отлично. В процессе оплаты с нас нечаянно снимают с карточки лишних 9 лат, перепутав числа 89 и 98, и с извинениями их возвращают. Очень кстати, будет хоть сколько-то наличных под рукой.

24 июля.

Сегодня погода опять замечательная, и с утра, несмотря на свои обгоревшие тушки, пару часов всё-таки решаем посвятить Юрмале и её пляжам. Сказано-сделано. По дороге на мосту через Даугаву надо остановиться и купить однодневный пропуск за 1 лат/52 руб. Скармливаю разменному аппарату вчерашнюю десятку, взамен получаю кучку мелочи, и покупаю индульгенцию.

На месте мы в 10:45, и даже успеваем отхватить одно из последних мест на бесплатной парковке на ближайшей к морю улице (кажется, Юрас). Юрмала чисто на уровне ощущений нравится мне меньше прочих балтийских курортных мест. Хотя и с морем, и с песком тут, безусловно, всё хорошо, но это всё же – городской пляж со всеми вытекающими: толпы народа, яблоку негде упасть, несмотря на утро пятницы. БУхает музыка, доносящаяся из концертного зала, расположенного неподалёку – в Юрмале проводится очередной фестиваль.

Пещера Гутманя.

В 2 часа дня, заскочив в гостиницу переодеться, отправляемся в Сигулду. Она расположена аккурат на А2 – трассе в Псков. На крутых берегах реки Гайя с одной стороны – городок Сигулда, с другой – Турайда. Мы заезжаем со стороны Турайды. Если отсюда по довольно крутому съезду спуститься к реке, по правую сторону будет пещера Гутманя. Кто такой Гутмань и нафига ему пещера, все доступные источники стыдливо умалчивали, но сиё природное образование – довольно убогое зрелище (хотя и, как водится, самая большая в Латвии). Ну что поделаешь – всё-таки Латвия – не горная страна.

Над головой изредка проезжают вагончики канатной дороги, соединяющей два берега. На другой стороне реки заглядываем в местное средоточие экстремальных развлечений. Зимой тут катаются на лыжах (перепад 180 м ), есть несколько бугельных подъёмников и даже одна парнокреселка, которая и сейчас работает, обслуживая родельбан и трассу роуп-джампинга. Оставшихся монет хватило на 2 спуска Алисе, и по одному – мне и жене.

Конструкция проста – тележка на роликах, едущая по монорельсу, в середине – рычаг, который надо отжимать от себя, а по умолчанию он тормозит. Алиса во время первого спуска растерялась и всю дорогу проехала с отжатым тормозом. В итоге развила жуткую скорость и врезалась на финише в предыдущую телегу, чуть не вылетев наружу. Второй же раз нас с ней запускали по очереди, меня вторым, и выдержали, уроды, слишком маленький интервал. Я бескомпромиссно упёрся ногой в рычаг тормоза, чтобы не замедляться, разогнался не по-детски, и в итоге на середине горы увидел стремительно приближающуюся ко мне корму тележки, в которой ехала Алиса – на сей раз детёныш спускался с опаской. Блин, я чуть рычаг тормоза не оторвал, и всё равно не успел полностью уравнять скорости – слегка наподдал ей под зад. В общем, персонал – безответственные малолетние придурки. Забыл сказать – стоит это 2 лата/54 руб со взрослого и один – с ребёнка. На тарзанку, как водится, налички уже не хватило – стоила она 9 лат /458 руб со взрослого, а карточкой заплатить возможности не было. Подошли к краю обрыва, посмотрели – нет, не очень прикольно. Я, грешным делом, первоначально подумал, что все 180 м перепада наберутся одним спуском с остановкой где-нибудь на другом берегу реки – оказалось же, что трасса проложена зигзагом по склону, и на каждом повороте нужно перестёгиваться.

Вид из ливонского на Турайдский замок.	Долина Гауи. Зимой тут катаются на лыжах.	Rope-jumping.

Потом заехали в почти традиционную для латвийских городов развалину замка ливонского ордена. Замок, выстроенный в ХV веке, сохранился плохо, остались только стены. Тем не менее отсюда открывается неплохой вид на Турайдский замок, расположенный на другом берегу Гауи. Внутри ливонского замка устроена эстрада, и, похоже, сегодня тут будет концерт – техники устанавливают аппаратуру.

Затем проехали на другой берег, к Турайдскому замку. Если верить путеводителю, там находится замок рижского епископа, который начали строить в 1214 году, холм Дайн (хорошее место для прогулок), и музейная экспозиция. В замке есть 27-метровая башня (как раз её видно на фото), с которой открывается вид на окрестности. Сюда мы также не попали а) – по причине отсутствия наличных латов, б) – пора уже было ехать в Ригу, а то можно было пролететь с осмотром старого города. Вообще, в округе, благодаря нехарактерному для Латвии рельефу, полно всяких живописных местечек, пещерок, обрывчиков, столь милых моему сердцу. Понятно, что масштабы далеки от взрослых гор, но настроение (по крайней мере, у меня) создалось весьма позитивное.

В Ригу вернулись в 18:30. Большинство парковок в центре становятся бесплатными в 19:00, поэтому мы решили не париться с оплатой оставшихся 30 минут и бросили машину на одной из них на набережной Даугавы в двух шагах от Домского собора. Список достопримечательностей в центре Риги во всех источниках одинаков, как, впрочем, и маршрут их обхода.

Набережная Даугавы.

И мы, особо не раздумывая, отправились по проторенной дорожке. Рига крупнее Вильнюса, и чувствуется, что такая пропорция существовала с давних пор. Достопримечательности величественней, глобальнее, и их больше. Выходим на Ратушную площадь, здесь есть, естественно, ратуша, знаменитый дом Черноголовых, известный с 1334 года (восстановлен сравнительно недавно, в 1999 году), статуя Роланда и музей оккупации. Углубляемся в лабиринт старинных узких улочек за собором Св. Петра. Даже держа в руках карту, запросто можно слегка потерять ориентировку в причудливо переплетённых подворотнях. Некоторые кафе удачно используют в своих интерьерах части древних крепостных стен – например, заведение в Яновом дворе. Мимо по улице проходит шествие наряженных в национальные костюмы латышей, вооружённых музыкальными инструментами, и что-то на них исполняющих.

Дом Черноголовых и собор Св. Петра.	Шведские ворота.	Домский собор.

Прошли мимо зданий Большой и Малой гильдий, поприкалывались над домом напротив, где на шпиле установлена кошка с задранным хвостом. Говорят, её установил и повернул задом к зданию гильдии обиженный купец, во времена оные исключённый из неё. Дошли до Пороховой башни, раньше стоявшей на границе города, и снова зашли внутрь старого периметра через Шведские ворота. Протиснулись между собором Св. Якоба и зданием сейма и свернув влево, вышли прямо на «Три брата» - три тесно прижатых друг к другу дома, один из которых считается старейшим кирпичным жилым домом в Риге. Построен он в XV веке, а поскольку землица и тогда в пределах города стоила недёшево, последующие землевладельцы лепили свои домушки вплотную. И после недолгой прогулки по улице Пилс выходим на Домскую площадь. Домский собор велик, но всё же отнюдь не рекордсмен среди своих европейских собратьев. Закончили обзорную экскурсию на берегу Даугавы.

Памятник бременским музыкантам.	Пороховая башня.	"Три брата".

Хотели ещё покушать, но в двух ближайших кафе места на верандах не нашлось, а, учитывая погоду (очень жарко даже вечером), в помещение идти абсолютно не хотелось.

Завтра надо было отправляться в обратную дорогу, но не просто так, а с осмотром по дороге ещё пары достопримечательных мест.

25 июля.

Выехали в 10:30 из Риги в сторону Юрмалы, но почти сразу ушли на объездную, огибая город с запада. Пробег на момент выезда составлял 2676 км с начала путешествия. Нам нужен поворот на А8, второй по счёту, а первая цель на сегодня – городок Елгава, где находится одноимённый дворец. Строил его, начиная с 1737 года, знаменитый Растрелли по заказу герцога Бирона. У меня фамилия герцога вызывала лишь ассоциации с учебником истории, кажется, 6 класса, где она упоминалась исключительно в негативном контексте на пару с засевшим в мозгу термином «бироновщина».

Елгавский дворец.

В 1741 году у Бирона возник непредвиденный геморрой: в результате крестьянских беспорядков герцог впал в немилость и был сослан на 20 лет. Поэтому дворец достраивали уже в 60-х годах, и не Растрелли, а датчанин Йенсен.

Список знатных особ, в разное время посещавших дворец, внушителен. Однако в начале XIX века пожар довольно сильно повредил интерьеры, и последовавшая длительная реставрация так и не смогла в полной мере восстановить утраченную красоту.

Поскольку сейчас во дворце разместился Латвийский сельхозуниверситет, внутрь мы не пошли – я заподозрил, что начинка здания уже слабо напоминает исторический оригинал.

Бирон в Латвии отметился ещё одним дворцом – Рундальским. Добираться до него из Елгавы нужно так: по А8 до Элеи, в Элее свернуть налево, в сторону Бауски. Не доезжая до Бауски 11 км , свернуть направо, на Пилсрундале. Указателей – нет, мы ехали по навигатору. Этому дворцу повезло больше – его не отдали на растерзание будущим агрономам и зоотехникам, а используют в качестве государственной резиденции.

Коллекция ваз в Рундале.	Туалетная комата хозяйки. Скамеечка со сдвинутым сиденьем - всего лишь стульчак...

Строить его начали как летний, чуть раньше Елгавского дворца, автором проекта также выступил Растрелли. Полностью (с интерьерами) здание было завершено спустя 32 года, в 1768. Во дворце 138 комнат, весь комплекс с парком занимает более 60 га . В период войн здание довольно сильно пострадало, но в 70-х годах прошлого века была проведена полная реставрация, и теперь старинные интерьеры, коллекции картин, ваз и прочий антиквариат радуют многочисленных посетителей. Пока осматривали дворец, не раз и не два вспоминал многочисленные российские достопримечательности аналогичного уровня, но только находящиеся в плачевном состоянии. Почему? – вопрос висел в воздухе.

Следующая (и последняя) запланированная латвийская достопримечательность – развалины замка в Бауске. Замок находится на живописном полуострове у слияния речушек Муса и Мемеле, он был построен в XV веке Ливонским орденом. Позже часть замка переделали в резиденцию Курземского герцога, это крыло в настоящий момент активно реставрируют. В другую часть пускают за скромную плату в два лата. Облазили там небольшой дворик, забрались в какой-то подземный ход, закончившийся завалом, поднялись наверх башни, окинули оттуда взором окрестности и завершили программу партией в «крестики-нолики» на огромной доске во дворе.

Вид на Рундальский дворец от парадного въезда.	Главные ворота Рундальского дворца.	Золотой зал.
Парк возле дворца.	Замок в Бауске.	Средневековые крестики-нолики. :о)))

Дальнейший маршрут был продиктован тем, что в кармане оставалось 120 литов, которые надо было потратить. Поэтому поехали через Биржай – Рокишкис – Субате – Даугавпилс – Краславу. На территории Литвы быстренько на все деньги залил бензина на автоматической заправке. В Даугавпилсе запёрлись в центр города, т.к. жена вспомнила, что ещё не всем родственникам закупили сувениры. Там довольно долго шарахались по перекопанному центру. Кстати, на подъезде к городу видел абсолютно офигительную картину – дорога идёт вдоль садов, и выезды оттуда расположены через каждые 15-20 метров. Так вот, и знаки «обгон запрещён» и «ограничение скорости 70» также установлены в полном соответствии с правилами, с таким же интервалом. Видеть на каких-то 100 м дороги пятикратно повторённую комбинацию мне раньше ещё не доводилось. Жаль, что движение там одностороннее и вернуться сфотографировать это было затруднительно.

На границе ( 3086 км с начала вояжа) было довольно пустынно – три машины из Латвии и две – в. Название перехода у белорусов – просто классика падонкафскога языка. Грыгароущына = Григоровщина. Потратили на прохождение минут 50.

В Белоруссии стало совсем пустынно, некое оживление наметилось в районе Полоцка и потом уже около Витебска. Дорога по большей части однополосная, но временами расширяется, качество до Витебска весьма неплохое. Витебск приходится проезжать насквозь, указателей в нём нет. Хотя город не очень большой, дорогу нам спрашивать всё-таки пришлось. После Витебска на протяжении километров 15 ведётся масштабная реконструкция, потом асфальт – на троечку практически до Смоленска. Дальше дорога была уже многократно затестирована, в Москву (в Малаховку) приехали в 4:00 утра с пробегом 3854 км, и остановились на ночлег.

Сами собой напрашиваются некоторые сравнения по итогам поездки. В Литве 95% людей в повседневной жизни разговаривают на литовском. В то же время подавляющее большинство сможет ответить тебе на русском, особенно если перед тем, как задать вопрос, вежливо поинтересоваться: «Вы говорите по-русски?» В Латвии соотношение звучащей на улице речи другое – больше половины разговаривает по-русски. Соответственно, в Латвии на меня частенько смотрели как на идиота, когда я спрашивал насчёт русского языка.

Полная засада – литовский язык. Знакомых слов нет в принципе, понять, к примеру, чем торгует магазин, можно, если только на витрине выставлено что-нибудь профильное. Даже такие, казалось бы, интернациональные слова, как «Аптека», в Литве заменяются каким-то своим литовским названием.

И там, и там поразило обилие стритсракеров – количество машин с огромными громко пердящими трубами едва ли не превыщало количество канализационных люков в центре Вильнюса.

Какого-то неприязненного к себе отношения я не почувствовал. Единственный случай, когда на мою просьбу, произнесённую по-русски, не прореагировали вообще, произошёл в Клайпеде, в гостинице. Однако после повтора по английски всё моментально сделалось, и причина осталась невыясненной – может быть, официант просто не расслышал.

В целом – мне понравилось гораздо больше, чем на наших, или украинских югах. Я сейчас не хочу пускаться в обсуждения типа «где море теплее и природа лучше», а просто резюмирую ощущения от отдыха. Всё спокойно, несуетливо, нет этого разгула мелкого курортного бизнеса, который, в общем-то довольно сильно раздражает, нет мусора, грязи, толп народа. Практически Европа. И если бы довелось выбирать, куда поехать, отдохнуть на недельку-другую: на Кавказ/Крым или в Прибалтику, то я бы, не колеблясь, выбрал второе.

На главную страницу: