Узбекистан. От Ташкента до Муйнака.

 

Часть 3. Хива + крепости Каракалпакии. Заметки про узбекскую автожизнь.

к оглавлению отчёта

24.09
В 9:50 наш водитель уже сидел во дворе гостиницы, в десять мы, как и договаривались, грузились в неновый Лачетти. Про дорогу рассказывать почти нечего. До Газли тащились еле-еле: много населенки (60км/час), да и сама дорога просто не позволяла ехать быстрее восьмидесяти. Однако случилось чудо: внезапно узкая и изрытая ямами двухполоска превратилась в гладкое как стол четырехполосное шоссе с разделителем. И так под двести пятьдесят километров - без единой кочки, без трафика и практически без населенки. Лафа закончилась под Мискином. Дорога вернулась к нормально-убитому узбекскому состоянию, да и трафик заметно прибавился - в связи с близостью Амударьи плотность населения ощутимо выросла. Примерно в половине четвертого прибыли на место, затратив на 430 км немногим больше пяти с половиной часов. С местами, как и в Бухаре, было не сильно радужно, а уж на 3-4 дня подряд нам не мог предоставить почти никто. Проходив с час по местным отелям, плюнули, и заселились на 2 ночи почти напротив главного, западного входа в крепость. Покушав, вечером более никуда не ходили, обустраивались и просто бездельничали.

Отступление 1: пора рассказать немного о нюансах узбекского дорожного движения, гаишниках и прочих связанных с перемещениями на автомобиле вещах - не зря же я задавал всем водителям кучу вопросов. Бензин в Узбекистане дешевый, только его нигде, кроме Ташкента (да и тут не особо), ни хрена нет - в смысле, по госцене. В теории он должен бы быть на заправках по 3000 сом (25 ₽) за литр, но купить его там не проще, чем сваять снеговика в Хиве, поэтому в основном актуальна цена 4000 сом (0,5$) за литр. Да, и это речь про 92. 95-го в провинции нет в принципе, так что идею поехать в Узбекистан на машине с экологичным современным пихлом лучше отложить в долгий ящик. Но узбеки практически поголовно ездят на газе, ведь бензин просто п...ц как дорог! Так они считают небезосновательно - заправка полного бака газом, позволяющая проехать около 250 км, стоит всего 5 долларов. Примерно половина машин ездит на метане, другая - на пропане. При этом в каждом регионе свои предпочтения - мы, например, в Муйнаке не смогли заправиться метаном, и еле-еле нашли нужную заправку в Кунграде, пришлось даже использовать пару литров бензина (!) из нз. Газовая аппаратура устанавливается прямо на заводе, тип газа заказчик определяет сам. Можно и отказаться, но таких эксцентричных персонажей, видимо, сразу забирают в психушку.
ПДД в части наказаний заметно отличаются от наших, потому что, например, через двойную сплошную задорно обгоняет каждый первый. Зато у знака "stop" все делают "кю". С пропуском пешеходов попроще - давить не будут и притормозят, если ты вылез на переход, но и особо париться тоже не станут. За ремень берут 50 000 – один местный МРОТ. Система штрафов многоступенчата и со стороны не всегда очевидна: например, за скорость первый раз берут 3 МРОТ - 150 000 сомов (19$). Второй раз в течение года будет уже 800 000, ну а в третий 1 600 000 сомов, или 200$. В то же время есть, как и у нас, система повышений штрафов в зависимости от величины превышения, то есть от 1 до 20 км/час карается одной суммой, от 20-40 - другой, а свыше 40 вообще пипец.
Что будет, если первый раз превысить на 10, а второй - на 50 км/час, я так и не понял, иными словами, разобраться, как эти две линейки коррелируют между собой, сложно.
Поинтересовался, что будет, если нарушить в четвертый раз? Права отберут? Нет, ни фига - гаишники объясняют это так: "Зачем отбирать? Лучше штраф побольше сделать, а то на дороге никого не останется, деньги брать не с кого будет!" При этом все поголовно отказываются брать на лапу.
Основу автопарка составляют Шевроле всех мастей - именно их делают в Узбекистане (марка Дэу перешла под контроль американского шеврона). Шевроле занимают 98% рынка, ещё 1,9% - старые советские легковушки и единичные Гранты, остальные марки встречаются исключительно в гомеопатических дозах, особенно в провинции - за неделю я видел только Лексус 570 с дипломатическими номерами Ташкента, и древнюю "бочку" в чьем-то дворе.
Примерно через неделю после приезда обнаружил, что на глаза не попадаются всякие красивые номера. То есть ВООБЩЕ! Объяснение повергло в шок - оказывается, президент Каримов еще давно издал указ об их тотальном запрещении и сочетания типа 001 или там 777 просто не выдают никому в принципе! Все равны на дороге, езди, и не вые...ся! Правда, совсем недавно решили сделать небольшое послабление - теперь красивый номер можно официально купить, но ценник (около 3000$) в сочетании с доходами узбеков пока что почти стопроцентно гасит мимолетные желания...))
А еще узбеки не платят транспортный налог - он включен в стоимость топлива. Много ездишь, машина много жрет - платишь больше. Кстати, вранье насчет замены транспортного налога повышенным акцизом на бензин - это единственное, что я, весьма лояльный к президенту человек, до сих пор не могу простить Владимиру Владимировичу. Акциз-то подняли, а вот налог отменять никто не стал.
Самый модный цвет – предсказуемо белый. За ним с большим отрывом идёт серебристый и жёлтый – для такси. Машин других цветов – единицы, что вполне объяснимо – при такой жаре летом ездить в машине тёмного цвета достаточно недальновидно. Особенно учитывая тот факт, что кондиционерами не пользуется никто, ездят с открытыми окнами.

Типичный набор машин на узбекской парковке.

25.09
Сегодня решили вдарить по крепостям Каракалпакии. Надо же - я еще со школьных времен был уверен, что Каракалпакия - это где-то на Кавказе, и вот - на тебе, открытие для матерого путешественника!
Выйдя из гостиницы, я с удивлением обнаружил, что на меня никто не набрасывается с криками "Такси! Мистер, такси?" Даже на парковке перед центральным входом в Учан-калу мое появление с выразительной мордой, на которой явственно читалось "где бы тут поймать тачку?" не произвело никакого фурора. Ну, пошли с женой вдоль стен, типа, застопим по дороге. Хрен там - присмотревшись к местному автопарку, я с удивлением понял, что роль такси в Хиве выполняют Дамасы; ехать на таком в двухсоткилометровый трип по достопримечательностям не хотелось категорически. Однако около северных ворот заприметил стихийную стоянку бомбил - то, что нужно. Быстро нашли общий язык, договорились за 40 баксов объехать 4 крепости супротив предлагавшихся в гостинице трех. По факту получилось, если считать формально, 6, но за превышение и отсутствие алчных притязаний (типа: брат, слюшь, накинуть надо, ы?) были выданы поощрительные 30000 сомов, впрочем, об этом позже.

Сначала заехали на Кызыл-калу. Похоже, что здесь власти затеяли масштабную реконструкцию, и уже половину периметра обложили свеженьким саманным кирпичом. Содержание соломы в нем явно превышает норму - кое-где видно, что после дождичка глина размокла и потекла вниз. Если бы так строили древние, то до нас явно ни хрена бы не дошло. Имхо, попытки реставрации в данном случае приносят больше вреда, чем пользы; объект становится этаким пряничным домиком, красивым, но бессмысленным, и не вызывающим ничего, кроме скуки.

Рядышком зато поглазели на необычное зрелище - пресечение двух арыков в разных уровнях.

Совсем рядом, в паре километров - Топрак-кала. Это была даже не просто крепость, а целый укрепленный город, с дворцом, в котором было более 150 залов, башнями-святилищами, и стадионом в 12,5га, где проходили состязания. За две тысячи лет постройки из саманного кирпича сильно ухудшили свое состояние, но, тем не менее, можно попытаться представить назначение основных помещений.

Вообще, крепостей тут чуть больше, чем до фига - целая цепь их была построена для прикрытия Хорезмского ханства с северо-востока. Следующая по плану - Аяз-кала, самый известный и распиаренный в интернете сайт. Собственно это не одна, а три крепости, остатки самой большой и древней находятся на безжизненном шестидесятиметровом холме, построена она примерно за 300-400 лет до нашей эры. Вторая - поменьше, и находится на небольшом обособленном холмике у подножия старшей сестры. Ну а от третьей осталось только глиняное пятно в пустыне неподалеку. С высоты открывается прекрасный вид на нижнюю крепость и бескрайнюю равнину. Больше глазу зацепиться практически не за что, разве что солончак неподалеку и невысокие горы на горизонте немного разнообразят картину.

Именно на эти три (4) крепости и возят в рамках стандартного тура. Я же вкорячил в нашу программу еще Кыркыз-калу. Вообще-то их две - первая и вторая, и я не знаю точно, в которую нам надо, но разбираться будем уже на месте. Они хотя и неподалеку (одна даже видна сверху), но дорога туда неочевидна, нашему водителю пришлось расспрашивать коллегу на парковке. Видимо, расспросил недостаточно точно, да и мой навигатор, который я включил чисто из любопытства, тоже сыграл свою роль, брякнув про "поверните налево" - в общем, свернули мы на первую же асфальтированную дорожку. И хренакс - вершина ближайшего холма оказалась прикрыта довольно солидным песчаным переметом. Кое-как проскочили, на последних метрах опасно буксанув, но все же проскочили. Однако на следующей возвышенности песка было еще больше, да и все это кагбэ намекало, что никто тут особо не ездит, поэтому решили развернуться и не испытывать больше судьбу. И все-таки застряли, на последних метрах, и, несмотря на то, что перед заносом мы с женой вышли из машины. Хорошо, что слой песка на асфальте у края перемета был уже неглубоким, понадобилось минут 10 коллективного копания и резиновые коврики под колеса, после чего машина вырвалась из песчаного плена.

Свернули на следующей развилке и без проблем доехали до крепости, правда, последние километра два пришлось ползти по пыльной грунтовке. Сюда, похоже, практически никто не заезжает, а зря - пейзаж тут практически марсианский! За многие столетия стены крепости оплыли, разрушенные ветром и дождями, образовав посреди пустыни огромную глиняную нашлепку, на которой не растет вообще ничего; то же немного, что осталось, больше похоже на причудливые природные образования, а не на дело рук человеческих. Но тех видов, которые я находил в интернете, я не наблюдаю, и это значит, что надо ехать к соседней крепости.

После выезда на асфальт надо проехать дополнительно всего лишь пять километров, и вот уже другая Кыркыз-кала, отмеченная на картах под номером 1, и находящаяся прямо у дороги. Здесь наиболее эффектно сохранилась обособленная руина на углу крепости, остальное в том или ином виде уже видено сегодня и не вызывает острого любопытства.

Все, едем домой! Хочется жрать не по-детски - ведь время уже 4 часа, мы с 9 утра ничего не ели, а еще и возвращаться километров 110. По дороге ненавязчиво расспрашиваю Айбека насчет поездки в Муйнак. Те цифры, которые он называет, мне нравятся, беру у него телефон и договариваюсь, что завтра-послезавтра позвоню. Приехав в Хиву, падаем в ресторанчике, посоветованном Айбеком, и, жадно урча, поглощаем 5 шампуров разных видов шашлыка на двоих, запивая мясо пивом. Свежий салатик, можно сказать, не в счет. Есть, есть кайф в жизни!

26.09
Сегодня ходим по городу - все равно надо перебираться в другую гостиницу, да и времени у нас чуть больше, чем до фига. Поэтому с утра не торопились, провели маркетинг в интернете, запомнили цены букинга и пошли смотреть предложения вживую. Остановились в Qosha Darvosa, точно не хуже других. Ценник по отношению к букингу удалось прогнуть не фантастично, но вполне неплохо: 3180 против 4237 ₽ за две ночи. После полудня пошли смотреть Старый город и прочие достопримечательности. Зашли через северные ворота, затем через восточные вышли, и, пройдя через весь базар, вернулись, далее последовательно осмотрев Ичан-калу, многочисленные мавзолеи и минареты. Что сразу хочу сказать: не надо покупать единый билет на все музеи Хивы, это голимый развод кроликов. Во-первых, он стоит несуразно дорого по узбекским меркам - 51 000 сомов, не говоря уже о попытках всучить за 15 000 билет на право фотографирования, который все равно никто, никогда и нигде не проверяет.
Во-вторых, самое интересное в этот билет не включено: в частности, подъем на минарет Ислам-Ходжи и на башню Ак-Шейх-бобо. Причем зацените коварство - чтобы попасть на Ак-шейх-бобо, надо пройти через дворец Куня Арк, в котором сейчас исторический музей, и вход, соответственно, только по тому самому билету за полтос. И вид с этой башни, скажу я вам - единственная причина, по которой можно подумать о покупке этого билета. Ибо музеи в Хиве - полное г...о, да простят меня фанаты (если таковые имеются). Полное ощущение, что одну экспозицию растащили на 10 зданий в разных концах старого города, чтобы хоть как-то оправдать цену билета. Из-за этого каждый музей в отдельности скучен и убог, а организаторы докатились до того, что ставят в витрины поделки местных сувенирщиков и бюсты советской эпохи. Апдейт: послезавтра мы от скуки пройдем по оставшимся, и я немного смягчу свое мнение в лучшую сторону, но все равно - из всего может получиться максимум два приличных музея.

Проход через ворота Палван-дарваза.

Хивинская палитра.

Должен сказать, что выбирать отель в пределах старого города в Хиве я не стал бы советовать никому - несмотря на то, что улицы буквально напичканы древностями, минимум зелени и пыль делают окружающую обстановку унылой и мрачной, а отсутствие рядом нормальных (да вообще хоть каких) магазинов ставит барьеры к комфортному проведению вечера.

На улочках старой Хивы.

Прошлись везде, забрались на самый высокий в городе минарет Ислам-Ходжи. Мероприятие требует определенной физической подготовки: 45 метров вверх по винтовой лестнице со ступеньками высотой 30-40см, в полумраке и нависающим сверху потолком лично меня к концу подъема заставили пыхтеть как паровоз. В завершение набрали на рынке всяких фруктов и дыню, и отправились в понравившееся накануне кафе. Справочно - рыночные цены: дыня 6-7 руб/кг, виноград - 25руб/кг, арбузы около 3 рублей, персики - 50₽, и т.д.

Вечером взялись обсуждать Узбекистан и саму поездку. Узбеки здесь, у себя на родине, конечно, совсем другие, чем те, кто уехал на заработки в Россию. Народ поголовно доброжелательный и спокойный, ни разу за поездку у нас не было негатива ни к кому. Но отношения узбеков из разных городов между собой – отдельная тема. Скажем, самаркандцы свысока погладывают на хивинцев – как же, столица империи великого Темура была именно в Самарканде. У жителей Бухары своя правда – Бухарское ханство (позже эмират) тоже было весьма мощным государством, а в её окрестностях родилось большинство узбекских знаменитых поэтов и учёных. И Хиве, и Хорезму есть что сказать. Поэтому частенько, когда речь заходит о соседних городах, в голосе собеседника можно услышать лёгкое пренебрежение.
А кто-то из водителей, помню, в дороге разглагольствовал на тему, что Советская власть сделала ошибку, понакроив кучу всяких республик – ведь, типа, узбеки самый многочисленный народ Средней Азии, и все эмираты и ханства  были именно узбекскими – вот и надо было так всё и оставить. А то навыдумывали тут – казахи, киргизы, таджики, туркмены… )) Интересно было бы послушать дискуссию на эту тему с участием представителей других народов. Кстати, «узбек» переводится как «сам себе хозяин». И ещё – интересно, что в Узбекистане ни разу никто не попросил дополнительно денег за свои услуги. То есть сначала со всеми яростно споришь, торгуешься, сбиваешь цену. Но, уж если договорился – всё, никаких «брат, добавить бы надо» не будет.
В стране сейчас очень много иностранных туристов, и это на фоне почти полного отсутствия туристов русских. Разнообразные европейцы, очень много китайцев (впрочем, их сейчас везде много). Как же мы офигели, услышав в Хиве, что накануне в Ургенч прилетел чартер из Италии с очередной порцией путешественников! Это в Хиву-то, где меньше 60 000 жителей! Видимо, отчасти этим объясняются наши сложности с поисками отеля в Хиве. Впрочем, в первом отеле, куда мы сунулись (Малика Хорезм) причину нам озвучили ещё более экзотичную – мол, всё занято делегатами, приехавшими на симпозиум физиков-ядерщиков. Б…, узбекские физики-ядерщики (WTF?!), да ещё и в Хиве! До сих пор сомневаюсь, была ли это правда, или надо мной так изощрённо постебались. И, если уж речь зашла об отелях, то надо добавить ещё пару слов. При всей потрясающей дешевизне отели в Узбекистане отнюдь не халявные – я бы сказал, что прайс сопоставим с европейским на заведения аналогичного уровня. Связано это с государственной политикой – лицензию на приём иностранцев выдают далеко не всем, при этом ценник регулируется сверху. Для тех же местных проживание в отеле с лицензией будет стоить втрое дешевле. А поселиться в нелицензированное заведение не катит – они не могут сделать регистрацию, которую периодически проверяют пограничники при выезде. И если на какую-нибудь ночь, проведённую в Узбекистане, у вас  не окажется подтверждающей бумажки, то будут проблемы. Впрочем, скорее всего нелицензированный хостел и сам откажется взять вас на постой – если факт просекут, то проблемы будут уже у него.
Кстати, на улицах городов поразительно немноголюдно. Жена в шутку предположила ещё в самом начале поездки, что все на хлопке, а шуточка оказалась попаданием точно в яблочко. Студенты, сотрудники госучреждений, старшеклассники – все на уборке! В общем, «студенты где? – в селе они, причём в масштабе всенародном!»(с) «Е.Онегин – студент политеха».

к следующей части

к оглавлению отчёта

на главную страницу