Узбекистан. От Ташкента до Муйнака. |
Часть 3. Хива + крепости Каракалпакии. Заметки про узбекскую автожизнь. |
24.09 |
Отступление 1: пора рассказать немного о нюансах узбекского дорожного движения, гаишниках и прочих связанных с перемещениями на автомобиле вещах - не зря же я задавал всем водителям кучу вопросов. Бензин в Узбекистане дешевый, только его нигде, кроме Ташкента (да и тут не особо), ни хрена нет - в смысле, по госцене. В теории он должен бы быть на заправках по 3000 сом (25 ₽) за литр, но купить его там не проще, чем сваять снеговика в Хиве, поэтому в основном актуальна цена 4000 сом (0,5$) за литр. Да, и это речь про 92. 95-го в провинции нет в принципе, так что идею поехать в Узбекистан на машине с экологичным современным пихлом лучше отложить в долгий ящик. Но узбеки практически поголовно ездят на газе, ведь бензин просто п...ц как дорог! Так они считают небезосновательно - заправка полного бака газом, позволяющая проехать около 250 км, стоит всего 5 долларов. Примерно половина машин ездит на метане, другая - на пропане. При этом в каждом регионе свои предпочтения - мы, например, в Муйнаке не смогли заправиться метаном, и еле-еле нашли нужную заправку в Кунграде, пришлось даже использовать пару литров бензина (!) из нз. Газовая аппаратура устанавливается прямо на заводе, тип газа заказчик определяет сам. Можно и отказаться, но таких эксцентричных персонажей, видимо, сразу забирают в психушку. |
Типичный набор машин на узбекской парковке.
25.09 Сначала заехали на Кызыл-калу. Похоже, что здесь власти затеяли масштабную реконструкцию, и уже половину периметра обложили свеженьким саманным кирпичом. Содержание соломы в нем явно превышает норму - кое-где видно, что после дождичка глина размокла и потекла вниз. Если бы так строили древние, то до нас явно ни хрена бы не дошло. Имхо, попытки реставрации в данном случае приносят больше вреда, чем пользы; объект становится этаким пряничным домиком, красивым, но бессмысленным, и не вызывающим ничего, кроме скуки. |
Рядышком зато поглазели на необычное зрелище - пресечение двух арыков в разных уровнях.
Совсем рядом, в паре километров - Топрак-кала. Это была даже не просто крепость, а целый укрепленный город, с дворцом, в котором было более 150 залов, башнями-святилищами, и стадионом в 12,5га, где проходили состязания. За две тысячи лет постройки из саманного кирпича сильно ухудшили свое состояние, но, тем не менее, можно попытаться представить назначение основных помещений. |
Вообще, крепостей тут чуть больше, чем до фига - целая цепь их была построена для прикрытия Хорезмского ханства с северо-востока. Следующая по плану - Аяз-кала, самый известный и распиаренный в интернете сайт. Собственно это не одна, а три крепости, остатки самой большой и древней находятся на безжизненном шестидесятиметровом холме, построена она примерно за 300-400 лет до нашей эры. Вторая - поменьше, и находится на небольшом обособленном холмике у подножия старшей сестры. Ну а от третьей осталось только глиняное пятно в пустыне неподалеку. С высоты открывается прекрасный вид на нижнюю крепость и бескрайнюю равнину. Больше глазу зацепиться практически не за что, разве что солончак неподалеку и невысокие горы на горизонте немного разнообразят картину. |
Именно на эти три (4) крепости и возят в рамках стандартного тура. Я же вкорячил в нашу программу еще Кыркыз-калу. Вообще-то их две - первая и вторая, и я не знаю точно, в которую нам надо, но разбираться будем уже на месте. Они хотя и неподалеку (одна даже видна сверху), но дорога туда неочевидна, нашему водителю пришлось расспрашивать коллегу на парковке. Видимо, расспросил недостаточно точно, да и мой навигатор, который я включил чисто из любопытства, тоже сыграл свою роль, брякнув про "поверните налево" - в общем, свернули мы на первую же асфальтированную дорожку. И хренакс - вершина ближайшего холма оказалась прикрыта довольно солидным песчаным переметом. Кое-как проскочили, на последних метрах опасно буксанув, но все же проскочили. Однако на следующей возвышенности песка было еще больше, да и все это кагбэ намекало, что никто тут особо не ездит, поэтому решили развернуться и не испытывать больше судьбу. И все-таки застряли, на последних метрах, и, несмотря на то, что перед заносом мы с женой вышли из машины. Хорошо, что слой песка на асфальте у края перемета был уже неглубоким, понадобилось минут 10 коллективного копания и резиновые коврики под колеса, после чего машина вырвалась из песчаного плена. Свернули на следующей развилке и без проблем доехали до крепости, правда, последние километра два пришлось ползти по пыльной грунтовке. Сюда, похоже, практически никто не заезжает, а зря - пейзаж тут практически марсианский! За многие столетия стены крепости оплыли, разрушенные ветром и дождями, образовав посреди пустыни огромную глиняную нашлепку, на которой не растет вообще ничего; то же немного, что осталось, больше похоже на причудливые природные образования, а не на дело рук человеческих. Но тех видов, которые я находил в интернете, я не наблюдаю, и это значит, что надо ехать к соседней крепости. |
После выезда на асфальт надо проехать дополнительно всего лишь пять километров, и вот уже другая Кыркыз-кала, отмеченная на картах под номером 1, и находящаяся прямо у дороги. Здесь наиболее эффектно сохранилась обособленная руина на углу крепости, остальное в том или ином виде уже видено сегодня и не вызывает острого любопытства. |
Все, едем домой! Хочется жрать не по-детски - ведь время уже 4 часа, мы с 9 утра ничего не ели, а еще и возвращаться километров 110. По дороге ненавязчиво расспрашиваю Айбека насчет поездки в Муйнак. Те цифры, которые он называет, мне нравятся, беру у него телефон и договариваюсь, что завтра-послезавтра позвоню. Приехав в Хиву, падаем в ресторанчике, посоветованном Айбеком, и, жадно урча, поглощаем 5 шампуров разных видов шашлыка на двоих, запивая мясо пивом. Свежий салатик, можно сказать, не в счет. Есть, есть кайф в жизни! 26.09 |
Проход через ворота Палван-дарваза.
Хивинская палитра.
Должен сказать, что выбирать отель в пределах старого города в Хиве я не стал бы советовать никому - несмотря на то, что улицы буквально напичканы древностями, минимум зелени и пыль делают окружающую обстановку унылой и мрачной, а отсутствие рядом нормальных (да вообще хоть каких) магазинов ставит барьеры к комфортному проведению вечера. |
На улочках старой Хивы.
Прошлись везде, забрались на самый высокий в городе минарет Ислам-Ходжи. Мероприятие требует определенной физической подготовки: 45 метров вверх по винтовой лестнице со ступеньками высотой 30-40см, в полумраке и нависающим сверху потолком лично меня к концу подъема заставили пыхтеть как паровоз. В завершение набрали на рынке всяких фруктов и дыню, и отправились в понравившееся накануне кафе. Справочно - рыночные цены: дыня 6-7 руб/кг, виноград - 25руб/кг, арбузы около 3 рублей, персики - 50₽, и т.д. |
Вечером взялись обсуждать Узбекистан и саму поездку. Узбеки здесь, у себя на родине, конечно, совсем другие, чем те, кто уехал на заработки в Россию. Народ поголовно доброжелательный и спокойный, ни разу за поездку у нас не было негатива ни к кому. Но отношения узбеков из разных городов между собой – отдельная тема. Скажем, самаркандцы свысока погладывают на хивинцев – как же, столица империи великого Темура была именно в Самарканде. У жителей Бухары своя правда – Бухарское ханство (позже эмират) тоже было весьма мощным государством, а в её окрестностях родилось большинство узбекских знаменитых поэтов и учёных. И Хиве, и Хорезму есть что сказать. Поэтому частенько, когда речь заходит о соседних городах, в голосе собеседника можно услышать лёгкое пренебрежение. |