Узбекистан. От Ташкента до Муйнака.

Часть 2. Бухара и её окрестности.

22.09
Сегодня у нас переезд в Бухару. Но сначала я все-таки сбегал в Регистан - что-то мне подсказывало, что если я не посмотрю эти величественные постройки изнутри, то буду долго корить себя. По дороге прошел мимо вчерашнего кафе - там продолжала греметь музыка, видимо, гуляние продолжалось второй день. Билет в Регистан - тридцатка, ничего необычного я все же не увидел - типовая для медресе архитектура: огромный входной портал с чуть заваленным вперед входом, и внутренний двор с кельями по периметру. Разве что великолепные интерьеры в медресе Улугбека, построенной в 1420 году. Две других медресе (Шер-Дор и Тилля-Кари) были возведены гораздо позже, в XVII веке.

Заняло все по времени минут 30, для скорости вернулся домой на тачке, заплатив аж 15 (ха-ха) рублей. Вскоре мы уже летели в такси на Бухарский пятак - место, откуда стартуют на Бухару таксисты. Расположено оно рядышком с обсерваторией Улугбека, там же, на другой стороне дороги тусят те, кто едет в сторону Ташкента. Обычно местные набирают комплект из 4 пассажиров, цена вопроса при таком раскладе 40-50 тысяч сомов (7-8$) с носа. В настоящий момент на пятаке пустынно, и, видимо, поэтому сегодня парочка имеющихся потенциальных извозчиков готова везти только по пятьдесят. Ехать 280 км с попутчиками категорически не хочется, поэтому быстренько сторговываюсь на 180 000 сомов (22,5$) за приватный рейс, игнорируя парочку раздосадованных узбеков, очень рассчитывавших разделить с нами расходы. Узбеки достаточно упитанные, что автоматически сводит их шансы к нулю.
Дорога на удивление однообразная - никакого рельефа, а в пейзаже за окном домики сменяются полями хлопка, поля - фруктовыми деревьями, и так до бесконечности. Неудивительно, что я периодически проваливаюсь в короткую дремоту.

Путь занял около 4 часов со всеми заездами и раздачей посылок, ведь каждый водитель здесь - это еще и мини-DHL. Таким образом, около 15 мы разгрузились в самом туристическом центре Бухары - возле Ляби-Хауза. Ляби-Хауз - довольно большой бассейн в центре города, рядом одноименное медресе и ресторан, самый популярный и, соответственно, пафосный. Раньше таких бассейнов было разбросано по городу намного больше, но большинство было зарыто, типа, из-за антисанитарии и угрозы распространения заболеваний.

В сквере рядом с бассейном - статуя Ходжи Насреддина верхом на ишаке, знаменитого острослова, чьи приключения описал в двух книгах Соловьев. Путеводитель утверждает, что статуя была отлита из бронзы, полученной после переплавки памятнику Фрунзе, командовавшим штурмом Бухары в 1920-м (тогда город изрядно пострадал) - в данном случае Полиглот нагло врет. Когда мы вечером в Цитадели озвучили эту версию профессиональному гиду с историческим образованием, она скривилась, и ответила, что это полный бред. Памятник Ходже установлен в 1979-м, о чем свидетельствует надпись на пьедестале, представить, что во времена самого махрового советского застоя кто-то мог отправить памятник Фрунзе на переплавку - значит, определенно ничего не знать о тех временах, или гарантированно нуждаться в консультации психиатра.

Ситуация с гостиницами оказалась довольно напряженной: в первых двух мест не было, в третьей озвучили прайс в 65$ за дабл, на что в Узбекистане я писаться не собирался. Поэтому отошли чуть в сторону от туристического променада, и в 20 метрах тут же нашли Сухроб Борзу, где нам после небольшого торга сдали уютный номер с завтраком за 65$ на два дня.

Покидали вещи, откушали в ближайшей кафешке, и отправились на первичный осмотр. В Бухаре, много лет бывшей столицей ханств, на незначительной площади располагается целый ансамбль старинных построек, который к тому же вполне неплохо сохранился. Посмотрели все основное во внутреннем периметре Шахристана, от стен которого сейчас ничего не осталось, больше времени уделили визитной карточке Бухары - минарету Калян и медресе Улугбека. Если отойти в сторону от основных туристических троп и побродить по задворкам старого города, то видно, что полно домов ремонтируется, или на месте совсем обветшавших построек строят новые, но! При этом используют частично старый кирпич, частично - кирпич, сделанный по особой технологии под старину. Говорят, ЮНЕСКО бдит. А вот с реконструкцией мостовой на основных улицах все как-то грустнее - разворочено все, кладут новую брусчатку, и, боюсь, после окончания работ все будет выглядеть гораздо красивее и наряднее, но при этом никак не сможет ассоциироваться со стариной.

Медресе Абдулазис-хана. Говорят, единственное, где внутренние росписи не реставрировались, так что можно видеть оригинальные цвета.

Солнце уже заметно клонится к закату, а мы пока только еще топчемся у входа в Цитадель, колеблясь, стоит ли идти дальше к мавзолею Саманидов, или же остаться тут. Конец нашим сомнениям кладет местная женщина-гид: к мавзолею идти нет смысла, он уже закрыт, если же остаться в цитадели, то сегодня мы сможем посмотреть ее почти без людей, и она персонально нам расскажет, что и как, а экспозиции посетить завтра по тем же билетам. Для осмотра открыта малая часть крепости, примерно одна восьмая. Остальное было разрушено во время штурма города в 1920, цитадель расстреливали из пушек и даже бомбили с аэропланов, а последовавший за этим пожар, длившийся 4 дня, уничтожил остальное. Сейчас активно восстанавливают внешние стены, изредка копают на самом холме, порой выкапывая удивительные предметы, и очень неконкретно подумывают о восстановлении остальной части Арка. Холм, кстати, сооружен вручную где-то в первых веках нашей эры, учитывая объем перемещенного грунта (площадь холма 6,3Га, высота метров 20-25), просто охреневаешь от масштабов проделанной работы.

Последний эмир Бухары учился в Санкт-Петербурге, всерьез подумывал жениться на двоюродной сестре Николая II Ольге, и привез домой из Питера некоторую ностальгию по северной столице и студенческим временам. Подтверждений этому мы увидели за два дня достаточно много, здесь же о северной столице напоминает небольшой мраморный лев, сидящий на страже у входа в казну. С помощью гида же удалось проникнуть в закрытую часть цитадели, прибегнув к коррумпированию местного стража порядка. Особых восторгов мероприятие не вызвало - основную площадь занимают кучи глины, кое-где перемежающиеся раскопами, а вид со стены на Калян и медресе Улугбека изрядно подпорчен огороженной забором стройплощадкой прямо под стенами.

На этом закончили и отправились домой. По дороге видели, как жители строят новый дом в пределах старого города, который целиком является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Для этого используются как старые кирпичи, которые строители оббивают от раствора и складывают рядом, так и новые сделанные специально «под старину». На подходах к гостинице прикупили пива. Вот, кстати, пиво в Узбекистане препаршивейшее - всё! - несмотря на то, что варит его uzCarlsberg. Я бы на их месте вообще постеснялся бы ставить свой логотип на это варево.

23.09
Следующий день посвятили объезду достопримечательностей вне города, и добиванию того, что не успели накануне. Стандартный маршрут местных такси-гидов включает три места: Чор Бакр, летний дворец бухарских эмиров и мемориал Баха ад-дина Накшбанда, стоит эта программа 90-100 тысяч сум; мы же вкорячиваем в нее дополнительно еще дворец в Кагане. Сие обходится дополнительно в тридцатку, но дело стоит того - про дворец нам вчера говорила и гид в цитадели, и путеводитель тоже высказывался благосклонно. Едем! В пригородах вдоль дороги – ряды симпатичных домиков, мы и раньше обращали на них внимание. Оказывается, жильё это строят по специальной программе для того, чтобы удержать людей дома. Взамен такого домика и кредита на срок до 30 лет с процентной ставкой 0,3%(!) годовых от человека требуется пахать на хлопке, как рабу на галерах работа на нужных государству позициях, в основном в сельском хозяйстве.
До Кагана от Бухары 19 км, в свое время эмир не разрешил строить вокзал в Бухаре, чтобы не беспокоить местных жителей, поэтому его соорудили тут, в отдалении. Железная дорога тогда заходила в Бухару, и сам он не гнушался доезжать на поезде прямо до дома. А в 1915, когда последний эмир Бухары вернулся из Питера, он повелел построить этот дворец для приема Николая II с семьей и свитой: эмир рассчитывал, что на бракосочетание сестры российский император приедет непременно. Вроде бы все были согласны на этот брак, но помешала Октябрьская революция. Семью императора и его самого расстреляли, а в начале 20-х годов и шах вынужден был бежать в Афганистан, где и умер в 1944 году.
Дворец чуточку эклектичен, что неудивительно - архитектором был знаменитый Бенуа, но без восточных мотивов обойтись было никак нельзя, поэтому вычурные узоры и миниатюрные минареты по краям башен напоминают о том, где мы находимся. Удается пройти в зал приемов абсолютно бесплатно, что удивительно - никого нет, хотя на видном месте лежит мобильный и женская сумочка. А вот библиотека закрыта на висячий замок, и приходится довольствоваться заглядыванием в окна.

Следующим пунктом значился мавзолей Баха ад-дина Накшбанда, видного деятеля суфизма. По дороге еще приостановились у мавзолея сейида Амира Куляла. Вообще мусульманину есть где разгуляться в окрестностях Бухары: тут можно проделать хадж по мазарам семи бухарских пиров - шейхов суфизма, четверо из которых еще и прямые потомки пророка. Это в их честь воздвигнут Чор Бакр (4 бакра), но об этом чуть позже. В мемориале - множество могил шахов, медресе, поминальные сооружения, конференц-зал, гостиница для приезжающих важных гостей, и т.д.- здесь один из важнейших центров суфизма. Из рассказов запомнилось, что тут - единственная в мире мечеть специально для женщин, с восхитительным декором; не менее прекрасный оригинальный потолок и колонны во дворе медресе, и огромный засохший ствол яблони, по преданию, выросшей из посоха шейха.

Следующим пунктом программы был летний дворец Ситораи-Мохи-Хоса. Когда возник вопрос с выбором места для летней резиденции, говорят, что решался он так: забили несколько баранов, разделали их и развесили куски мяса на всех потенциальных направлениях. Где мясо протухло позже всех - там и начали строительство. Резиденция строилась опять же таки с оглядкой на возможный приезд гостей из Питера, поэтому основное здание весьма эклектично - одно крыло с террасой выполнено в типичной местной манере, с резными колоннами из карагача, поддерживающими наборный потолок, другое, напротив, несет в себе европейские черты с примесью восточного колорита. Вход в него стерегут два льва - близнецы стоящего у сокровищницы в цитадели. В отделке зала для приемов применена уникальная техника - сначала устанавливались зеркала, потом на них наносился слой алебастра, а уж потом мастер прорезал в нем узоры. Кстати, единственный памятник на территории - этому самому мастеру, за заслуги перед советской властью - после революции он много помогал с реставрацией разных исторических объектов.

В целом принцип устройства дворца очень похож, к примеру, на дворец иранского шаха в Тегеране, где мы были весной. Тронный зал, зал для приёмов, зал для развлечений, ряд комнат с подарками от всяких послов и делегаций. Некоторые дары воспринимаются довольно странно - например, бронзовая статуэтка Ермака(?!!). По мне - так это примерно то же самое, что подарить израильтянину, например, бюстик Гиммлера...

Чудо, что всё это сохранилось в смутные послереволюционные годы. Говорят, что первый комиссар Бухары поступил хитро – устроил тут музей и назвал его музеем быта то ли народов Средней Азии, то ли последнего эмира ;-).

Небольшой восьмиугольный павильон в глубине сада предназначался специально для русской княжны, сейчас в нём экспонируется коллекция одежды конца позапрошлого - начала прошлого века. Ну и интерьеры тоже стоит посмотреть – одна только переговорная, богато отделанная золотом, чего стоит.

Последнее здание – собственно дом эмира с гаремом – сейчас занимает выставка всяких вышивок и ковров. Вплотную к нему довольно большой бассейн со ступеньками, уходящими в воду. Когда-то, наверное, в нём купались, сейчас взгляд на зелёную жижу никакого желания обмакнуться не вызывает. Перед входом – резная беседка с мостиком, ведущим к такому же резному декоративному минарету.

Отсюда поехали к завершающей точке сегодняшней экскурсии – некрополю Чор Бакр. По дороге остановились и сходили на хлопковое поле посмотреть, как же он всё-таки растёт. Прикольно – как будто кто-то вместо привычного соцветия напихал в корзинку цветка плотный ком ваты.

Некрополь Чор Бакр расположен к западу от города, изначально здесь похоронены Абу Бакр Саъад (не знаю, как это прочитать) и его сын Ахмад. Было это около Х века. На протяжении столетий считалось очень престижным быть похороненным рядом с могилами столь уважаемых людей, поэтому сформировался целый некрополь с настоящими улицами и кварталами надгробий. В XVI веке здесь же похоронили двоих прямых потомков Абу Бакра Саъада, которые были духовниками ханов и лидерами суфизма. Отсюда, видимо, и название Чор Бакр – Четыре Брата. Основные же здания – роскошную двухпортальную мечеть и медресе построили намного позже, в XVII веке.
На фотографиях в интернете всё выглядело внушительно и здорово, на месте оказалось, что идёт какой-то вялотекущий ремонт, в кадр лезут строительные леса, кучи песка и всякое тряпьё. Да и зал мечети оказался заперт на замок. Поэтому, побродив по некрополю и дойдя до могил святых, посидели там немного в тенёчке и вернулись к машине.

Ну и в качестве вишенки на торте у нас было оговорено посещение некоего сверхпопулярного в местных кругах заведения общепита, которое располагалось как раз поблизости. Действительно, несмотря на вроде бы не сильно подходящее для посещения ресторанов время, народу было полно, причём только местные. Можно сесть в тенистом дворике, но мы выбрали второй этаж. Зал полон, мы заняли последний свободный столик. За соседним столом группа молодёжи разливает водочку в ожидании шашлыка. Впрочем, некоторые ограничиваются кока-колой.
Мясо, приготовленное в тандыре, нам принесли примерно через 15 минут, всё очень вкусно. Пообедав, попросили водителя отвезти нас к мавзолею Саманидов, до которого не дошли вчера, и там его отпустили. Мавзолей находится в небольшом городском парке. Все источники единодушны – он уникален, настолько древних мавзолеев больше нет, ведь считается, что построен он Исмаилом Самани, умершем в 907 году, для своего отца. Сооружение любопытное – нет никакой отделки, все узоры получены за счёт хитрой выкладки кирпича.

Затем пересекаем парк и выходим к мавзолею Чашма-Аюб. Внутри – священный источник, который, по преданиям, исцелил Аюба (аналог библейского Иова), избавив его от страданий. Само здание построено над колодцем во времена Темура.

Осталось только пересечь городской рынок (шмоточная барахолка расположена не здесь, а на окраине города, мы проезжали мимо неё в сегодняшней утренней поездке), чтобы оказаться на площади Регистан, с одной стороны которой – Цитадель, а с другой – мечеть Боло-Хауз. У мечети – потрясающие резные деревянные колонны, поддерживающие искусно отделанную крышу  террасы перед входом.

Между Арком и мечетью небольшой садик, в котором – вот сюрприз – стоит башня Шухова. Не такая громадная, конечно, как у нас на берегу Оки, но тем не менее – вполне узнаваемая. С 1929 года башня выполняла функции обычной водонапорной. В 1975 году случился пожар, деревянная обшивка бака сгорела, а сам он от жара покоробился и потёк. Собственно, и надобности в башне, как  элементе водопровода уже не было, поэтому восстанавливать ничего не стали, а бак демонтировали. Потом некий предприимчивый гражданин устроил наверху ресторан и даже лифт для доставки посетителей, но, видимо, не попёрло, поэтому сейчас там ни лифта, ни ресторана, а вход наверх закрыт.

В цитадели мы отрабатываем вчерашние билеты, скрупулёзно обходя все музейные экспозиции. Ну так… И напоследок совершаем довольно длинный пешеходный переход к медресе Чор Минор. Я ещё делаю небольшой крюк, чтобы взглянуть на зиндан, но внутрь мы не пошли, хотя там тоже есть какая-то экспозиция. Чор Минор (4 минарета) выглядит необычно – он невелик, поэтому кажется, что эти самые минареты плотно сдавили со всех сторон центральный купол, под которым   расположена библиотека. Оттуда уже вернулись домой, где нас ожидала приятная новость, что хозяин гостиницы договорился насчёт машины в Хиву на завтра. Цена в 45 $ за 430 км нас вполне устроила.