Узбекистан. От Ташкента до Муйнака.

Часть 1. Самарканд и Шахрисабз.

В Узбекистан, как это в последнее время случается довольно часто, нас потянуло благодаря подгорающим аэрофлотовским милям. Бывшие советские республики, за редким исключением - одно из лучших направлений для слива миль за билеты.
Непосредственно в день вылета нацпер подгадил - когда мы уже ехали в аэропорт, зазвонил телефон, и механический голос сообщил о переносе вылета из Москвы почти на три часа. Я было расстроился, но, прикинув, решил, что и так неплохо - вместо суетливого перебега в Москве между терминалами возникало три с половиной часа на вдумчивое знакомство с дьюти-фри, а пять  часов 15 минут до поезда по прилету трансформировались в два с половиной. Правда, в свете историй об очередях в аэропорту Ташкента я бы предпочел иметь там побольше времени, но оптимистично решил, что цейтнот поможет мобилизоваться и энергично преодолеть бюрократические препоны на въезде в Узбекистан.

20.09
Так и вышло - паспортный контроль прошли самыми первыми (!), и потом до-олго ждали сумку на ленте выдачи багажа. Я нервничал, и смотрел на растущие очереди к таможенникам - кроме нашего, прилетел еще рейс из Стамбула. Когда, наконец, сумка выползла, очень помог ход конем. Усмотрев стойку таможенника, которую заблокировала узбекская семья с кучей багажа, судорожно заканчивающая заполнять декларации, я внаглую перелез через ограждающую ленту, и закинул наши вещи на транспортер - декларации я распечатал заранее и заполнил их еще в Москве. Таможенник читать вообще ничего не стал, наставил печатей не глядя и отпустил нас. Таким образом, уже через полчаса мы попали в лапы алчных таксистов на привокзальной площади. Начали они, конечно, круто - "Брат, куда? До вокзала? Ну-у, рублей 400-500", но, моя ироничная ухмылка помогла быстро вернуться к земным реалиям. Вскоре за 200 рублей меня был готов везти каждый первый, но я хотел добиться 150, не выходя с парковки. На это потребовалось примерно пять минут.
Ж/д вокзал расположен совсем недалеко от аэропорта, ехать всего минут десять. Приезжаем как раз к началу регистрации, все без проблем, и в 8 часов скоростной поезд Афрасиаб уже нес нас в Самарканд. Скажу честно - я всю дорогу безыдейно продрых, проснувшись лишь для того, чтобы сожрать вкуснючий десерт с чаем, который разносили симпатичные проводницы.
Поезд скоростной – испанский Тальго, преодолевающий расстояние от столицы до Самарканда за 2:10, и временами идущий со скоростью 250 км/час.

Еще совсем недавно в Узбекистане процветал черный рынок обмена валюты, потому что официальный курс отличался от реального в два с половиной раза; понятно, что не в лучшую сторону. Но буквально за 10 дней до поездки ЦБ Узбекистана решил, что хватит отдавать бабло менялам, и обрушил официальный курс сома даже ниже рыночных величин. Я поменял на вокзале только десятку, рассчитывая найти, как у нас, обменник с лучшим курсом, но потом оказалось, что курс во всей стране одинаков - 8000 сомов за доллар. Как бы то ни было, гулять по городу мы пошли с остатками сомов от той самой обменянной десятки. На мавзолей Амира Темура и Ак-Сарай у нас еще хватило, а вот в Регистан мы уже не попали, и места, где бы можно было поменять еще баксов, рядом не оказалось, поэтому пришлось Регистан отложить и ехать в Нацбанк. Рюкзаки денег, которые приходилось таскать, обменяв мало-мальски крупную сумму, тоже отошли в прошлое, ибо совсем недавно ввели в обращение крупные купюры, поэтому на 250$ мне выдали тоненькую пачку в 40 листов пятидесятитысячных.

От нацбанка в Регистан возращаться не было смысла, поэтому поели (блин, космическая сумма в 12000 сомов (1,5$) за плов, голубцы, салат и чай), и поехали в мечеть Джума Амира Темура и мавзолей Биби Ханум. Они расположены рядом с рынком Сиаб, пока шли, я облизывался на дыни, арбузы, виноград и прочие щедрые дары. Но это подождет до возвращения домой. Пока же посетили два упомянутых объекта, и отправились в древний Афрасиаб, находящийся в 200-х метрах.

И вот с ним состоялся какой-то сплошной эпический облом. Центральный вход, ведущий к мечети Хазрет-Хызр и к комплексу Шахи Зинда, оказался закрыт - затеяли масштабное перекладывание плитки. Милиционер, бдительно сторожащий калитку, сказал, что все закрыто - и мечеть, и комплекс, и даже городище и остатки цитадели. С этим смириться мне было сложно, поэтому, посмотрев вдумчиво мапс. ми, решил зайти с тыла. Но сначала логистически очень хорошо вписывалась обсерватория Улугбека, туда и поехали. Улугбек - сын знаменитого Темура - завоевателя (больше известного у нас под именем Тамерлан), который, однако, решил не посвящать себя продолжению милитаристских наклонностей отца, а ударился в науку, став одним из самых знаменитых и уважаемых ученых своего времени. По крайней мере, европейцев он сотоварищи легко клал на лопатки, вычислив в XV веке число пи до шестнадцатого знака, и составив точный каталог из более чем тысячи звезд. В память о себе сей муж оставил множество сооружений в разных концах Узбекистана, но кончил в итоге все равно плохо - в борьбе за власть кто-то из родственничков оттяпал ему голову.

В посещенной обсерватории поразила воображение сохранившаяся часть квадранта радиусом аж 40 метров, музей же довольно скуден и мал. Сфотографировавшись напоследок у статуи мыслителя, отправились воплощать в жизнь коварные планы проникновения на закрытый Афрасиаб. Кстати, само название некоторое время будоражило моё воображения, вызывая (как и всех, наверное) ассоциации с Африкой. Казалось бы, при чём тут Африка? – правильно, ни при чём. Фамилия была у человека такая - Туран Афрасиаб, герой поэмы великого персидского поэта Фирдоуси «Шахнаме».

От обсерватории пошли пешком, миновали поворот к мавзолею Ходжи Данияра, который уже относится к Афросиабу, и, дойдя до музея основания города, махнули через невысокий заборчик. После подъёма на невысокий холм глазам открылась здоровенная холмистая пустошь, тем более удивительная в центре города. Насчёт размеров я нисколько не преувеличиваю – диаметр этого заросшего колючками и засранного овцами пятака  - почти полтора километра. На обозримом пространстве каких-либо значимых руин не наблюдалось. Дойдя до первой точки, отмеченной в навигаторе как «руины», я с недоумением осмотрелся. Из-под земли торчал кусочек стены, видно было три-четыре ряда кирпичей. Если верить путеводителю, это были «внутренние городские стены», а кроме них, впереди нас ждали «остатки городской цитадели» и «мечеть Джумы 8-го века». Навигатор к этим заявлениям был настроен скептически, напрочь отрицая существование мечети, а по поводу цитадели упорно выдавал странную надпись «tunnel» в том месте, где она должна была быть. Подойдя ближе, поняли, что наиболее глобальный холм в северо-западном углу городища - то, что когда-то было крепостью. Делать нечего, залезли на него – не зря же пёрлись по жаре в такую даль. Возвращаться через всю пустошь не хотелось, поэтому спустились по крутому склону холма с другой стороны к реке, и побрели вдоль неё в сторону моста на улице Вохида Абдуллаева. Самым заметным впечатлением от этой вылазки оказался обнаруженный перед самым мостом музыкальный мусорный водоворот – см. картинку и видео. Видео стоит смотреть со звуком, включенным на максимум - все эти плавающие бутылки, канистры и т.п., кружась в водовороте и сталкиваясь, производят довольно мелодичное блямканье.

Вышли, наконец, в цивилизацию, изрядно задолбавшиеся, потные и пыльные, кое-как отмыли ноги в поливалке газона и поймали тачку. Кстати сказать, общественный транспорт в нашем понимании в Самарканде отсутствует, все ездят на такси. Проезд независимо от расстояния стоит 3000 сомов (~24 рубля). За эти деньги тебя довезут практически через весь город, при этом подхватывая и высаживая других попутных пассажиров. Если расстояние небольшое, то можно платить и меньше, вплоть до 1000 сомов. Мы заехали на рынок, купили дыню (7 руб/кг, сцк!!!), виноград (25руб/кг), лаваш; потом заскочили в магазин за пивом, да и ехали в общей сложности минут 15-20. За этот трип отдал водителю десятку (75 рублей), чему он был весьма рад.

21.09

В общем, исполненные скепсиса, дошли до винзавода, или, если официально - АО «Самвинкомбинат имени Ховренко». При заводе есть небольшой музей, и можно продегустировать образцы выпускаемой заводом продукции. Совет – лучше настоять, чтобы экскурсию проводил мужчина на фотографии ниже. Он и рассказывает интереснее, и потом может продать заводскую продукцию. Альтернативный же ему юноша накануне продинамил наших соседей по отелю с покупкой. Дегустация стоит 40 000 (5$), в сет включено входит семь видов вина, два вида коньяка, и бальзам. Впрочем, на сайтах турфирм то же самое турбарыги оцениваю в 20$. Видимо, на эти 4% разницы и живут… ;-) Начинаем с молодых сухих вин прошлого года, постепенно переходя к более крепким и сладким. В первых бутылках содержание алкоголя – на уровне 10-12%, виноград для него собирают только-только созревающим, с небольшим содержанием сахара). А в винограде для знаменитого Гуля-кандоза (говорят, единственное вино в мире, делающееся из кишмиша) сахар достигает 23-25%! Это уникальный показатель, чтобы его достигнуть, виноград собирают подвяленым, поздней осенью, практически с началом заморозков. Я в восторге, всё вино просто великолепно! Впрочем, коньяки (и трёхлетний Самарканд, и Филатов с добавлением пятилетних коньячных спиртов) тоже производят достойное впечатление, несмотря на юный возраст. Брыкучий, немного резковатый вкус – но тем не менее пьётся прекрасно. Сестра в своё время привезла мне в качестве сувенира именно такую трёхлетку – с сожалением должен констатировать, что это была голимая подделка, напичканная ароматизаторами. Вообще завод, являющийся сейчас ведущим винодельческим предприятием Узбекистана, создал в 1868 году россиянин Дмитрий Филатов, настоящий фанат своего дела. Помимо экспериментов с местными сортами винограда он начал культивировать привезённые с собой из Франции и Крыма классические разновидности. Вскоре винокурня встала на ноги, продукцию начали возить на всевозможные выставки и конкурсы, появились награды, а с ними – и известность. Филатов закупал новое оборудование, расширял производство и виноградники. Но в 1918 году революция докатилась и сюда, завод был национализирован, а Филатов бежал за границу. Перед бегством он замуровал свою коллекцию из 3000 бутылок в подвале, и найдена она была спустя долгие годы, при реконструкции. Вино проверили, примерно четверть – в основном молодое вино – превратилась в уксус, остальное бережно рассортировали, и теперь каждые 5 лет аккуратно проверяют состояние напитка. Время от времени эти, ещё филатовские коллекционные экземпляры вывозят на всякие контесты, где они неизменно удостаиваются призовых мест.
Слава богу, что завод после революции не пропал, потому что у руля оказался ещё один энтузиаст  - Михаил Ховренко, в честь которого сейчас и названо предприятие. В 1985 году в период антиалкогольной компании очень сильно пострадала сырьевая база – много уникальных виноградников было вырублено. Сейчас стараются всё это восстановить, но вместо 15 заготовительных пунктов сырья в настоящий момент действует всего шесть. Пожелаем им удачи. Кстати, завод ищет инвестора – с параметрами предприятия можно подробнейшим образом ознакомиться тут:  http://xovrenko.uz/files/files/Investitsion-takliflar.pdf
Ну и ссылка на сайт завода: http://xovrenko.uz/

По итогам дегустации я прикупил себе коньяк Старый Самарканд пятнадцатилетней выдержки, вино Ширин 2010 года, и маленькую бутылочку бальзама. Придя в совершенно благодушно-ленивое настроение, решили вернуться в гостиницу, чтобы определиться с дальнейшими телодвижениями. И тут жена в очередной раз блеснула нестандартной мыслью – а поехали, говорит, в Шахрисабз не завтра по дороге, а прямо сейчас. Тут надо сделать небольшое пояснение.
Поболтав накануне с менеджером отеля Максимом (весьма гостеприимный и общительный человек, помогающий решить всевозможные вопросы), с удивлением узнал, что мой план на завтра поехать в Бухару с заездом в Шахрисабз может в итоге обойтись мне дороже, чем поездка в оба места по отдельности. Дело тут в том, что в Бухару можно уехать задёшево на тех, кто по каким-либо делам прикатил в Самарканд, и теперь всё равно должен возвращаться домой. А отдельно в Шахрисабз дорожка тоже накатана, и любой таксист с радостью отвезёт тебя, подождёт там 2-3 часа и доставит обратно за практически фиксированную сумму в 280-300 тысяч сомов (35-37$).
Взвесив все «за» и «против», я решил, что мысль отличная. В Самарканде мы посмотрели почти всё (а что не посмотрели, то и фиг с ним), оставались только внутренности Регистана. Но туда можно попробовать попасть сегодня вечером, а уж если не получится – то завтра с утра, времени будет достаточно, потому что на дорогу в Бухару уже будет нужно значительно меньше. Максим из отеля оперативно организовал нам машину, и уже через полчаса мы бодро продвигались в нужную сторону.
Езды до Шахрисабза через Китабский перевал чуть больше 90 км, и примерно полтора часа с учётом самаркандского трафика и горной дороги. Высота перевала где-то 1,6-1,7км, немного по общепринятым меркам. В самом начале предгорий справа мелькает Сердце-камень – валун с дыркой характерной формы посередине. Но он настолько изгажен идиотскими надписями, что остановиться и сфотографировать его желания не возникает – никакой фотошоп не поможет оттереть их. В верхней точке подъёма – импровизированный рынок, где довольно дёшево можно закупиться орехами, сыром и сухофруктами. Проехав немного в сторону Шахрисабза от вершины перевала, стоит остановиться, чтобы поснимать открывшиеся на долину виды.

В самом Шахрисабзе достопримечательности расположены кучно, и главная из них – конечно же, остатки величественного дворца Ак Сарай Темура. Собственно, от него осталось немного – только входной портал, сохранившийся лишь частично, но всё равно достигающий высоты в 50 метров. Темур был родом из этих мест и сделал Шахрисабз второй столицей империи.

Сначала мы паркуемся у частично восстановленной внешней стены крепости, потом походил через остатки портала к памятнику Темуру, и идём дальше по парку. Слева – галерея магазинов, все закрыты. Да и целевой аудитории не наблюдается. Возможно, вся движуха тут происходит в первой половине дня, когда автобусы толпами подвозят пакетников из Самарканда? Видимо, пришлось потратить немало усилий и денег, чтобы расчистить такое пространство в центре города и разбить парк с фонтанами… В  противоположном конце парка – несколько мавзолеев и мечетей. Все они либо построены потомками Темура, либо эти самые потомки погребены в них. Привлекают внимание огромные карагачи во дворе мечети Хазрети-Имам, им по 700 с лишним лет. Кстати сказать, вход на территорию комплекса бесплатный, а вот дальше тебя понемножку (4-5 тысяч сомов) ошкуривают на каждом объекте. Что порадовало – на входе в мавзолей Джехангира узбечка, узнав, что мы русские, махнула рукой и сказала – «Идите так, бесплатно!»

На неторопливый обход всех зданий уходит два с небольшим часа, и той же дорогой мы едем обратно. На перевале оказываемся как раз в тот момент, когда последние лучи заходящего солнца окрашивают горы в тёплые красно-розовые тона, и останавливаемся для съёмки ещё раз.

Возвращаемся в Самарканд уже в темноте, просим высадить нас у Регистана в надежде успеть сегодня осмотреть красиво подсвеченные здания. Но увы – внутри уже остались только последние посетители, новых не пускают. Жаль.

Зайдя в супермаркет неподалёку и покушав в кафе, возвращаемся домой пешком, благо идти совсем недалеко. Кстати, алкоголь в Узбекистане повсеместно выведен из больших гиперов; пиво, вино и т.д. продаются в небольших алкомаркетах, которые, как правило, малозаметны и находятся где-то на задворках. Видимо, такова государственная политика. По дороге жена, привлечённая громкой музыкой с открытой площадки в парке, тянет меня туда – типа, хочет посмотреть, как местные развлекаются. Пытаюсь её отговорить, ибо подозреваю, что это свадьба, и нас, заметив, будут активно уговаривать принять участие в застолье, но бестолку. Так и получается – на входе в нас мёртвой хваткой вцепляется дядя жениха, и начинает силком тащить внутрь, упирая на законы гостеприимства и всё-такое. Еле-еле вырвались минут через десять, воспользовавшись тем, что гостеприимного узбека отвлекла его вышедшая наружу престарелая матушка.