НИГЕР И БУРКИНА ФАСО, сентябрь - октябрь 2014.

ОХОТЯСЬ ЗА ЗАДНИЦАМИ (НИГЕР). Часть 3. Ингал - Агадес - Зиндер - Маради - Ниамей.

21 сентября, вторая половина дня.

Из 178 км дороги из Ингала в Агадес приличные только первые 89, потом опять начались шныряния по параллельным грунтовкам. Недосып, немытость и жара, а также присутствие на заднем сиденье лишнего человека (повар из Агадеса, готовивший для нас во время фестиваля) вызывали острое желание приехать поскорее. Единственная достопримечательность, встреченная по дороге - не очень большое окаменевшее бревно.

Агадес - "жемчужина Африки" - встретил все теми же узкими улочками, пылью и кучами мусора. Покрутившись по городу с десяток минут, вырулили к забронированному отелю Auberge Taguelmoust. От угла отеля открывается вид на грандиозную помойку, на которой кормятся козы; напротив входа - бесконечный забор. Я было подумал, что за забором - аэродром или что-то еще, но осмотр с отельной крыши показал, что там нету ни хрена. Сразу возникла новая версия - забор нужен, чтобы привезенные в гостиницу постояльцы, увидев окружающую красоту, не могли в ужасе удрать куда глаза глядят. Сам отель довольно дерьмовый.
Времени куда-нибудь идти уже не было, поэтому расслаблялись в отеле, благо, в баре имелось холодное пиво по гуманным ценам.

22 сентября.

Программа на сегодня проста. Сначала надо зарегистрироваться в полиции, после чего нам раздают распечатанные сканы наших паспортов с визой Нигера, заверенные раскрасивыми печатями. Потом по плану экскурсия по старому городу с посещением мечети, малый рынок, и после обеда и сиесты - посещение большого рынка. В старой части Агадеса еще сохранились старинные дома, в том числе хижина, в которой в 1850 году останавливался Генри Барт, первый белый, побывавший в этих краях.

Впрочем, современные постройки ничем принципиально не отличаются. Вот, к примеру, местная хрущоба 1959 года.

Есть несколько зданий, сделанных с бОльшей выдумкой, внутри колонны и грубая лепнина, украшающая жилище. За посещение никому не платим, это включено в программу. В Агадесе Лина ухитрилась получить два первых фака за попытку фотографирования, хотя, на мой взгляд, Агадес какой-то повышенной злобностью местных не отличается.

После блужданий по лабиринту старых улочек выходим к мечети. Классическая конструкция для здешних мест - построена, как и все прочее, из саманного (смесь глины с соломой) кирпича и обмазана снаружи глиной. У минарета - 6 этажей высоты, балки перекрытий торчат наружу, по ним можно лазить и обновлять при необходимости фасад.

На минарет нас сразу не пустили - в это время наверху как раз лазили американцы (с которыми мы потом потрепались), а потом юнисефовцы. Минут через десять полезли наверх, и сразу стало понятно, почему это надо делать строго по очереди - на верхних этажах лестница настолько узкая, что разойтись нереально, я и в одиночку застреваю плечами, и лезу боком, обтирая рюкзак и рубашку о пачкающиеся стены. Сверху дерьмовый вид на Агадес. Точнее, обзор-то отличный, но вот перед глазами только бесконечное море глиняных коричневых крыш, узкие улочки и кучи мусора, насколько хватает глаз.

Зато в самом процессе подъема по лестнице кроется немаленький бонус - потолок и верх стен облюбовали себе летучие мыши, в темных уголках их - десятки, на расстоянии 30 см от глаз. Мышам наше пыхтение и перемещения не нравятся, они нервничают, пищат и то и дело срываются с насиженных мест, стремительно носясь по узкому проходу и чудесным образом ухитряясь избегать столкновений. Такие няшки! Минус от них один - весь пол густо усеян засохшим мышиным дерьмом. Учитывая, что на входе в мечеть нас всех заставили разуться, это довольно неприятно.

После мечети пошли на малый рынок. Зашел я туда на сотню метров, плюнул и вернулся к машинам, где мы вместе с Михаилом, расположившись в теньке, открыли по баночке холодного спрайта (500 сефа) и стали дожидаться остальных. Вечная проблема с сувенирами - в магазинчике долго мял в руках всякую фигню, и, наконец, купил туарегский нож в ножнах, отделанный серебряными и медными пластинами на рукояти за 20€ (первоначально просили 50). Насчет художественной ценности иллюзий я не испытываю, но нож по крайней мере точно очень старый, потертый и аутентичный.
После обеда - посещение большого рынка, где плюсом ко всякой мелкой хрени продают скотину. Мы с Мишей опять единодушно откосили, сообщив друг другу, что "zaeбалА уже эта грязища и однообразные туземцы", и остались в отеле загорать, решать кроссворды и попивать пивко. Кстати, о птичках - Хайнекен в местном баре - 1000 сефа за 0,33, Нигер - 700 за 0,5.
Ребята после рынка еще зарулили в интернет-кафе, но им не повезло: в городе на пару часов вырубили электричество. Здесь это часто - за сутки вырубали раз 8, а самое гнусное, что ночью после этого приходилось вставать и заново включать в номере кондишн, ибо сам он после подачи питания врубаться не желал.

Агадес считается воротами Сахары в Нигере; теоретически отсюда можно махнуть в горы Аир – плато, лежащее к северо-востоку от города, и пустыню Тенере. Там – национальный резерват Аир и Тенере: чёрные острые скалы, кислотно-жёлтые дюны, и редкие оазисы. Но на это нужно несколько дней, и сопровождение вооружённой охраны, ибо в этих краях постоянно неспокойно – есть вероятность огрести геморрой с туарегами-сепаратистами, сторонниками независимого государства Азавад. И хотя основной конфликт был в 2012-2013 годах в Мали, здесь тоже исконно туарегские земли, и сочувствующих хватает. Лишнего времени и денег у нас нет, поэтому и планов на это направление – тоже.

Вечером за ужином обсуждали оргвопросы. В свое время большинством голосов решили взять охрану на участок дороги после Агадеса и отвалили за нее аж 600 евро со всех. Но пока охраной и не пахло. Водители пренебрежительно отмахнулись - типа, на хрен она не нужна, едем по асфальту, ничего не будет. Нет, зашибись, конечно - но деньги-то уплачены! Шансы отжать что-то с Яу по возвращению в Ниамей все с поразительным единодушием оценивали как призрачные, тем более что его самого там не будет, поэтому решили звонить и требовать - чтоб ему жизнь медом не казалась, а нам было спокойней. Возможно, напрасно - утром из-за ожидания и бюрократических проволочек выехали на 2 часа позже. Для последователей сообщу, что официально за охрану было заплачено 237500 сефа, или примерно 350€, 250€ Яу на этой услуге наварил. Ну и, имхо, в охране там сейчас никакой особой нужды нет.

23 сентября.

Как уже писал ранее, вчерашняя настойчивость обошлась нам в два часа потерянного времени поутру, выехали только в 10. Зато за нами катил пикап с 6 бойцами и станковым пулеметом.

Из 423 км от Агадеса до Зиндера только 150 хороши, остальное время прыгаем на кочках и рыскаем по обочине, пытаясь увернуться от россыпей дыр в асфальте. Километров через 50 дорога вскарабкивается на небольшое плато, и рядышком находится одна из редких природных достопримечательностей - красивый камушек, вокруг которого мы с удовольствием лазаем и фотографируем минут 40.

Большая часть дороги - однообразная саванна до горизонта, где, кроме редких кустов, взгляду зацепиться абсолютно не за что. Где-то посередине, в городке Тану (Tanou) конвой разворачивается и возвращается обратно в Агадес. Одновременно водители говорят, что территории туарегов и бороро закончились, начинаются земли хауса.

Вообще-то сегодня по дороге мы должны посмотреть "деревню хауса с аутентичными зернохранилищами", но на вопросы Исака отмахивается, и говорит, что деревня будет завтра. Тем временем зернохранилища с плетёными крышами мелькают по обочинам.

По дороге видим вдалеке главный нигерский нефтеперерабатывающий завод и впечатляющую стоянку бензовозов вдоль дороги. В Зиндер прибываем в начале седьмого, гостиница - опять, мягко говоря, не очень. Нас с Мишей пытаются поселить в сингл, говорят, что свободным был единственный дабл и его заняли девушки. Спать на кровати такого размера вдвоем - это уже попахивает гомосятиной, и мы соглашаемся только при условии, что принесут дополнительную раскладушку. Проявлять принципиальность, звонить Яу и скандалить - лень. Ужин нам организовывают в спортбаре неподалеку. Всем поднадоел рис и кускус, поэтому единодушно заказывается курица с картошкой.

Однако, заказывая в Африке курицу, не думайте, что это будет привычный среднестатистическому россиянину стероидный бройлер, тупо переминавшийся с ноги на ногу на птицефабрике, поглощая столько корма, сколько может переварить его ненасытное брюхо. Нет, это будет настоящая боевая африканская клуша, поджарая и мускулистая, каждый день боровшаяся за жизнь, проходя километры в поисках пропитания. :-)) Зато исключительно натурпродукт!

Вечером дружно втыкаем в основное достоинство отеля - вайфайный интернет. Канал тощий, и из-за наплыва желающих все грузится еле-еле. Уходя последним, я получил после полуночи вполне приличную скорость работы. ;-)

24 сентября

Потом ознакомляемся с гаражом (все номера на машинах именные), с конюшней (подарки для почетных гостей) и вылезаем на крышу. Оттуда хорошо видны настоящие апартаменты султана - современный небольшой коттеджик, пристроившийся в углу огороженной забором территории. Туда, разумеется, не пускают. Девушки расспросили водителя, как наследуется титул султана - оказалось, что в случае смерти власть передается братьям по старшинству, от старших к младшим до тех пор, пока братья не закончатся. Потом наступает черед детей - сначала наследуют дети старших, и так далее... На некоторых этапх система очень близка к лотерейной: невозможно предугадать, кто из многочисленных наследников помрет, не дождавшись, а кому повезет завладеть властью в расцвете лет. Особенно учитывая, что жен у султана, как правило, три, а детей - от восьми.

Кроме того, с крыши видно расположенную прямо через дорогу мечеть. Сопровождающий нас по дворцу мужичок рассказывает интересную историю – типа, это новая мечеть, построенная на деньги покойного Муамара Каддафи в дар то ли нигерскому народу, то ли конкретно жителям Зиндера, а старая мечеть находится рядом за тем же забором. Вид перекрывает какое-то строение, поэтому не очень понятно, где там какая мечеть.

После посещения дворца вяло обходим близлежащий квартал (сегодня в тени под 40), это занятие минут на 30. Потом водители хотят отвезти нас на рынок, но посещение в каждом городе этого милого уголка, похоже, затрахало не только меня и Михаила - все говорят дружное "Нет!" и очень кстати вспоминают про обещанную накануне деревню хауса. Водители везут нас в квартал рядом с дворцом с оригинально расписанными входами в дворики - типа, это и имелось в виду. Миша вообще остается в машине, меня по такой жаре хватает минут на двадцать, а потом мы сваливаем в отель. Остальные приезжают примерно через час.

После обеда, переждав самый зной, едем в местный музей. Мегахрень. Понравился только здоровенный бычина, без промедления бросавшийся на каждого, подходившего ближе 3 метров. Пикантности ситуации добавляло то, что привязан он был не больно надёжно выглядящей верёвкой.

На обратном пути останавливаемся сфотографировать симпатичную возвышенность из валунов, Исака шипит "Но! Но!!!» Милитар зон!", но поздно - проезжавший мимо на моцике воин недреманным оком просек фотосъемку жутко секретного объекта и резко затормозил, дабы наказать супостатов. Тут же понабежало с десяток военных, минут 40 трахали водителям мозги, в итоге забрали у них документы и отправили в отель. Второй водитель, Юсуф, как уроженец здешних мест, впоследствии решил вопрос за какую-то сумму, но остаток дня водители ходили мрачные.

25 сентября.

За сегодня и завтра мы должны тупо допилить до Ниамея - расстояние около 900 км. Общественность настояла на заезде в Маради, мы с Михаилом не спорили, но даже не дернулись выйти из машины - очередной большой и грязный город. Все остальные попытались найти вокруг хоть что-то интересное, но в местную султанятню их не пустили, остальное тоже не грело, и спустя минут 30 сдались и они. Водители (наверное, они, больше некому) повадились заказывать нам на обед сэндвичи с омлетом. Надоело неописуемо, девушки уже смотреть на них не могут и сразу скармливают местным детишкам, как всегда, материализующимся возле остановки на прием пищи. День сегодня проходит исключительно скучно, я из-за мутного самочувствия почти все время дремлю. Время от времени возле населённых пунктов попадаются такие незамутнённые, кристально чистые водоёмы:

И такие"икебаны" на обочине - не редкость ;-)

Успеваем доехать до Бирни Нкони (Birni Nkoni), таким образом, сильно упрощая себе задачу на завтра, ведь отсюда до Ниамея всего 415 км

26 сентября.

Поскольку время нас особо не жмет, то и собираемся неторопливо, стартуя лишь около 9, и по дороге делаем несколько остановок для фотографирования. Первая вылазка - довольно короткая, в размытое недавними дождями песчаное русло реки.

Вторая - посерьезнее: останавливаемся в Догондутчи и устраиваем пеший выход на другую (не ту, что по дороге сюда) скалу, одиноко торчащую вверх. Точнее, пешком идет Илья на своих длинных ногах, а я, оценив расстояние, договариваюсь с местным насчет доставки меня туда/обратно на мотоцикле за 2000 сэфа. Больше нас никто не поддерживает, а зря - цвета абсолютно обалденные, да и местность - тоже. Времени потратили чуть больше часа.

Третий POI мы караулили не меньше часа - зримое доказательство того, что в Нигере полным ходом реализуется программа раздельного сбора мусора. Да не абы как, как, например, в жалкой Австрии (всего-то 6 видов отходов) - бери выше: в Нигере собирают отдельные позиции, например, тапочки. Или стулья. Впрочем, была и еще одна версия насчет маньяка-фетишиста, но ее коллективно отвергли.

Весь же срач на улицах - исключительно полиэтилен и целлофан, его, видимо, никак не перерабатывают. Ну что ж - скудость ассортимента с лихвой заменяется количеством мусора...

В старый добрый Терминус в Ниамее прибываем около 17 часов. На стойке нас ждут паспорта с визами Антанты и автобусные билеты Ниамей - Уагадугу компании Sonef. Время выезда не радует - в 4 утра отправление.
Надо звонить и договариваться насчет машины на завтра в Буркине Фасо. У нас две кандидатуры, с которыми велась переписка - турагенство за 95€/сутки + бензин, и, так сказать, индивидуал, готовый нас покатать за 40 000 сефа, что примерно соответствует 61 € в день. Естественно, сперва пытаемся вызвонить более дешевого. Ресепционист великодушно отдает нам свой мобильник, на который мы предварительно закидываем 1000 франков. Переговоры идут с трудом: то не берут трубку, то связь то и дело обрывается, то на том конце говорят только по-французски, хотя, судя по сайту, должны ого-го как балакать по-английски. В конце концов я попадаю на кого-то, нормально владеющего английским, и мы договариваемся на то, что завтра после прибытия в Уагу позвоним, и к нам подъедут. Мне кажется, что голос говорившего другой, но я списываю это на плохую слышимость.

До отъезда Саши и Михалыча сидим в ресторане отеля за столиками на улице, опять налетела туча москитов. Приходится сбрызнуться ядрёным средством с содержанием ДЭТА 50%, комаров как ветром сдуло, но и кожу тоже дерёт от такого количества активного вещества. Вообще с комарами надо поосторожнее - если вблизи пустыни их нет, то в Ниамее очень даже изобильно, а с малярией в Нигере всё хорошо - подхватить можно легко.

В 8 прощаемся с ребятами, за которыми приехал Исака, и вскоре отправляемся по номерам: надо хоть немного поспать, вставать в 3 ночи.

Подытоживая качество услуг по части организации поездок по Нигеру Яу и его Zenith tours, могу сказать, что лично мое мнение таково: дело иметь с ним можно. В минусе - прописанные в программе, но не посещённые дюны в районе Агадеса, то ли посещенная, то ли нет деревня хауса с зернохранилищами, и некоторое нежелание водителей отклоняться от прописанной программы. С другой стороны: все остальное было достаточно четко, денег за разборки с военными в Зиндере с нас тянуть не стали, визы организовали, с нас не взяли деньги за купленные билеты до Уагадуги (36000 с троих), ну и подаренная в начале трипа упаковка пива - тоже не собачья гениталия. Из советов последователям - максимально точно прописывать программу, с указанием ночевок по датам, с названиями отелей и списком мест, которые входят в намеченные к посещению, с указанием, оплачено это посещение, или нет.