НИГЕР И БУРКИНА ФАСО, сентябрь - октябрь 2014.

ОХОТЯСЬ ЗА ЗАДНИЦАМИ (НИГЕР). Часть 1. Ниамей - Абалак - Ингал.

Для делающих стойку при любом намёке на гомосятину стразу поясню – заголовок подразумевает склонность автора и некоторых других бывалых путешественников забираться в географические задницы, которые для обычного среднестатистического туриста либо не представляют интереса, либо кажутся местами чрезвычайно опасными и рискованными для посещения ввиду неспокойной обстановки/отсутствия возможностей цивилизованного отдыха/сложностей с визами/нищеты и т.д., и т.п..

Нигер не относится к числу популярных туристических маршрутов, поэтому, если туда собирается компания, то при наличии геопроктологических наклонностей надо бросать дела и вписываться. Так я и поступил весной 2014 года, в глубине души надеясь, что неопределенность на работе к середине сентября уже точно закончится (она, конечно же, не закончилась, но я всё равно отпросился у партнёров).

По традиции – несколько фактов о стране.

15 сентября
В Ниамей прилетели четко по графику, поставил бы туркам за этот перелет 5, но рука не поднимается - соседями по ряду оказались два индуса, один из которых немедленно снял кроссовки, носки и закинул ногу на ногу. Очень вдохновляюще!.. И какая-то сволочь (подозреваю, что он же) весь полет страдала от избытка газов.
В Ниамее было влажно и душно, на входе всех проверили дистанционными градусниками. Видимо, пасли лихорадку Эбола. Процедура въезда в Нигер несколько нестандартна - сначала получается письмо-одобрение, на основании которого вклеивается виза. Вроде бы достаточно обычная процедура, однако визу здесь клеят не в аэропорту, а в министерстве по делам иммиграции на следующий день. Или через день - как повезет. При этом паспорт в аэропорту при прохождении паспортного контроля изымается, и передается в министерство без твоего участия. Наш Яу из Зенит турс (принимающая сторона) вообще пролечил нас байкой про 200 индусов без виз, которые парализовали работу соответствующего ведомства, в итоге паспорта мы до возвращения в Ниамей на 11 день путешествия так и не увидели. Плюс к этому нам нужно было дополнительно делать так называемую визу Антанты (единая западноафриканская Visa Touristique Entente, даёт право на въезд в Буркина-Фасо, Того, Бенин, Нигер, Кот-д'Ивуар) для посещения Буркина Фасо, что давало Яу ещё одну отмазку, чтобы не тропиться.
На выходе из аэропорта настойчиво предлагали поменять валюту по 660 за 1 €, надо было соглашаться. В отеле давали 650, в городе можно было найти по 655-656. Разница невелика, но все же... Подчеркну, что с собой следует везти именно евро, баксы менять значительно сложнее. Кстати, местная валюта - не только местная: западноафриканский франк имеет хождение на территории 8 стран (Кот-д’Ивуар, Бенин, Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Сенегал, Гвинея-Бисау, Того).

16 сентября
Позавтракав за 3500 FCFA (в просторечии сефа)/5,4€, в 9 утра отправились с Яу типа заниматься визами. На самом деле мы были ему для этого на хрен не нужны, полезных телодвижений было сделано всего два: сделали мне фото на визу (готовые забыл дома), и прокатили нас по центру, примерно обозначив направления на следующие POI: музей, большой рынок, мост через Нигер и местное гнездо разврата и ночной жизни. После чего Яу улизнул, оставив нас осваивать нюансы столицы Нигера в одиночестве. Для начала зашли в музей. Для иностранцев билет 1500 сефа/2,3 €, за право фотографирования - еще штука. При заходе в первый же павильон выясняется, что пункт 2 - голимое разводилово: в музее фотографировать нельзя, можно только снаружи и в зоопарке, который паровозом прилагается к стоимости билета. С другой стороны, никаких проблем сделать пиратский снимок в принципе не возникает. Как и особого желания. На музей ушло около часа, наибольшее впечатление произвели скелеты динозавров. Вроде бы тут не должно быть таких офигенски сохранившихся скелетов, но, с другой стороны, вряд ли негры способны смастрячить такой качественный фейк. Вопрос остался до конца не выясненным.

После музея отправились к мосту через Нигер. Виды с моста симпатичные, заодно попали на разгрузку баржи, выдолбленной из ствола цельного баобаба нестандартной конструкции. Во всяком случае, на Волге я таких не видел... На острове посреди реки - массовая постирушка и подмывание. Илья было заснял гигиенические процедуры, но был атакован группой намыленных негров, чуть не отнявших у него фотоаппарат. С трудом отбившись, дошли до противоположного берега, покрутились там и вернулись в отель.

Через пару часов, отлежавшись, вернулись в центр, пообедали и отправились бродить по окрестностям. Заглянули на местный большой рынок, потом купили пару сувениров. Неожиданно откуда-то сбоку без малейшего акцента раздалось:
-Привет, как дела?
Обернувшись, увидели местного пацанчика лет 13, который непонятно как, но сразу определил в нас русских. Тем временем проныра ловко извлек из сумки сувенирные сандалии и, преданно глядя в глаза, протянул их нам со словами:
- От’ебiсь, не надо!
После секундной паузы мы просто покатились от хохота. Ободренный явным попаданием в яблочко, пацан решил закрепить успех и выдал следующий хит:
- От'ебiсь, спасибо!
чем окончательно нас добил.

Ниамей – это миллион с лишним народа на ограниченном пространстве, в основном распиханный по одноэтажным домам; теснота, грязь и бедность. Козы, пасущиеся прямо на улице в центре - вовсе не редкость.

Закончили день в отеле, поплескавшись в бассейне и устроив разборки с Яу на тему "что входит в тур, а что нет". По территории, кстати, бродят стаи павлинов, норовя что-нибудь спиzдить прямо из тарелки на завтраке, так, что их приходится отгонять пинками. Есть довольно большой бассейн.
Могу добавить, что неравнодушными было проведено исследование на тему ночных развлечений, которое показало, что шлюхи есть при ценнике около 20 €, а отлавливать их надо после полуночи.

Хотели выехать в 9, но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Сначала продолжили вчерашние разборки по деньгам с Яу, потом заехали в супермаркет за пивом на ближайшие несколько дней (в глубинке с ним проблемы). Ценник, кстати, 500 сефа/0,77€ за банку 0,33 тоголезского (очень приличного) Flag, Хайнекен стоит уже 800/1,23€. В оптовке в соседней двери (мы брали 4 упаковки) отпустили еще на 20% дешевле. Наконец около 11 тронулись в путь. Дороги в этой части Нигера на удивление хороши, трафика практически нет, асфальт ровный, а населенка немногочислена, хотя и обозначена на въезде и выезде "лежачими полицейскими". Очень в Нигере любят устраивать пункты оплаты дорог. Правда, похвастать капитальностью обустройства этот "пеаж" (peage) не может - см. фото ниже :)

Дорога однообразна - глинистая саванна, и только около Догондутчи (Dogondoutchi) глаз порадовала одинокая скала, на которую я, разумеется, тут же вскарабкался. Преодолев к 19 часам намеченные 548 километров, мы заселились в отель в Тауa (Tahoua).

По дороге периодических фотографировали и быт, и местных жителей. В нигерских племенах чёрт ногу сломит, совершенно точно только то, что их много. Хауса, джерма, туареги, фульбе, тубу, гурма. С фульбе, бороро и пель я так до конца и не разобрался – кто из них чьей частью является… Водитель как-то их распознает, уверенно комментируя нам встречных людей: это, мол, хауса, это - бороро, а это еще кто-то. Для меня эти тонкости недоступны, поэтому просто фотографирую встреченных персонажей, забив на их этническую принадлежность. Надо сказать, что классических в нашем представлении негров тут немного, зато часто, особенно потом на фестивале, будут встречаться точеные черты лица, тонкие губы и прямые носы. Девушки в большинстве симпатичные, некоторые с татуировкой шрамами на лицах. Дело тут в том, что по Нигеру как раз проходит граница распространения европеоидной и негроидной рас, а мы движемся на север, где большинство населения составляют туареги.

Казалось бы, до Ингала, где будет проводиться главная целя нашей поездки в Нигер - фестиваль Cure Salee, езды заметно меньше, чем вчера - всего-то около 340 км, но тем не менее мы не расслабляемся и в 8:45 выезжаем. Сразу становится понятно, что не зря - дорога намного хуже, чем вчера. Треть пути едем по параллельным грунтовым дорожкам - так быстрее и меньше ям. В Абалаке (Abalak) останавливаемся, чтобы побродить по рынку.

Если в Ниамее, как столичном городе, ещё сохранялась какая-то видимость организации и приличия, то в заштатном провинциальном городке уже окунаешься по полной программе. ;-) Якорные арендаторы местные продаваны обустраивают торговые места кто во что горазд. Основой для навеса у подавляющего большинства служат корявые стволы представителей местной флоры,  в конструкции крыши проявляется некоторое разнообразие – кто-то натягивает тряпки и целлофан, кто-то траву, а зачастую ограничиваются тем, что наваливают сверху побольше сучьев. Под этим сооружением восседает (или возлегает) продавец. Товар самый разнообразный – бытовая мелочёвка, сельхозпродукты с огорода, одежда, дрова, сено, циновки, обувь, мобильники…чего тут только нет! Короче - африканский торговый центр. На доморощенном фудкорте (все «рестораторы» расположены в одном углу) на решётках над углями готовят кусочки мяса и тут же – отвратительного вида кишки, какие-то субпродукты… Сзади развешаны оставшиеся после разделки плёнки и другие не совсем съедобные части тушек. Под ногами – толстый слой мусора, в основном обрывки пакетов и другого целлофана, из под которого проглядывает песок. Пыльно. Но при всём при этом большинство народа ходит в ярких национальных одеждах и грязнулями вовсе не выглядит.

Если отойти чуть в сторону, то попадёшь в лабиринт улочек между глиняными заборами, под ногами всё тот же мусор, на пустом месте больше бросающийся в глаза.

Отъехав от Абалака совсем немного, останавливаемся на обед. Тут же откуда ни возьмись материализуется стайка местных мальчишек, видимо, пасущих коз. Сидят в сторонке, не пристают, спокойно фотографируются.

Развилка на Ингал (Ingal) - не доезжая 110 км до Агадеса, от развилки до пункта назначения 69 км. На удивление дорога отремонтирована, поэтому последний отрезок до Ингала долетаем быстро. Заметно меняется местность - если до этого мы ехали по саванне, то теперь, когда мы перемещаемся точно на север, трава сменяется песчаной равниной с изредка торчащими кустами - Сахара не так уж и далеко. Параллельно дороге на фестиваль едут многочисленные группы верхом на верблюдах, в праздничных одеждах, с настоящими мечами на поясах.
Уладив формальности с полицией на въезде, отправляемся на место бивака. Территорию нам выделили на чьем-то огороде, отгороженном изгородью из колючек. Тут нам выдают палатки, и мы судорожно их ставим, с опаской поглядывая на надвигающуюся тучу. К палаткам, как водится, не хватает колышков, матерясь, пытаюсь закрепить растяжки камнями, но тут налетает песчаная туча, а за ней проливной ливень, и приходится прятаться в машину. Через 20 минут ливня с сильнейшим ветром две стены палатки насквозь мокрые, а у Лины на полу огромная лужа. Приходится снять верхний чехол, чтобы просушить внутреннюю палатку; слава богу, в таком климате через час уже все высыхает. Лина возмущенно отбирает у водителей их сухую палатку, отдавая взамен поставленную ими свою, насквозь мокрую. Потом мы, поужинав, часа три сидим, болтаем, разговариваем о путешествиях, около 23 расходимся по палаткам, где я еще с час пишу отчет и читаю "Уцелевшего" Чака Паланика. Спалось очень комфортно - просто в шортах и в майке залег на матрас и великолепно проспал до 5 утра. Проблема только одна - через наш огород, как выяснилось, проходит тропа к одному из колодцев, поэтому уже с пяти часов начинается шастанье местных с канистрами. Но меня они особо не напрягают, поэтому я довольно спокойно досыпаю до полседьмого, а там уже наши начинают потихоньку выползать из палаток.