ИРАК. ПРОСТО ИРАК ОСЕНЬЮ 2016.

Часть 5. Вавилон, Борсиппа, Эль Кифль.

03.10

Отъезд в 8 утра. Едем в Хилу (это в 85 км от Наджафа). Там практически в черте города - развалины знаменитого Вавилона. Через 30 км Михалыч обнаруживает, что протупил паспорт - тот спокойно остался лежать в гостинице. Офигенно. Без паспорта ему завернут ласты на первом же посту, а заодно и нам, как пособникам. Хорошо, что машины две, а то пришлось бы Михалычу куковать на обочине. А так присел к нам, и пока Миша с Ильёй ездили за его аусвайсом, час принимал активное участие в беседах.

В Вавилон добрались уже около 11. Здесь у Адама вопросы решаются не в пример легче. Сначала заглядываем в амфитеатр, выстроенный по образу и подобию греческих - здесь во времена Хуссейна проводился ежегодный фестиваль, и прочие мероприятия. Саддам был дяденькой тщеславным - в каждом ряду постройки есть кирпич с фразой насчёт того, что построено всё это с его подачи и под чутким руководством.

Затем небольшой переезд, и у новодельной репродукции врат Иштар спешиваемся. Адам раздаёт билеты (25$ с носа), и мы проходим внутрь. Опять в качестве основания использованы старые стены, а выше реконструкция произведена современным кирпичом. Что характерно, во время правления Саддама Хуссейна - похоже, кроме него, никто за историю не радел. То, что сейчас раскопано, имеет возраст около 2500 лет, строилось в период правления знаменитого Навухудоносора, а сам город был основан около четырёх с половиной тысяч лет назад, во времена шумерского царства. Гид рассказывает, что у тогдашних царей была интересная привычка - зачищать всё, что настроил предшественник, и поверх выстраивать своё. Поэтому, по его словам, внизу ещё примерно 20 метров абсолютно нетронутой истории. Да и последние раскопки охватывают не более 10% территории тогдашнего города.

Доходим до настоящих врат Иштар, точнее, до их основания, расположенного на глубине 4-5 метров под землёй. Верхнюю, основную часть спёрли немцы в 30-х годах ХХ века, теперь она реконструирована и выставлена в Пергамском музее. То, что осталось (а осталось немало) сейчас потихоньку восстанавливается и реконструируется местными археологами под руководством французов. Лепные изображения на стене идут рядами - ряд сиррушей (зверь, составленный из частей разных животных - дракона, льва, змеи, орла и т.д.) чередуется с рядом буйволов, когда-то они были раскрашены яркими красками.

В период расцвета Вавилон был очень большим городом - длина стен была свыше 8 км, а кроме ворот Иштар, в стенах было устроено ещё 7. Стена, окружавшая город, была двойной, в случае штурма враг, прорвавшийся через наружные ворота, попадал в запутанный лабиринт, где его могли расстреливать со стен обороняющиеся. Даже ворота были устроены хитроумно - со смещением относительно друг друга, так, что стена прикрывала обороняющимся при стрельбе из луков левую половину тела, в то время как у нападающих она оставалась открытой. Возле одной из стен возведён невысокий постамент, в этом месте, по версии гидов, умер Александр Македонский. И, хотя вряд ли возможно сейчас определить точное место, то, что это произошло в Вавилоне 10 (13) июня 323 года до н.э., не оспаривает никто. И снова всё построено Саддамом. Чуть в отдалении на постаменте установлен один из знаменитых львов, загрызающий вражеского солдата. Раньше их было 63, но большинство растащили по разным музеям, оставив на родине всего одного, и не лучшей сохранности. Здесь же были сады Семирамиды, являвшиеся вторым чудом света, Вавилонская башня тоже могла быть где-то рядом, хотя насчёт её местонахождения версий хоть отбавляй. Геродот в своё время написал, что красивее города он не видел. Сейчас всё это можно только представлять...

Закончив осмотр, возвращаемся к машинам, и заезжаем на склоны довольно высокого холма, к дворцу, построенному вы уже догадались, кем, в непосредственной близости от древних стен. Холм, кстати, был насыпан искусственно именно под эту тему, более того, в прямой видимости ещё два, их по замыслу, должны были связать между собой канатной дорогой, построив дворцы на каждом, но не срослось.

Тщеславие диктатора проявилось и тут - здание украшают многочисленные барельефы со светлым ликом Саддама в главной роли: о значении Хуссейна в истории Ирака (голова Саддама среди разных сооружений, от ворот Иштар до современных электростанций), Саддам толкает речь народу Ирака со свежепостроенного моста (народ представлен набором представителей наиболее важных профессий), и т.д.. Сам дворец разграблен - ни мебели, ни сантехники, все стены в граффити, но при этом конструктив практически не пострадал, на потолках - великолепные резные деревянные панели. Вложить ещё не так много денег, и роскошное здание в сочетании с чудесным видом на реку, знаменитым историческим сайтом прямо у подножья, и именем бывшего владельца запросто может приносить неплохую прибыль, особенно если турпоток подрастёт... Но никому на хрен не нужно.

Закончив с дворцом, вернулись в Хилу, где пообедали в стандартной едальне, меню тоже ничем не отличалось от других мест. Вот, кстати, фотозагадка - что пьёт этот простой иракский работяга из пивной кружки? Ответ будет в конце части )).

В 16 км от Хилы в сторону Наджафа свернули направо, ещё через 7 км приехали в Борсиппу, или Бирс Немруд на языке шумеров. Посередине пустоши диаметром километра полтора возвышаются остатки огромного зиккурата. Сейчас это больше похоже на холм с развалинами башни на вершине, но раскопки подтверждают, что всё это – дело рук человеческих. Нынешняя высота верхней точки руин – 50 метров, раньше зиккурат возвышался на 82. Неподалёку – мечеть. Адам рассказывает легенду, что в незапамятные времена кто-то авторитетный, возможно, что и пророк Авраам, чьё детство прошло в доме неподалёку (на его месте как раз стоит мечеть, в которой главная святыня – застывший в камне отпечаток ноги юного пророка) указал правителю Борсиппы на его чрезмерную гордыню. Тот рассмеялся и ответил в том смысле, что он сам решает, подарить жизнь человеку, или убить его, и привёл ещё парочку похожих аргументов, из чего сделал вывод, что равен богам. А в доказательство выстроил огромный зиккурат, достававший до облаков (похоже, денёк выдался пасмурный), забрался на него и махнул в тумане наверху саблей. Видимо, задел какую-то несчастную птичку, потому что лезвие меча испачкалось кровью, но сам правитель решил, что убил бога. После этого пророк быстренько засобирался из города, справедливо предположив, что за такое богохульство высшие силы вломят по полной программе. Не ошибся – в самом скором будущем в зиккурат ударил то ли метеорит, то ли комета, разнеся башню и оплавив камень. Это, кстати, действительно очень странно – вершина холма усеяна огромными спёкшимися кирпичными обломками, несущими следы чудовищного жара.

Поднимаемся на холм. Михалыч не упускает случая забраться на руины повыше. Ввиду специфичности формы развалин название для фотографии напрашивается само собой: «Михалыч в щели», ну или хотя бы «Наконец Михалыч нашёл себе щель». Затем его примеру последовал Александр, остальные решили по щелям не лазить.

Вернувшись к машинам, переехали к мечети имени пророка Авраама. Место почитаемое, при нас подъехал целый автобус с паломниками из Бангладеш, еле успели до их нашествия спуститься и одним глазком глянуть на отпечаток ноги маленького Абраши на каменной плите. Потом набежала толпа тёток в чёрном, нас мигом оттеснили, и пришлось уходить.

Следующее POI ожидало нас в Эль Кифле, небольшом городке, расположенном ещё на 20 км ближе к Наджафу, немного в стороне от основной дороги. Скажу честно, тут я был поражён как бы не больше, чем во всех остальных исторических местах Ирака. Мозг мой был порван в первую очередь тем, что на территории мусульманской мечети и святыни покоится прах одного из четырёх пророков христианства, Иезекиля, причём под это дело отведено отдельное помещение, исписанное фразами на иврите (или идише, я не настолько продвинут, чтобы отличать их по начертанию букв). Согласно даже мусульманским верованиям, по одному из пророчеств Иезекиля мёртвые восстанут, их тела обрастут плотью, и поэтому мусульмане верят, что настанет день, когда Иезекиль воскреснет в пределах этой мечети. Вторым шоком для меня, как агностика и человека, не особо интересующегося религией, оказалось то, что, оказывается, задолго, почти за 600 лет до рождества Христова появлялись какие-то персонажи, весьма уважаемые в рамках христианства (вот как так, а? Христос ещё не родился, а они уже…). Иезекиль, если честно, был товарищем весьма странным по современным меркам – год с лишним спать с кирпичом, на котором нацарапано «Иерусалим», или жевать лепёшки, принципиально испечённые на навозе – в наше время явно хороший способ оказаться у психиатра. С другой стороны – жить с 25 лет в плену: кто знает, что будешь говорить после 5 лет неволи? Его пророческие способности при жизни, кстати, также не были оценены – пророка разорвали лошадьми в возрасте около 51 года (что по стандартам того времени просто до фига).
Снимать нам на территории святыни, как обычно, не дали. Поэтому могу похвастаться только пиратским снимком, сделанным вытянутыми руками из-за забора, который в этом месте слегка обвалился. Отчётливо видно, что одному из минаретов не даёт покоя слава Пизанской башни.

До Наджафа отсюда было уже рукой подать, поэтому остаток дороги прошёл без приключений.

PS обещанное фото с напитками - полный вариант))