ИРАК. ПРОСТО ИРАК ОСЕНЬЮ 2016.

 

Часть 4. В Багдаде всё спокойно. День третий, обломный.

на главную страницу

02.10
Сегодня у нас первая половина дня опять посвящена Багдаду, а к вечеру мы перебираемся в Наджаф. Это идёт вразрез с первоначальным планом, по которому у нас 3 ночи в столице. Интересно, почему? Возможно, Адам решил поэкономить на отеле, но более вероятен другой вариант – по сравнению с Наджафом в Багдаде постоянно чувствуется какой-то напряг, вопросы решаются не так оперативно, а частенько не решаются вообще, ну и т.д.. На утреннем брифинге в отеле я в очередной раз докапываюсь до Адама, напоминая о своём остром желании в первую очередь из багдадских достопримов увидеть мечи Кадиссии. Разговор на эту тему у нас идёт уже третий день, и каждый раз Адам уклоняется от окончательного ответа на этот вопрос. Дело в том, что арки эти расположены в так называемой «зелёной зоне» Багдада. Это реально отгороженный по периметру стеной и многочисленными огневыми точками район Багдада, где сидит правительство, важные госучреждения, посольства и т.д.. Чтобы получить туда спецпропуск, надо сильно постараться, и, судя по всему, возможностей Адама и нашего «гэбиста» тут уже недостаточно. После очередного звонка мне сообщают следующее: разрешения ни хрена не дали, подъедем к чек-пойнту возле ворот, и, может быть, меня одного (как самого доёбистого) запустят быстренько сделать снимок арки. А сейчас едем в Национальный музей.

С Национальным музеем нас обломали – оказалось, что он уже третий день не работает (опять, б…, какие-то национальные гуляния). Обычно я к музеям отношусь прохладно, но сейчас меня этот факт не на шутку расстроил. Это был самый большой прокол Адама за поездку – я, конечно, понимаю, что праздники в Ираке объявляются совершенно неожиданно (и это не прикол – с некоторыми религиозными датами дела обстоят именно так), но, имхо, роль Адама как раз и заключается в том, чтобы максимально подстраховаться от подобных пролётов. После недолгих переговоров пилюлю слегка подсластили – дали пройти на территорию, где мы а) - поглазели на новодельную реконструкцию врат из Вавилона, б) – походили вокруг единственной статуи бога Набу под открытым небом (датируется 8 веком до н.э.).

Затем энергичный Илья развёл полицейских на фотосессию с оружием. Ладно, хоть тут немного порезвились. А вообще, говорят, во время событий 2003 года музей изрядно разграбили, и с тех пор только часть экспонатов смогли вернуть обратно.

Выйдя на улицу, перешли через оживлённый перекрёсток, и, пока ждали машины, пофотографировали бывший фонтан времён Саддама, декорированный картинками из истории Ирака. Прямо рядом – здание железнодорожного вокзала. Адам непременно хочет нам его показать внутри, я не очень понимаю, зачем, но начинаются достаточно продолжительные переговоры с охраной на въезде. И здесь нам не везёт – ни у Адама, ни у Сабы ничего не получается. И это при том, что вокзал не действует. В этот раз я не сильно огорчился.

Едем дальше. Выехали из города, миновав несколько блок-постов, летим по широкому автобану. Как раз в сторону Фаллуджи. Все синхронно начинают шутить насчёт секрета финансового успеха Адама: мол, тур – просто замануха, а основное бабло делается на выкупах)). Адам отмалчивается, говоря лишь, что хочет сделать сюрприз, дабы сгладить просёр с музеем. Отъехав от города километров на 15, сворачиваем, и снова начинаются переговоры с военными. Адам шипит, чтобы сидели тихо – тут, мол, одна сплошная military zone, и не дай бог Илье начать приставать к служивым с предложениями фотосессии. Минут через 15 прибывает джип сопровождения, и мы небольшой колонной следуем за ним ещё километров пять. Оказывается, Адам привёз нас к зиккурату Dur Guricalzu. Это историческое название, здесь одно время находилась резиденция царей около двух с половиной тысяч лет назад. Багдада тогда и в помине не было. Современное название места  - Акаркуф. Зиккурат и расположенные рядом здания восстанавливались при Саддаме, получилось неплохо – с одной стороны, просматривается общий замысел древних строителей, с другой – частичное использование старых стен из саманного кирпича и оплывшая громадина зиккурата подчёркивают древность сооружений. Огромная полуразрушенная рукотворная башня, торчащая из нового основания, как кариесный зуб из десны, производит впечатление. Адам накидывает, что по некоторым версиям, Вавилонская башня могла быть именно тут. Поднимаемся по лестнице, обходим вокруг – военные не отходят от нас ни на шаг, но небольшая совместная фотосессия на ступеньках после осмотра – обязательное мероприятие. Побродив немного в расположенных поблизости строениях, где в некоторых помещениях есть даже древние захоронения, по изнуряющей полуденной жаре возвращаемся к машинам.

Дальше наш путь лежит обратно в Багдад, мы едем в мавзолей Зубайды. Но сначала Адам завозит нас к какой-то нестандартной мечети, похожей на приземлившуюся летающую тарелку, приоткрывшую свой верх. Это святилище праведника Маруфа ибн Кархи, одной из центральных фигур в суфизме (течение в исламе, характеризующееся повышенным аскетизмом). Особенно подчёркивается тот факт, что в юности он сменил веру с христианской на ислам. Потом нам ещё доводилось сталкиваться с подобными историями, и всегда это обстоятельство выделялось особо. Адам хотел было сводить нас внутрь, но там шла молитва, нам сказали подождать…и мы ушли. На улице была такая жарища, что сидеть даже в тени не было никакого желания.

Если посмотреть на карту Багдада, то позади святилища Маруфа ибн Кархи расположено кладбище, а мавзолей Зубайды находится как раз с другой его стороны. По прямой – метров 400, на машине по задворкам в объезд – минут 5. Реально дыра, вокруг голимая помойка, с другой стороны мавзолея – какая-то военная часть, в сторону которой лучше даже не смотреть, не говоря уже о том, чтобы направить фотоаппарат, сбоку – гигантский пустырь, заканчивающийся всё тем же ж/д вокзалом. На пустыре кое-где видны вагоны и ещё не снятые рельсы. Хотя, может быть, что-то тут ещё способно ездить. Пока Муса ходит и ищет ключ, набегают местные детишки.

Наконец нас запускают внутрь. На территории, в отличие от прилегающих мест, чисто, захоронения. Считается, что мавзолей воздвигнут в XIII веке в честь жены (а по совместительству – и двоюродной сестры) Гаруна аль Рашида, Умджавад Зубайды, женщины весьма религиозной. В плане мавзолей имеет восьмиугольную форму, внутри установлен кенотаф, а вот купол, выглядящий снаружи довольно невзрачно и обыденно, изнутри мавзолея поражает своей красивой геометрией и игрой света, проникающего через узкие окна-бойницы. Нам разрешают подняться на верх сооружения, ещё раз строго-настрого наказав не направлять камеры в сторону в/ч. Не больно-то и хотелось, с точки зрения панорамы там всё равно нет ничего интересного.

Вид на ж/д вокзал.

Дав чуть-чуть денег детишкам за то, что они приняли участие в фотосессии, наконец-то поехали к аркам Кадиссии. Для меня они были самым важным маст си в Багдаде, и надо, пожалуй, написать пару слов про них. Арки были установлены в конце 80-х годов, первоначальный набросок монумента сделал сам Саддам Хуссейн. Официально памятник посвящён победе арабов над персами при Кадиссии в 637 году, однако считается, что в неменьшей степени он символизирует победу (достаточно формальную, кстати) в конфликте с Ираном в 1980-88 годах. Мечи отлиты из нержавеющей стали, с использованием переплавленных трофеев, захваченных во время ирако-иранской войны, длина каждого – 43 метра. Высота арки – 40 метров. Руки, держащие мечи, выполнены из бронзы, на каждом большом пальце есть отпечаток пальца Саддама Хуссейна. У оснований лежат огромные металлические сетки с касками иранских солдат с полей сражений. В 2007 арки чуть было не демонтировали как наследие тоталитарного режима (дебилы!), но американцы не дали этого сделать (хоть иногда от них польза).
Мероприятие было обставлено прямо как спецоперация. Быстро подлетели, встали. Сцк, въезд (на котором планировалось договариваться насчёт фотографирования мной арок), естественно, закрыт по случаю праздника. И почему я не удивлён? Арку видно из-за забора Зелёной зоны, но о том, чтобы подойти поближе, и речи нет – не успел я выйти и сделать пару кадров прямо от машины, как Адам и Муса заорали на пару: «Быстрее, быстрее! Садись, поехали!» И мы свалили. Я ещё пытался сделать несколько кадров на ходу, с другого ракурса, но ничего путного из этого не вышло.

А вот так это выглядит "изнутри" (фото из интернета).

Проехав мимо длиннющего забора зелёной зоны, и некоторое время просто по улицам Багдада, подъезжаем к очередному забору, за которым вдалеке виднеется памятник мученикам (Iraqi Shaheed monument). Что тут нужно тщательно охранять, известно, наверное, только Аллаху, ведь монумент находится на круглой платформе посередине искусственного озера, а самый важный стратегический объект в непосредственной близости – парк развлечений «Земля Синдбада». И тем не менее охранники стоят намертво – хрен вам, а не подъехать к памятнику. Даже обычно спокойный и невозмутимый Адам возвращается после диалога со стражами калитки злым и раздражённым. Предпринимаем ещё одну попытку, заехав с другой стороны парка. До разрубленного купола отсюда совсем рукой подать, но история повторяется. Поэтому мне придётся частично воспользоваться описанием из интернета, дополнив свои фотографии из того же источника. Монумент воздвигнут в 1983 году в память о солдатах, погибших в ирано-иракской войне. Выглядит как купол мечети бирюзового цвета, разрубленный пополам; получившиеся дольки сдвинуты относительно друг друга. В пространстве между половинами – вечный огонь и фонтан, под монументом в двух подземных этажах раньше были музей, библиотека, выставочный зал и т.д.. Сомневаюсь, что это всё функционирует.

Фото из интернета.

Не солоно хлебавши, уезжаем. Сначала долго едем по объездной, на повороте на Хилу высаживаем Сабу, он решил пару деньков от нас отдохнуть и побыть с семьёй в Багдаде.

По дороге в Наджаф я ненавязчиво спрашиваю Адама, не в тот ли самый отель мы едем? Адам подтверждает мои опасения и интересуется, что не так. О, нам есть что порассказать, хором вываливаем ему все накопившиеся предъявы. Адаму совершенно очевидно не хочется нас переселять, поэтому он отбивается как может. «Завтрак плохой? Фигня, я вам сам куплю и принесу! Грязно? Лично проконтролирую и заставлю убраться!». Но напор воды в душе Адама подкосил: каких-то  решений этой проблемы, не связанных с глобальными затратами, не было, а нормальный душ Адам считал необходимым условием комфортного существования. Поэтому ему респект, по приезду в Наджаф отвёз нас в отель получше (там было даже 4* на фасаде, но на столь явный диссонанс с начинкой мы даже не стали обращать внимания). Не могу не рассказать отдельно о санузле. В части отелей, кроме необходимого по европейским традициям унитаза в полу обустроено ещё одно местечко для придерживающихся местных обычаев. Выглядит точно так же, как раньше у нас в городских общественных туалетах (только чистое, разумеется). Этот же отель отличился тем, что расположил эту самую альтернативную дыру прямо под лейкой душа, так что, наслаждаясь водными процедурами, ни в коем случае нельзя было расслабляться, иначе запросто можешь провалиться ногой прямо в отхожее место…

Вечером некоторые из нас отправились в ресторан, я же просто дошёл до ближайшего магазина и купил фруктов и молока. Определённо сегодняшний день мог смело претендовать на звание «День обломов» - счёт 4:2 не в нашу пользу не радовал.

к следующей части:

к оглавлению отчёта:

на главную страницу