1000 КИЛОМЕТРОВ ПО ЮЖОМУ И СЕВЕРНОМУ КИПРУ ЗА НЕДЕЛЮ (июнь 2015).

1 и 2 день: храмы и водопады, скалы и древности.

На Кипр долетели нормально, вот только от такого режима желание было только одно - быстрее рухнуть в постель. Взяли прокатную тачку (ФФ с пробегом 27421 км на автомате), кое-как доехали до Ларнаки, по пути заглянув в круглосуточный магазин. По улицам шарахались исключительно девушки, было уже больше 5 утра. Рома отправился заглянуть на пляж, а я рухнул спать.

Проснулся от звонка по отельному телефону. Женский голос что-то говорил про дайвинг. С трудом оторвав голову от подушки, я скривился - на часах было 9, а дайвинг - я точно помнил - был запланирован на завтра. "I'm sleeping now, it was very hard night, and diving will be tomorrow".
Женщина в трубке засмеялась и сказала "ОК" и еще что-то, но я уже проваливался в сон.

22.06

Перестал доверять гуглокартам после того, как они перешли на новый интерфейс и все карты в отчётах за почти 10 лет перестали работать, поэтому для надёжности - ещё и статичная картинка перемещений в первый день:

1. Ларнака. 2. Пирга. 3. Лефкара. 4. Монастырь Айос Махерас. 5. Фикарду. 6. Пещерный храм в Като Дефтере.

Около 11:30 сработал заведенный будильник. К этому времени организм уже немного восстановился, и мы, позавтракав, поехали на первые экскурсии. Вопрос навигации был решен покупкой за 125 рублей месячного права использования карты для айфона. Достопримечательности для затравки были выбраны, скажем так, не из первой десятки. Сначала заехали в Пиргу - там стоит малюсенькая, но сильно старая капелла Св. Екатерины – прямо рядом со вполне новодельной церковью, а внутри на одной из фресок – тогдашний правитель Кипра Жан де Луизиньян с женой на коленях перед Иисусом. Опоздали на 5 минут, закрылось на сиесту - часы работы 9-13 и 15-17.

Next stop - монастырь Айос Махерас, основанный в середине XII века (53 км от Пирги). Как водится, история основания включает в себя двух отшельников, найденную в кустах в пещере древнющую икону и другие столь необходимые для  обретения должной значимости атрибуты. Махайра – по-гречески нож, который понадобился отшельникам, чтобы прорубиться к иконе сквозь буйную растительность. Для посещения пришлось одеться в халаты, подобрав их себе из богатого выбора вывешенной на входе коллекции. В монастыре тихо, чисто и красиво.

После посещения монастыря абсолютно логичным выглядел заскок в брошенную во время событий 74 года деревушку Фикарду - все равно практически по дороге.

Тут, пожалуй, будет уместен небольшой исторический экскурс: в 1974 году, после переворота, совершённого прогречески настроенными киприотами-радикалами с целью присоединения к Греции, Турция для защиты многочисленной турецкой общины Кипра начала войсковую операцию, высадив десант на северную часть острова. Боевые действия длились примерно месяц, использовались танки, авиация и военные корабли. В результате этих событий остров оказался разделён на две части: южную под контролем греков-киприотов, и северную, где находится самопровозглашённая Турецкая Республика Северного Кипра (которую признала только Турция). Что-то мне это всё напоминает... В настоящий момент северную часть острова фактически контролирует Турция, активно переселяя туда турок с материка. Стороны принципиально не признают законность существования друг друга, и это в частности – одна из главных причин, мешающих вступлению Турции в Евросоюз.

Впрочем, в паре-тройке есть признаки жителей, да и таверна-кафе исправно функционирует под управлением почетного старосты деревни, всегда готового с радостью накормить нечастых гостей.

Завершив на сегодня культурную программу, почти сразу выехали на автобан Никосия – Ларнака, и без проблем достаточно быстро оказались в отеле. Вечером прогулялись по набережной, сын по интернету нашёл себе местечко, где подают кальян, и завис там.

23.06
У меня сегодня – запланированный дайвинг, погружение на Зенобию - огромный паром, затонувший прямо в порту Ларнаки в 1980м. Поднялся в 8, поел, собрался, и к 9 вышел ко входу в марину Ларнаки - это место мне обозначили как митинг пойнт в viking divers. Время шло, никто не появлялся. И вдруг я замечаю в потоке машину с логотипом дайвцентра. Тут как раз поток встает в какой-то случайной утренней пробке. Совпадение, но грех не воспользоваться. Подхожу к машине: «Привет, парни! У меня тут место встречи с вашей конторой - вход в марину, но что-то не вижу встречающих». Чувак загрузился, припарковал машину и стал звонить в офис. После пары минут переговоров с сожалением положил трубку и сообщил мне, что сегодня погружения на Зенобию не будет. На вопрос "какого хера?" ответить он не смог, сказав, что планирует офис, а он только ныряет. Короче, козлы конкретные, зачем надо было обещать - у меня был только день в Ларнаке, и куча возможностей договориться с другими конторами, но нет - решили, суки, подгрести все под себя на всякий: получится - срубим бабла, нет - ну и ладно, а то, что клиент в итоге останется с носом - им по барабану. Не рекомендую иметь с ними дело - кидают на раз-два. Раздосадованный, вернулся в отель, где и залип в бассейне на крыше до расчетного часа.

Примерно в 12:20 выехали с отельной парковки и для начала взяли курс на приглянувшийся вчера жене объект кипрского коттеджестроения. Объект оказался дальше, чем мы думали, поэтому пришлось накрутить 15 км плюсом к запланированному на сегодня маршруту. Затем ненадолго заехали на остатки акведука, исправно работавшего аж до 1939 года, и переместились в Хирокитию.

Как мне тут верно на форумах заметили, заехать стоит хотя бы из уважения к одиннадцатитысячелетней (sic!) истории этого поселения. В таких замшелых местах мне до сих пор бывать не доводилось, поэтому добросовестно обошли весь холм с раскопками, заплатив по два с половиной евро с носа. Жена все недоумевала, глядя на раскопанные стены малюсеньких древних хижин круглой формы - как тут можно жить? Пришлось вернуть супругу к историческим реалиям, заметив, что за 9000 лет до нашей эры было трудновато натаскать камней на жилплощадь 100+ кв. м.

Следующим пунктом значилось очень живописное местечко, отсутствующее в путеводителе, но упомянутое во многих отчетах по Кипру - белые камни на побережье, не доезжая километров 20 до Лимассола. Ожидания оправдались - необычные формы скал, добела отшлифованных морем, заняли достойное место на карте памяти фотоаппарата.

Залив бак до полного (1,32 евро за литр), свернули в горы, взяв направление на знаменитый район Троодос, известный монастырями, водопадами и великолепной природой. Первый водопад по дороге - коммерческий, везде написано - частная собственность. За билет просят 5 евро. На мой взгляд - многовато, 2 или 3 было бы в самый раз, но тут уж каждый сам для себя определит, стоит ему платить, или нет. Что до непосредственно сайта, то в целом понравилось. Тропинка вдоль ручья с причудливо переплетенными деревьями, местами образующими низкий живой коридор, шутливые плакатики, а в конце - небольшой, но симпатичный водопад, падающий в обустроенную чащу, где можно искупаться. Около водопада в просторной норе неожиданно обнаружился довольно крупный краб, вылезающий посмотреть на визитёров.
На все ушло минут 30-40.

Дальше дорога резко пошла в гору. Сначала попался поворот на Милломерис, но мы оставляем его на потом - в первую очередь надо сходить на Каледонию, место старта туда расположено немного дальше. Это делается для того, чтобы на завтра у нас был больше запас времени. Начало тропы на водопад Каледония находится возле кафе Psilo Dentro, там же - одноименная форелевая ферма. Когда едешь со стороны побережья - второй поворот на Платрес, прямо напротив него справа парковочка и соответствующие указатели. Которые, кстати, дают весьма противоречивую информацию о дистанции до водопада. Интернет всё еще больше запутывает. По моим прикидкам, идти 2-2,5км, во всяком случае, туда мы дошли за 40 минут с кучей остановок на фотографирования все и вся, обратная дорога заняла 25. Тропа очень живописная, земляничные деревья (strawberry tree), издалека выделяющиеся своими кирпично-красными стволами, золотистые дубы, неумолчное журчание ручья... Прогулка сама по себе доставляет удовольствие. Хорошо, что мы здесь вечером, половина шестого, но даже сейчас на водопаде тусит 5-6 человек. Представляю, что тут творится днем, во время массового завоза туристов с побережья.

Возвращаясь, я прикидывал, не стоит ли нам откушать в ресторане у начала тропы, но решил, что, во-первых, у нас в отеле прописан ресторан, а во-вторых, сейчас еще можно успеть на ещё один водопад. Как всегда, идея просайгачить чуть больше победила, и ломанулись на Милломерис. Пара километров вниз к побережью от Платрес, на повороте стоит указатель. Потом еще два - очень узкая бетонка, и мы на месте. Ходить здесь практически не нужно, просто короткий спуск в узкое ущелье, да еще и с подвывертом. Солнца здесь, похоже, не бывает никогда. Водопад вырывается из узкой расселины и падает с высоты 15 метров в немногим более широкую, образуя небольшое озерцо. С берега этой заводи как раз и наблюдаешь за потоком. Другие варианты исключены - вокруг отвесные скалы. Место явно запущено - когда-то установленные перила наполовину оторвались и беспомощно повисли над ручьем, а мостик давно лишился настила, и приходится перебираться на другую сторону, осторожно ступая по металлоконструкциям.

Ну а теперь в отель. От поворота - всего с километр, нас ждут. Номер простенький, но все в наличии, вот только покушать не удастся. И поблизости, похоже, ни фига нет, что огорчает. Ладно, для начала съездим в супермаркет в Пера Педи, а там посмотрим. Закупаемся, рядом с супермаркетом обнаруживается замечательная кондитерская, в которой, кроме огромного выбора сладостей, есть еще и отдельчик, работающий как кафе - можно поесть прямо тут за столиками, а можно и забрать с собой.
Вернувшись в отель, обнаруживаем, что хозяева уехали, а мы, судя по всему - единственные постояльцы. Располагаемся на террасе и сидим, наслаждаясь тишиной и легким шумом сосен, горным воздухом, а я еще и сигарой с коньяком ;-).