1000 КИЛОМЕТРОВ ПО ЮЖОМУ И СЕВЕРНОМУ КИПРУ ЗА НЕДЕЛЮ (июнь 2015).

 

5 и 6 день: крепости, античные руины и скалы.

к оглавлению отчёта

24.06

Откушав заказанный на 9 завтрак, неторопливо собрались и в 10:30 выехали из отеля в сторону Какопетрии. Греческий язык для русского несколько нелогичен: како - плохой, кало - хороший, а для русского уха примерно одно и то же. Как бы то ни было, Какопетрия в переводе - плохой камень. Абсолютно чудная деревенька, особенно в исторической части, которая расположена на холме, с двух сторон омываемом ручьями (есть даже всамделишный водопадик Петрас Андрогину).

 

1. Место старта - деревенька Saittas. 2. Какопетрия. 3. Церковь Айос Николаос тис Стегис. 4. Монастырь Киккос. 5. Водопад Хантара. 6. Омодос. 7. Замок Колосси. 8. Курион. 9. Скала Афродиты.

Бродили по ней, заглядывая во все закоулки, постоянно открывая что-то новенькое и интересное. Казалось бы, узкий проход выведет максимум к чьему-нибудь сараю, но нет - протиснувшись между огромным традиционным кувшином и грубой кладкой, вдруг попадаешь на соседнюю улочку, где, впрочем, двое пешеходов еле-еле разойдутся друг с другом. Тем не менее, таблички с названиями улиц везде висят!

 

Потратив на исследования минут 40, переместились в знаменитый монастырь Айос Николаос тис Стегис, он всего в паре километров. Один из древнейших православных храмов на Кипре, ему почти тысяча лет, а части сохранившихся росписей всего на сто лет меньше. Храм сейчас не действует, находится под охраной ЮНЕСКО и функционирует как туристический объект, вход бесплатный. Еще одна редкая особенность - это вторая крыша. Первоначально обычную церковь с куполом примерно через сто лет после постройки закрыли сверху крутой двускатной крышей, чтобы уберечь от сильных снегопадов и дождей. Выглядит это, конечно, нестандартно.

Кратко посовещавшись, решили все-таки ехать в Киккос, хотя первоначально я туда не собирался: место не особо вписывалось в логику маршрута. К такому решению подтолкнуло то, что вчера мы, особо не напрягаясь, выполнили программу максимум.

Очень порадовало то, что на протяжении всех 29 километров живописнейшей горной дороги мы не догнали ни одного тошнота, благодаря этому управились быстро.


В Киккосе - настоящее столпотворение, бедные монахи (хотя в материальном смысле такой наплыв наверняка приносит неплохой доход), да и сам монастырь до сих пор - чуть ли не главный собственник земель на Кипре. Но это жесть. Сам монастырь поразил богатством мозаик - практически все внутренние стены разукрашены искусно выполненными мозаичными панно на библейские темы. Говорят, где-то в монастыре хранится икона, написанная аж Лукой Евангелистом, однако уже более двухсот лет никто не видел изображения, полностью закрытого специально сделанным серебряным окладом. Причина - не каждый человек может выдержать это, слишком уж велика святость образа.

Первый раз увидел настоящую выставку мощей - кусочки костей и других останков стоят в искусно сделанных раках в специальной комнате, многим из них, судя по надписям, по 17-18 столетий. В общем, для верующих, видимо, Киккос - место, обязательное к посещению на Кипре.

Дом-Спанч Боб.

Из Киккоса направились в деревушку Фини (Foini) - возле нее имелся еще один водопад, Хантара, благо, что все практически по дороге. На сей раз не повезло - в восьми километрах от монастыря уткнулся в вереницу машин, возглавлял которую какой-то упырь, едущий 40 км/час независимо ни от чего. А для обгона там нет физической возможности. Тащились за ним аж до Педулоса, там остановились купить черешни и более всю эту банду тихоходов уже не видели - наверное, в Педулосе они и осели, почуяв в названии места родственные нотки.

Педулос.

Поворот к водопаду - в дальнем конце деревушки Фини, два километра местами бетонки, местами - каменистой грунтовки. Никакого экстрима - проедет любая пузотерка. Водопад неплох, к тому же, если подняться к верхней его точке, открывается вид еще на один каскад, расположенный чуть выше по течению.

После водопада заглянули в Омодос. Место, конечно, насквозь туристическое, но в этом есть и плюсы - в одном из многочисленных кафе поели очень вкусных сувлаки по 8 евро за огромную порцию, и купили несколько разновидностей Командарии в профильной лавке для вечерней дегустации. Командария – местный специалитет, делается в предгорьях Троодоса из местного винограда. При производстве используется изюм. Получающийся продукт очень вкусен и напоминает хороший, качественный портвейн.

Всего в 38 километрах - крепость в Колосси. Оставшееся от тамплиеров/госпитальеров сугубо утилитарное сооружение с полуподвалом для хранения припасов, двумя этажами и эксплуатируемой кровлей вряд ли поразит ценителя средневековой архитектуры - хорошо сохранившееся свидетельство истории, не более того. Билет 2,5 евро.

В трех километрах - масштабные раскопки Куриона - сначала столицы одного из кипрских царьков, а после завоеваний Александра Македонского - просто один из многих городков на побережье. Позже здесь хозяйничали римляне. Много разрозненных остатков зданий разной сохранности; хорошо сохранившиеся мозаики.

Некоторые картинки, кстати, весьма доставляют - например, изображение двух гладиаторов в отрыве от места и времени совершенно четко воспринимается современным человеком как два дерущихся омоновца: узнаваемые закрытые сферы шлемов, резиновые дубинки-фаллоимитаторы в руках...
Опять же - связь времен наглядно демонстрирует мозаика в дома Ахилла: неизвестный художник запечатлел, как «военком» Ахилл, придя в дом к Одиссею, отлавливает его, несмотря на то, что мама переодела героя в женское платье, надеясь таким образом отмазать от войны с Троей.

Буклет посулил еще и сцены изнасилования Ганимеда на полу одной из вилл, но мы, как ни старались, не смогли рассмотреть в сильно поврежденной мозаике ни Ганимеда, ни его партнера Зевса. Возникло даже подозрение об излишней озабоченности господ археологов (доктор, а вы где такие картинки берете?!) ;-)

Античные омоновцы.

После Куриона заглянули еще в попавшееся по дороге святилище Апполона, но передумали, посмотрев через окно на нестройные колонны и билетную кассу на входе. Еще одна точка по дороге - скала Афродиты, согласно мифу, именно тут богиня была рождена в морской пене и вышла на берег. Вообще не понял этого прикола - скала как скала, куча народу, несмотря на уже поздний час. Сделали несколько дежурных снимков и поехали дальше.

До наших апартов (68 км от Куриона) доехали без приключений - западный пригород Пафоса. От отеля остались просто в восторге: просторные двухкомнатные апартаменты, прекрасно оформленные, вид на море с двух сторон и как подтверждение - дипломы от трипэдвайзора и букинга с высшими оценками на стойке ресепшена. Единогласно решили остаться тут до обеда, пусть даже в ущерб завтрашней программе.

25.06

Как и было решено накануне, с утра залипали в отеле. В 12 выдвинулись в сторону ущелья Авакас. Путь (13 км) лежит с заездом на одноименный пляж, на котором примерно в эту пору черепахи должны откладывать яйца, но из отчетов понятно, что шанс застать черепаху за этим занятием немногим выше, чем застукать за аналогичным динозавра, поэтому тут мы не задерживаемся.

 

1. Отель Врачия. 2. Ущелье Авакас. 3. Ванна Афродиты. 4. Погранпереход в Пиргосе. 5. Кирения, она же Гирне.

От берега до парковки у начала трека всего с километр, но дорожка достаточно экстремальна - крутые спуски и подъемы, временами - глубокие рытвины и камни.

На парковке куча сафарийных джипов, водители-киприоты сидят под навесом в ожидании своих клиентов. Понятно, что сейчас в ущелье столпотворение, но, к счастью основная масса людей попадается нам навстречу, уже завершив маршрут. До самого интересного места, где ущелье сходится в узкую каменную щель, идти недалеко, может, километр с небольшим. Узость эта длится метров сто пятьдесят, и большинство, достигнув этого места, возвращается обратно, но мы же, б..., охрененные пешие туристы! К тому же где-то я читал, что кто-то дофигачил до конца каньона чуть ли не за час. Поэтому вперед с песнями! И мы поперли...километр, другой... Казалось, коварное ущелье вот-вот закончится, однако поворот сменялся поворотом, а конца так и не было видно. Тропа стала гораздо менее натоптанной и временами мы просто ее теряли в камнях и зарослях. Хуже всего было то, что никаких новых красот не появлялось. Спустя примерно час я сдался - мы и так начали позже обычного, и тратить лишнее время впустую было очень нерационально. Через 3,7 км от парковки мы повернули обратно. Хочу заметить, что в дальней части каньона передвижение становится не таким простым делом, периодически приходится перелезать через глыбы, во время возвращения жена, спрыгнув с очередной преграды, слегка растянула голеностоп, из-за чего на следующий день пропустила интереснейшую вылазку.

 
     
 
     
 

Веточка в стиле "милитари".

Загадочная "дверь" в стене ущелья.

Итог похода - семь с половиной километров в приличном темпе по жаре и два с небольшим часа на это мероприятие. Затем довольно быстро переехали на северное побережье острова, где в 6 км от городка Latzi есть ванна Афродиты. Сия достопримечательность расположена в небольшом ботаническом саду, от нее начинается большинство пешеходных маршрутов по полуострову Акама, где устроен заповедник. Представляет собой мрачноватую расщелину в скале с естественным прудиком, прикрытым свисающими сверху многочисленными ветками и корнями. На осмотр понадобилось ровно 30 секунд. Затем сделали было попытку прогуляться до ближайшего вьюпойнта, полезли по тропе в гору, но перспектив заполучить быстренько какой-нибудь суперский вид не наблюдалось, да и прогулки по жаре после ущелья не втыкали, поэтому вредный пешеходный порыв подавили в зародыше.

На всякий случай на заправке уточнил, смогу ли перейти границу в Пиргосе, а то навигатор упорно прокладывал маршрут аж через Никосию и поехал вдоль побережья. Последние километров 20 до границы - адский серпантин. Но и трафик тоже околонулевой. Киприоты на посту просто махнули рукой - вали, мол. На турецком переходе (пардон, переходе Турецкой республики Северного Кипра) пустынно, никаких вопросов к нам не возникло, кроме необходимости купить страховку. Минимально - 3 дня/20€, если трех дней мало, то месяц стоит тридцать пять.

Если у киприотов, несмотря на всюду развешанные таблички о камерах на трассах, я ни разу так и не увидел этих неприятных приборов, то тут все четко: есть знак, значит, вскоре будет и камера. За разговорами как-то незаметно проскочили мимо первых двух достопримечательностей - дворца в Солах и развалин дворца в Вуни. Хотел было вернуться, но семейство взбунтовалось, да и часы уже показывали 18:20, а путеводитель сообщал, что открыто только до 17. Поэтому поехали дальше. Навигатор проложил путь через столицу, по дороге удачно лежал замок Святого Иллариона (вечерний свет и все такое), но дорога уже в самом начале оказалась перекрыта шлагбаумом возле военной базы: приезжайте завтра, с 9 до 5. А сегодня никак. Ну что ж, заехали хотя бы в Кирению/Гирне, покружили по центру, устроив себе обзорную экскурсию. Размещение примерно в 10 км западнее Кирении оказалось неплохим, двухэтажный номер с seaview, бассейн, завтрак с богатым ассортиментом восточных сладостей.

к следующей части

на главную страницу