КАВКАЗСКИЙ РЕЙД. Часть 9.

Грузия: граница с Арменией в Бавре, Вардзия, Хертвиси, Ахалцихе, переезд в Батуми через горы.

...И вот после 6 дней, проведённых в Армении, мы снова въезжаем в Грузию, на сей раз через п/переход Бавра. На грузинской стороне затеяно ну очень масштабное строительство - угадывается новый терминал, дьюти-фри и т.п., непонятно только, откуда тут возьмётся такой поток, чтобы окупить затраты. А пока строительной техникой напрочь убили подъезд к существующему погранпереходу и приходится еле ковылять, переваливаясь с кочки на кочку. Грузинские таможенники неожиданно возбуждаются, услышав о том, что мы везём с собой некоторое количество бухла (причём частично купленного все в той же Грузии). Меня заставляют вытащить большие сумки и пропустить их через сканер в помещении. Пофиг, значительная часть контрабанды из Армении лежит в неприметном рюкзачке, а на виду - пара бутылок. Лену, везущую полтора ящика вина, заносят в "чёрный" список - теперь ей в течение месяца нельзя ввозить в Грузию ни капли алкоголя. Немая сцена, все вот-вот зарыдают)) .
Дорога после границы - какой-то ад... Каждые 100 метров приходится оттормаживаться в ноль и переползать огромные ямины, полностью перекрывающие дорогу. Продолжается это безобразие километров 10, постепенно сходя на нет. А пейзажи вокруг красивы!

Мы сегодня молодцы, и в Ниноцминде (пункт, намеченный в качестве ночлега) уже около 18 часов. Останавливаться есть смысл, если только найдётся какой-нибудь суперотель, чтобы вечер прошёл в приятном релаксировании. Но ничего похожего тут нет, и мы едем дальше. В Ахалкалаки - аналогично, после городка дорога ныряет в неглубокое ущелье, и вдруг за окном мелькает интересный объект. Удача, я видел фотографии в интернете, но с ходу не понял, где он расположен, и не включил в список. Речь - о старом железнодорожном вагоне, установленном на опоры в качестве моста через речку Паравани. Очень нестандартное решение и интересное место.

Полазив вокруг, решаем ехать прямо до Вардзии, всяких гостевых домов там - как грязи, что-нибудь найдётся. На повороте - симпатичная крепость Хертвиси. Проезжаем мимо, оставляя на завтра - хочется решить вопрос с ночлегом. 

В Тмогви, небольшом селении не доезжая пару километров до Вардзии, долго выбираем между двумя вариантами: гестхаус на въезде (отдельные домики, все вроде есть, но номера только двухместные, и по 50 лари за номер с ужином) и две комнаты в доме с хозяевами (сортир один, но вы будете одни, включены и ужин, и завтрак за 40 лари с носа).  Напомню, что мы выступаем составом 3+1. Жаба активно продвигает вариант с экономией полтинничка на семью, останавливаемся на варианте два. Успеваем распаковаться, заказать ужин, как вдруг все меняется - из Вардзии приезжает Гела, муж хозяйки, заманивший на ночлег небольшую группу в 20 000 китайцев  12 русских путешественников. 20 человек на один санузел - это серьёзно, ложимся спать, морально настраиваясь на безобразные сцены в утренней очереди перед дверью в сортир (совмещённый, кстати, с душем). Впрочем, замечу, что ужин был выше всяких похвал.

12.08

Утренний сон был нервным, я ворочался и непроизвольно прислушивался к звукам из коридора – а ну как кто-то из соседей встанет первым и застолбит санузел на всю свою толпу?)) Долго я так не продержался, и, пихнув жену, чтобы была начеку, отправился на утренние процедуры. Опасения оказались напрасны – мы уже все встали, и даже почти закончили завтракать, когда первые заспанные ласточки от соседей только-только зашаркали в сторону заветной двери. Ещё до 9 мы уже ехали в сторону знаменитого пещерного города. От вчерашней непогоды не осталось и следа, и яркое утреннее солнышко подсушивало многочисленные коровьи лепёшки, которыми была густо усыпана дорога.

Мы приезжаем слишком рано – билеты начинают продавать в 9, и приходится ждать минут 20. Подъём к первым пещерам немного утомителен – метров 70-80 по вертикали.  На асфальтовую дорожку время от времени сыплются камни – это рабочие с утра пораньше решили заняться устранением потенциальных обвалов. Человек внизу по рации приостанавливает работы, чтобы посетители могли пройти без помех.
На несколько пещер в стене до «торжественного входа», которым воспринимается квадратная в плане башенка, внимания, как правило, обращают мало. В принципе, правильно – нет в них ничего, что отличалось бы от основной массы гротов в главной части Вардзии. Башенка, как пишут – вроде бы раньше была двухъярусной колокольней и  построена уже после землетрясения. Может быть. В любом случае, миновав её, уже как-то официально ощущаешь себя на территории древнего монастыря, тем более что практически сразу за ней расположен главный храм Вардзии – Успения Богородицы. Фрескам в храме и притворе – 800 с лишним лет, на них можно увидеть изображение царицы Тамары – легендарной правительницы Грузии и одной из основательниц храма. 

Из храма длинным-длинным узким коридором можно совершить впечатляющее путешествие внутри скалы, поднявшись в итоге на несколько этажей и в конце выйдя на балкон, с которого можно продолжить исследование, спустившись по внешней стене. В остальном пещеры довольно однообразны, несмотря на таблички в некоторых из них, поясняющие, кто и когда здесь тусил. Меня заинтересовали углубления в каменном полу, было непонятно, зачем они были нужны. Оказалось, в них разводили огонь, а характерная узкая выемка нужна для тяги.

Если вкратце пробежаться по истории пещер, то сначала их использовали как крепость и тайное убежище, потом здесь появился монастырь. В XVI веке турки, захватившие монастырь, сожгли всех монахов живьём в центральном храме. В интернете наткнулся на циничное высказывание, что копоть от этого аутодафе, осевшая на потолке, защитила оригинальные фрески от разрушения. В начале XIX века русские вышибли турок, и монахи вернулись в монастырь до тех пор, пока не установилась советская власть.
Спустившись длинным ходом, время от времени выныривающем на поверхность скалы, вернулись к машине, и двинулись в обратный путь. В начале ущелья нас ждала пропущенная вчера крепость Хертвиси, и вообще стоило поторопиться, ибо впереди была долгая дорога, к тому же отвратительного качества.

Хертивиси – сооружение куда более древнее, чем пещеры Вардзии, однако за время существования крепость столько раз подвергалась разрушению и перестройке, что уже сложно определить точный возраст руин. Состояние – на троечку, реставрация не ведётся, внутри довольно грязно, и пасутся коровы, которые, естественно, оставляют после себя следы жизнедеятельности. Чтобы попасть в крепость, надо преодолеть небольшой подъём на скалу. По дороге встречаем змею, которая производит на Лену неизгладимое впечатление, заставляя удвоить осторожность. Немного полазив по стенам, спускаемся к машине и продолжаем путь.

От Хертвиси до Рабата в Ахалцихе – 47 км по хорошей, хотя и изрядно петляющей по горам дороге. Не найдя места на нижней парковке, пристроили машину на верхней, и отправились к ближайшим воротам в крепость. Как оказалось, зря – прохождение квеста возможно только в одном направлении, и никак иначе. Внизу – вход, наверху – выход, поэтому пришлось идти вниз по раскалённому асфальту.
Рабат произвёл двойственное впечатление. С одной стороны, всё чисто, красиво, ухоженно, кафешки-сувениры-фонтанчики. С другой – строители настолько выхолостили дух истории, что уже не воспринимаешь саму крепость как историческую достопримечательность, так, новодел какой-то. Правительство Саакашвили вложило в реставрацию около 34 миллионов лари – приличные деньги! В замок Джакели, возвышающийся внутри крепости на отдельной скале, мы уже не пошли, жара и лень оказались сильнее, как и беспокойство по поводу предстоящего перегона через горы и неопределённости с жильём в Батуми.

На выезде из Ахалцихе опять подкачал спускающее колесо (это уже стало подбешивать, но всё время то очень торопимся, то шиномонтажки куда-то исчезают). Сразу же начался участок масштабной реконструкции – крупный щебень, который просто скинули с самосвалов и кое-как разровняли. Пылища, оживлённое движение. Ехать медленно – одно мучение, видимо, это самая нижняя часть будущей дорожной подушки, т.к. камни слишком крупные и машина переваливается на них. Через пять минут не выдержал и втопил до 60-70. Все местные джигиты стремительно стали проноситься мимо  и исчезать в зеркале заднего вида в клубах моей пыли. Лена, к сожалению, тоже. Таким образом, ничего не выиграв во времени, я поимел бонус в плане душевного равновесия. Километров через 8 безобразие закончилось, и начался отличный асфальт! Я воспрял духом: а ну как грузинские повелители катка и лопат трудились аки джинн из тысячи и одной ночи и за ночь лето зафигачили всю дорогу до Батуми? Дорожно-строительные оргазмы закончились примерно на 30 километре, вскоре после Адигени. Начался резкий подъём вверх, а асфальт под колёсами если и присутствовал, то только в виде незначительных островков, скорее мешая езде. Короткий видосик прилагается.

Вся езда – тыр-пыр, разгон-торможение. Из положительного – симпатичные виды. Ближе к перевалу Годердзи лес поредел и постепенно сошёл на нет, ущелье слева тоже превратилось в пологую ложбину.

В верхней точке обнаружился центр местной движухи на многие километры вокруг. Магазинчик (или кафешка?), группы местных, хватающих машины за бампера тянущих руки в попытках заавтостопить кого-нибудь, и дороги, расходящиеся минимум в 5 сторон. Одна определённо исключалась – мы по ней приехали. Тут навигатор, сука, хитро мигнул и уверенно показал направление – направо. ОК, тем более что туда же направился и неведомо откуда пробирающийся иранец на Пежо. Наверное, тоже ехал по maps.me. Этому вскоре пришлось совсем плохо – за первым же поворотом пошли такие буераки, что всё предыдущее гарцевание по кочкам показалось если не немецким автобаном, то среднестатистической дорогой областного значения уж точно. Примерно через километр этого ужаса, расспросив встретившегося местного, повернули обратно. Минут двадцать на этом заезде потеряли.

Спуск показался чуток получше, но! Во-первых, заметно возрос траффик, а обгонять тут малореально. Во-вторых, стало намного больше пыли. Довольно долгое время рядом с дорогой идёт ветка подъёмника. Мне интересно – никогда раньше не слышал, чтобы в этой части Грузии была какая-нибудь горнолыжка. Поэтому, когда после длительного спуска стала видна нижняя станция креселки, я туда свернул и попытался расспросить сотрудников, что и как. Много не узнал, уяснив лишь, что в 2016 курорт Годердзи только-только открылся, планов - громадье. Ну да, с дорогой точно надо что-то делать, а то редкий фанат сюда доберётся, даже из Батуми. В сети позже нарыл немного инфы, кому интересно – можно глянуть тут: http://batumilife.ru/gornolyizhnyiy-kurort-goderdzi

Или просто симпатичный ролик: https://www.youtube.com/watch?v=AI1hc6saS_M

Тем временем дорога продолжала идти вниз, извиваясь по склонам ущелья и раздражая всё тем же отвратным покрытием. Сидели как на иголках и надеялись, что уже вот-вот, за следующим поворотом начнётся асфальт. Один раз так и случилось, но выдох облегчения оказался преждевременным – словно в издёвку, через полкилометра лафа закончилась так же внезапно. Окончательно асфальт победил только в районе Хуло. По моим прикидкам, из примерно 160 км между Ахалцихе и Батуми нормальное покрытие у дороги отсутствует приблизительно на 80, и едутся эти 80 4 часа.

Поскольку будущее теперь виделось розовым и гладко заасфальтированным, то можно было и пособачиться между собой насчёт места проживания. Лену накал страстей миновал, так как по рации до неё доносились исключительно отфильтрованные реплики. Вариантов было целых три:

1. Был телефон некоей родственницы в Батуми, полученный от Гелы (нашего сегодняшнего хотельера вблизи Вардзии).
2. Два номера в гостинице в Уреки, которые вроде бы под нас столбил гостеприимный тбилисский Тристан. Я, если честно, сомневался, что про нас там всё ещё помнят по истечении недели, да и место, и ценник радовали не особо.
3. Просто запилиться в Батуми и там что-нибудь найти.
Жена почему-то рьяно проталкивала вариант номер один. Мне он не нравился, минут 20 мы ругались, потом я сдался и набрал номер. Ответил мужской голос с явным кавказским акцентом.
- Здравствуйте! Манану я могу услышать? – спросил я, и прямо почувствовал, как из мобилы засочилось подозрение и высунулись, ревниво зашевелившись, кончики усов.
- Эээ…а кто её спрашивает?!
- Ну, мне телефончик Гела подсказал, родственник ваш из Тмогви, сказал, что у вас есть жильё, которое вы сдаёте…
Усы, судя по паузе, если и успокоились, то не до конца, и допускать Манану к телефону не собирались. Через несколько секунд в трубке послышалось: «Я вам перезвоню», и раздались короткие гудки. Для меня бесперспективность этого варианта стала очевидной. И точно – через некоторое время «Усы» перезвонили, и сказали, что вот прямо сейчас у них сейчас всё занято, но у кума/свата/брата точно есть офигенная двухкомнатная хата, в которой мы все вчетвером счастливо проведём ближайшие два дня. Наши чаяния трёх комнат как-то прошли незамеченными, да и вопрос о расстоянии до моря тоже повис в воздухе… В общем, я сказал, что перезвоню, если что, и вежливо откланялся.
Тем временем на горизонте появился древний каменный мост Дандало через реку с труднопроизносимым названием Аджарисцкали, что дало повод на время оставить тему жилья и совершить вылазку с фотографированием.

Мост горбат и красив, достаточно стар (точных данных нет, но лет 800-900 вроде набирается), и малопосещаем. Почти все обычно смотрят на мост в Махунцети, который и пониже, и пожиже, но зато находится ровно в 2 раза ближе к Батуми (28 против 56 км), поэтому сюда мало кто заезжает.  Высота моста 14 метров.

Вскоре добрались и до второго моста. Как уже говорил, он значительно меньше, зато народу вокруг – больше на порядки. Кафешки, всякая торговля, ужос, короче. Зато рядом – водопад, тоже Махунцети. Приличный такой, 30 метров, из-за него, наверное, в основном и едут. С этим водопадом я заколебался дважды – сначала ловить момент, чтобы народу в кадре было хоть немного поменьше, а потом вычищать остатки этого народа фотошопом.

Потом как-то незаметно начался Батуми. Чем ближе подъезжали к морю, тем беспросветней становились пробаны. Где и как тут искать жильё – я понимал не очень, зато очень хорошо представлял, во что это выльется: придётся смотреть всякую фигню, впариваемую аборигенами в надежде на то, что вечером уставшие туристы согласятся на что угодно, лишь бы побыстрее упасть в кресло и всосать пивка. А от варианта до варианта с таким трафиком полчаса ехать придётся. В общем, как-то незаметно настроились на ту гостиницу в Уреки, и позвонили туда, а там даже сказали, что подъезжайте, ждём… Минус был – надо ехать от Батуми ещё 55 километров на север. С другой стороны – этот минус экономил нам ровно столько же расстояния в день переезда в Местию, так что бог с ним. Трафик на протяжении всей дороги был просто чумовой – впрочем, отчасти это можно было объяснить пятницей. Приехали в Уреки в без четверти 10, оказалось, что надо ещё переместиться на пару километров к морю, в местечко Магнетити.

О, что это была за пара километров!... Худшие традиции дикого курортного бизнеса! Кошмар отдыхающего! Каждый сантиметр застроен кафешками разной степени паршивости, магазинчиками, обменниками, более-менее приличные отели чередуются с откровенными халабудами, а самое главное – толпа народа. Нет, не так – ТОЛПА. Полно народу, бухого просто в хлам, с опаской объезжаю одного такого, зачем-то бьющегося головой о фургон Газели. Градус настроения, и так невысокий, упал куда-то в район температуры замерзания азота. Кое-как нашли нашу гостиницу (по факту оказалась относительно неплохой), нашли хозяйку, которая нас ждала, заселились, и даже успели поесть. На самом деле Тристан здорово нас выручил с этой бронью – даже и не знаю, сколько времени мы бы потеряли на поиски, не будь её, и в какой дыре бы оказались. Из всего этого следует однозначный вывод – жильё летом на побережье надо бронировать, и никак иначе, спрос огромный. После напряжённого и насыщенного дня долго рассиживаться не стали, и вскоре легли спать.