КАВКАЗСКИЙ РЕЙД. Часть 3.

Грузия: Тбилиси - монастыри Натлисмцемели и Давид Гареджи - граница с Арменией в Садахло.

04.08

А потом узкими улочками старого Тбилиси отправляемся к Мосту мира. Это официальное название, но, говорят, больше прижилось другое: кто-то метко окрестил сооружение «Прокладкой». Честно говоря, по форме похоже чрезвычайно. Перейдя по предмету гигиены на другой берег в парк Рико, не особенно тщательно его обследуем, и встаём в небольшую очередь на канатную дорогу, поднимающую вверх, к крепости Нарикала. Тут пригодилось единая транспортная карта, переданная мне по наследству уже бывавшим в Тбилиси сыном. Закидываю на неё деньги (подъём стоит всего 1 лари), и четыре раза провожу по считывателю. Всё – мы едем вверх. К сожалению, стёкла невозможно опустить, и отличный обзор Тбилиси из кабинки приходится снимать через стекло.

От верхней станции спускаемся к церкви Святого Николая, расположенной внутри крепости, там обнаруживаем, что прохода в ботанический сад отсюда нет. Приходится с проклятиями лезть обратно. Народ бунтует: если идти сейчас в ботанический сад, то это ещё один спуск/подъём – уже чересчур. Я вынужден отступить, и, дойдя до монумента Матери-Картли, направиться вниз, в старый город. У Матери в одной руке - меч, в другой - чаша с вином. Посыл таков: будешь бухать - отрежу голову! гостей встречают вином, но всегда готовы защищать своё.
Чем мне нравится Тбилиси – тем, что во многих местах установлены фонтанчики и краны с прохладной вкусной водой. Вот и сейчас с наслаждением отдыхаем в тени возле Вифлеемской церкви, я раздеваюсь до пояса, обливаюсь, и прямо на мокрое тело натягиваю рубашку, обеспечивая себе тем самым минут 20 относительно комфортного существования. Да, жарень…
А вот чем Тбилиси не нравится – это обилием нищих и попрошаек. Причём частенько милостыню просят вполне приличные с виду люди. Вот и сейчас – мы спускаемся по старым лестницам от церкви в лабиринт старых узких улочек, навстречу идёт пожилая женщина, вполне опрятная, явно по своим делам. Поднимает голову, видит нас и мгновенно преображается: лицо приобретает просительное выражение, плечи рефлекторно сгорбливаются, а вперёд протягивается рука и слышится стандартный набор слов… Не хочу её осуждать, но всё это весьма неприятно.

Углубившись в старые кварталы, попадаем в переулок, где дома, похоже, стоят только потому, что одна сторона улицы поддерживает другую в прямом смысле слова: накренившиеся стены с помощью системы мощных металлических балок подпирают друг друга. Вот ведь, не лень огород городить! Интересно, в чём причина такого решения – тупо нет денег снести старьё и предоставить жителям новое жильё, или пытаются сохранить исторический облик города? Впоследствии ещё не раз видели подобные конструкции.

Тем временем потихоньку доходим до площади Свободы с памятником Св.Георгию и продолжаем по проспекту Руставели. Неинтересно. И, дойдя до церкви Кашвети, мы сворачиваем с проспекта в сторону Сухого моста. Сухой он только наполовину – говорят, что раньше, где сейчас проложена дорога (над которой как раз мост и стоит), протекал один из рукавов Куры, вторая же часть моста и сейчас вполне себе над рекой. Впрочем, гуглокарты делают вид, что никакого сухого моста не существует, есть только одноимённая автобусная остановка и рынок, а сам мост официально носит название Саарбрюкен. Яндекс-карты же больше привержены историческому варианту. Но наш интерес к мосту обусловлен вовсе не разночтением с названиями, а тем, что на нём расположился крупнейший блошиный рынок Тбилиси. Любители покопаться в развалах, несомненно, найдут, чем тут заняться. А мы знакомимся с ассортиментом поверхностно. Ноги уже слегка уходились, да и прохладней не становится, поэтому отсюда мы поворачиваем в сторону наших апартаментов.

Пройдя через парк Дедаэна, попадаем к Дому юстиции. Сами грузины от того, как функционирует это заведение, просто в восторге: это некий аналог наших МФЦ, только с расширенными функциями. Например, загранпаспорт здесь можно получить за час. Неплохо. А вот внешне при виде сверху сиё заведение оченно напомнило мне пень, заросший поганками. От него мимо Театра марионеток, возвращаемся к «Прокладке», и старыми улочками в, пожалуй, самое оживлённое место старого города – на площадь Горгасали.

Здесь отправляемся обедать в кафе Пасанаури – его нам рекомендовал хозяин комнаты, где поселилась Лена – Тристан, к слову, довольно известный актёр. У входа – анонс: «Самые лучшие хинкали в городе». Наверняка не все с этим согласятся, но сам факт внушает доверие – мы сталкивались в Грузии и с таким, что, спросив в кафе хинкали, получали ответ: «Извините, хинкали у нас нет, мы готовим их недостаточно хорошо, чтобы включать в меню». О как!
Хинкали действительно не подвели – с разными травами, разным мясом – набрали всего понемногу и тырили друг у друга для дегустации. К тому же это – самый экономичный вариант вкусно наесться от пуза, стоит одна хинкалина в зависимости от начинки 70-90 тетри (т.е. 21-28 рублей). Для сравнения, в том же «Пасанаури» основные блюда типа куска мяса с гарниром – 12-17 ларов. С сытым пузом, естественно, идти никуда не хотелось. Вернулись по домам и устроили себе сиесту на пару часов.

Как стемнело, шило в заднице ощутимо зашевелилось – надо идти и смотреть вечерний Тбилиси. Неохота, но НАДО, осталось всего два вечера. Основным мазохистом выступила Лена, впрочем, мы и сами были за. Для начала покрутились возле серных бань и сходили в тупик до конца ущелья у подножия крепости Нарикала. Там обнаружился симпатичный водопад. Место довольно популярное, много народу, все фотографируются.

Встал вопрос – что делать дальше? Просто ходить по тем же местам, где уже были днём, не хотелось. Для разнообразия опросили местных, снова прозвучало словосочетание, уже слышанное ранее – Черепашье озеро. И заморосил дождик. Последнее обстоятельство предопределило выбор – ходить пешком под дождём ну совсем не хотелось, а к озеру хотя бы 12 км на машине ехать. Сели в тачку к Лене и поехали. Туда добрались без проблем. Всё непонятно, темно (не совсем, но света явно недостаточно для разглядывания красот). Небольшое озеро в горах, плотно застроенное кафешками по половине периметра. В общем, если нет желания отдаться грузинской кухне, вечером тут делать нечего. Вторым номером вечерней программы у нас значилось фотографирование собора Самеба (он же – Св. Троицы) в ночной подсветке. Вот тут навигатор оторвался на нас по полной программе… В какие только тупики не заводил! Я по наивности считал, что главный кафедральный собор всея Грузии будет находиться на каком-нибудь широком проспекте, ан хрен! Лабиринт узких улочек. Удивляюсь, как в такой плотной застройке нашли столько места. (Ап: залезши в википедию, прочитал, что собор построили на месте старого армянского кладбища, человеческие останки и надгробные плиты попросту вывезли куда-то и закопали. Армяне много и сильно возмущались по этому поводу). В довершение всего, промучившись минут 40, и, наконец, добравшись до места назначения, мы уткнулись в запертые ворота. Полиционер, стоящий на страже, абсолютно не разговаривал ни на каком языке, кроме родного, наши попытки выразить жестами желание зайти внутрь и сделать пару фото игнорил. Пришлось удовольствоваться фотографиями через прутья решётки. Раздосадованные, поехали домой. На площади Европы я ещё минут 10 попытался поснимать подсвеченную «прокладку», крепость, и другие панорамы Тбилиси, но без штатива получалось плохо. На этой минорной ноте и закончили день.

05.08

Получилось даже неплохо – скальный монастырь Натлисмцемели в честь Иоанна Крестителя, хотя и относится теоретически к комплексу Давид Гареджи, но на практике находится от него в 11 км, и сюда практически никто не попадает. А зря. Место намного менее туристическое, а по древности лишь незначительно уступает основному храму. Монастырь основан в VI веке одним из учеников Давида, Лукианом, и в интернете есть информация, что только этот монастырь монахи ни разу не покидали за полторы тысячи лет. Большая часть помещений монастыря вырублена в скалах, здесь нет туристов, и потрясающий вид. Оставив машину на небольшой площадке, продолжаем подъём пешком. Уважительно здороваемся с монахами и просим показать нам то, что можно. Я надеваю брюки (первый и последний раз за всю поездку), девушки – платки и юбки в пол, и нас проводят в церковь внутри скалы. Мы ходим в тишине, разглядывая то, что человеческие руки создали много веков назад. Фотографиями похвастаться не могу – монах запретил делать снимки.
Затем, оставив скромные пожертвования, возвращаемся к машине, и через 5 км выезжаем на основную дорогу, по которой все едут в Гареджи. Надо сказать, что именно этот участок (перед выездом) оказался самым плохим – размытые ливнями глубокие колеи.

На Гареджи не то что бы людно, но не пустынно. С десяток машин, группки туристов. Наклонная скала с вырубленными кельями поражает воображение. Непроизвольно хочется повернуть голову и фотокамеру так, чтобы мозг не воспринимал больше эту картину как абсолютно неестественную. Справа от входа – гладкая скала с вытоптанной за прошедшие века прямо в камне тропинкой. Монастырь невелик, обходим его достаточно быстро. В кельи в той самой наклонной скале доступ туристам закрыт.

И тут я совершаю самое большое облажание поездки – зову всех в машину, и мы уезжаем. Не поднявшись на хребет над монастырём, где проходит граница с Азербайджаном, и откуда открывается вид, от которого захватывает дух. Не зайдя в пещерные церкви на азербайджанской стороне. Не…а-а, что тут перечислять! А всё потому, что в просмотренном мной перед поездкой отчёте автор тоже протупил аналогичным образом, и про наличие всех этих интересностей я узнал только после приезда, когда готовил свой. Да ещё и колесо у меня стало спускать, и хотелось побыстрее свалить, чтобы не переставлять запаску, а доехать до шиномонтажа. Скорее всего, если бы не последнее обстоятельство, то я бы полазил там по округе, но вот обстоятельства сложились именно так.
Назад едем уже общепринятым путём, по качеству не намного лучше того, которым приехали сюда. По пути минуем довольно большую военную базу на возвышенности, а затем дорога, наконец, выскакивает на асфальт. Вся вылазка прибавила к пробегу 138 км.

Вернувшись в Тбилиси, разбредаемся для приёма пищи, а потом надо заняться делами: нужно поменять побольше денег, чтобы хватило на остальное путешествие по Грузии – я предполагаю, что курс в столице наиболее благоприятный, и ещё я хочу закупиться коньяком, а Лена – вином, мысли насчёт выбора и цен в столице примерно те же, что и насчёт валюты. Со всем этим нам обещал помочь Тристан, у которого остановилась Лена, поэтому встречаемся около её дома. Едем на машине Тристана – мерседес с номерным знаком TRY100, созвучно с его именем. Тристан знаком гордится, упоминая, что ему его подарил лично министр внутренних дел. Вообще понты в Грузии весьма в почёте – у большинства машин в номерах присутствует хотя бы зеркалочка, типа такого KV 323 VK. Встречаются, конечно, и сочетания поинтереснее, например GI 555 VI )). Номера старого образца (как у Тристана) действительны до 2030 года.
Тристан везёт нас на тбилисский рынок, который располагается возле стадиона Динамо. Огромная барахолка как под открытым небом, так и в павильонах, ну и куча обменников тоже присутствует. Курс действительно самый приятный за всю поездку. При принятии решения надо быть внимательным – на табло  может быть указан как курс 1 лари = столько-то рублей, так и сколько лари ты получишь на определённую сумму. Мы поменяли по 35 лари за 1000 рублей, а заодно, раз уж зашли – купили некоторое количество армянских драм для платежей при пересечении границы. Забегая вперёд, скажу, что поменянного всё равно не хватило, а курс в обменнике на границе оказался выгоднее.
Потом едем за бухлом. Тристан привозит нас в небольшой магазинчик недалеко от дома. Выбор заметно интереснее, чем в супермаркете Фреско, а вот цены примерно такие же, даже после скидки, сделанной продавцом. Но вот если платить картой, то дисконт уже не дают. Ладно, чтобы не обижать Тристана, закупаемся здесь, потратив заметную часть  только что купленной налички.

Чтобы не терять бездарно оставшееся время, решаем ещё поездить по городу. Я всё-таки проталкиваю идею сходить в ботанический сад и найти тамошний водопад. На сей раз едем на машине, поднимаемся в гору и паркуемся почти у верхней станции кабинки возле крепости Нарикала. Теперь надо спуститься на противоположную сторону горы, там касса и один из входов. Билет в сад стоит то ли 3, то ли 4 лари. Как ботанический сад мало что из себя представляет, но как место погулять – вполне. Не особо заморачиваясь с исследованием дальних уголков, проходим его насквозь, выходим-таки к водопаду, и от него по неприметной дорожке поднимаемся к служебному выходу, практически прямо к машине. Его я присмотрел раньше.

Раз уж мы забрались на гору, то логично проехать до городского парка Мтацминда, находящегося на соседней горе. Парковка стоит два лари в час, оставляем машину и под наползающими тучами отправляемся на осмотр. Попасть сюда можно также на фуникулёре с улицы Чонкадзе. Виды на город примерно такие же, как и с остальных возвышенностей, разница только в телебашне, которая установлена здесь же и уходит в небо прямо над головой. Сам парк впечатления не произвёл – аттракционы простенькие, развлечений немного, как и кафешек. Просто погулять, наверное, прикольно.
Посмотрели на работу местного аттракциона, что-то типа американских горок на лодках. Всё устроено таким образом, что одна лодка, разогнавшись с горы, плюхается в бассейн таким образом, что полностью накрывает фонтаном воды другую. Шансов остаться сухим – ни малейших. Поначалу хотели там прокатиться, но, увидев эти водные процедуры, резко передумали. Вместо этого, отдав по 5 лари, залезли на местные американские горки. Аккурат во время начала заезда хлынул ливень, поэтому результат получился таким же, как если бы мы прокатились на предыдущем аттракционе. Да ну нафих. Быстро добежав под дождём до машины, свалили в сумерки, минута в минуту успев уложиться с парковкой в 1 час. И поехали домой, собираться в серные бани.

В банях, довольные, отмокали ещё Пушкин и Дюма. Надо сказать, что я не сильно вникал в банный вопрос – для меня скорее было интересно посмотреть вообще, как там всё устроено. Оказалось, бань дофига, что явилось следствием исторически сложившегося разделения, а также последствий постсоветской приватизации. Мы ходили в «Фантазию», баню не самую плохую, взяв маленький номер на 4х человек за 30 лари в час. Камеру я не брал, поэтому фотка для отчёта сделана телефоном в условиях стопроцентно влажности и пара – качество соответствующее. В номере - предбанник и комната с ванной, где изрядно воняет сероводородом, а в ванну из крана постоянно течёт вода, причём такой температуры, что тело выдерживает еле-еле – я думаю, примерно 40-41 градус. Суть в том, чтобы сначала отмокать в сероводородной водичке, а потом залезать под ледяной душ, повторяя процедуру столько раз, сколько позволит здоровье и энтузиазм. Часа вполне хватило для полного погружения. В описаниях и нашего, и французского классика значительное место отводится массажным процедурам с помощью банщика, но мы обошлись без этого. После бань, умиротворённые, разошлись по домам – собирать вещи и отдыхать перед завтрашней дорогой.

06.08

Сегодня мы уезжаем из Тбилиси. По какому-то стечению обстоятельств я перепутал телефон хозяйки, соответственно не смог до неё дозвонится накануне, и вот она приехала в восемь, а нам нужен ещё минимум час. Слава богу, договариваемся.
По планам - въезд в Армению. Граница неподалёку - меньше ста километров, перед ней заправляемся до полного. Где-то я почитал перед поездкой, что армяне предпочитают ездить на газу, поэтому бензиновые заправки редки, но эта информация не подтвердится.