КАВКАЗСКИЙ РЕЙД. Часть 4.

Армения: Ахпат-Ахалцихе-Санахин-Ванадзор-Агарцин-Гошаванк-Дилижан.

Грузинам ничего от нас не надо - быстро ставят штампы и отпускают. А вот на армянской стороне - бардак. Пассажиры опять проходят паспортный контроль отдельно, а водителей отправляют платить за временный ввоз машины 14000 драм. Обменять деньги и заплатить можно в одном окошке, правда, везде очереди. Кстати сказать, курс 1₽:7,18 драм вполне приличный по сравнению с другими обменниками. Может быть, где-нибудь в Ереване можно прикупить драмы повыгоднее, но на выезде с погранперехода за рубль дают уже 7,1 драма, а в редких обменниках по дороге выше 7 драм за рубль курс не поднимался. Пришлось ещё купить местное ОСАГО. Лене на её SX4 оно обходится в 3300 драм за неделю, мне из-за мощности движка подороже - 4800. Первая же деревня на территории Армении ясно обозначает, что расслабляться и тут не стоит - стационарная камера меряет скорость в зад.

Пейзаж резко изменился - дорога идёт по дну глубокого ущелья, склоны гор густо заросли деревьями, трафик минимален. Гораздо живописнее и приятнее, чем в Грузии. Первая точка в Армении – монастырь Ахпат. Расположенный на склоне горы, монастырь аскетичен и дышит древностью. Первые постройки здесь появились в Х веке.  Многие помещения пусты и кажется, что человек здесь не появлялся уже давно. Птицы, свившие гнезда под сводами храма, при появлении людей оставляют насиженные места и мечутся под сводами, оглашая воздух беспокойными криками. И только немногочисленные зажжённые свечи в некоторых храмовых строениях напоминают о том, что монастырь - действующий. В притворе – знаменитое место, где посетители любят фотографироваться в луче света, проникающем в узкую бойницу внутрь сумрачного помещения. Если человек одет в светлое, то на фоне окружающего полумрака кажется, что его фигура светится неестественным белым светом.

В выходные множество людей приезжает в монастыри, вот и сейчас на выходе мы сталкиваемся с армянской свадьбой - молодожёны и человек 150 гостей плотным потоком поднимаются в монастырь.

А мы едем дальше - в Алаверди. Там я хочу найти древний каменный мост с изваяниями спящих кошек, а ещё - снять апокалиптический индустриальный пейзаж с горнодобывающим комбинатом в главной роли (копают медную руду шахтным способом). Со вторым проблем не возникает, а вот расспросы местных на тему моста идут туго. Никто не знает, где это, упоминание кошек же вообще вводит в ступор. Поэтому приходится просто ехать вдоль реки, периодически останавливаясь и оглядывая русло реки на предмет наличия искомого. Я уже почти готов отказаться от этой затеи, но последний опрошенный дедок неожиданно даёт точные ориентиры - мост совсем рядом! Нужно проехать мимо главного очага торговой активности (совкового вида универмаг и россыпь ларьков на площади),  и метров через триста остановиться на небольшой площади. Мост монументален, а вот кошки изрядно оплыли за прошедшие столетия (мосту больше 800(!) лет) и опознаются с трудом.

Из Алаверди, если проехать 6 километров в сторону, можно попасть ещё в один известный монастырь - Санахин в одноименном посёлке. Вместе с нами подъезжают два автобуса с организованными туристами, и храм заполняется толпами народа. Насколько возможно, пытаюсь сделать фотографии без людей, но удаётся это далеко не всегда. Да и монастырь, окружённый деревьями, фотографировать сложно. Увидели первые хачкары – характерные именно для Армении каменные стелы, покрытые красивейшей резьбой. Википедия пишет, что слово хачкар происходит от армянских хач – крест, и кар – камень, однако на части старых хачкаров креста нет, в качестве альтернативы может быть и изображение животных, и даже просто сценки  из жизни человека, похороненного под хачкаром. В Норатусе потом мы увидим целую подборку таких. А в Санахине встречаются надгробные камни, умиляющие наивностью своего рисунка.

 Здесь мы провели около получаса, затем продолжили движение. Район Армении, в котором мы сейчас находимся, явно относится к категории глухого захолустья, что не может не сказаться на автопарке. Столько раритетных авто советского автопрома я не видел уже давно. На дорогах и классика первых модельных годов, и Волги – как 24-ки, так и 21я, 131 ЗИЛ, ПАЗики старого образца. 51-й(!) ГАЗон… Тот же фактор заметно сказывается и на качестве дорожного полотна – причём если в целом оно приемлемо, то каждые несколько километров возникают участки словно после бомбёжки, приходится оттормаживаться и красться среди огромных ям. В таких условиях нам надо проехать около 45 км до Ванадзора, в котором, я надеюсь, начнутся более-менее цивилизованные места. Чем ближе к Ванадзору, тем дорога хуже, поэтому получается медленно; низкие тяжёлые тучи, и временами накрапывающий дождь настраивают на минорный лад. Город показался немного депрессивным, особенно окраины, однако вскоре после того, как мы проехали его насквозь и покатили в направлении Дилижана, всё волшебным образом изменилось: дорога стала отличной, выглянуло солнце и пейзажи стали радовать глаз.

Примерно в 37 км от Ванадзора расположен городок Дилижан, в котором мы планируем остаться на ночь, но это потом. Проезжаем мимо села Фиолетово, вотчины христиан-молокан. Молокане – отдельная ветвь православия со своими заморочками, в ХIX веке часть из них перебралась сюда из России, в том числе и из-за притеснений по религиозным признакам. Село интересно тем, что люди во многом сохранили традиционный уклад жизни, до сих пор значительная часть домов – деревянные избы из брёвен, и действует запрет на продажу жилья в селе армянам, которые, впрочем, вроде не обижаются. Для тех, кто располагает бОльшим количеством времени – наверное, будет интересно. У нас же немного другие приоритеты - если проехать ещё примерно 14 км за Дилижан, то попадёшь в один из самых известных армянских монастырей – Агарцин. Он лежит чуть в стороне от основной дороги, в пяти километрах, подъезд к монастырю идёт по лесу рядом с горной речкой, на берегах которой оборудована масса мест для пикников, в большинстве своём сейчас занятых по случаю субботы. Парковка около монастыря также плотно заполнена. Но мы удачно находим местечко.

Агарцин начал строится в Х веке, а свой теперешний (с поправкой на время, разумеется) облик приобрёл лет на 300 позже. Возле монастыря на обрыве у реки стоит гигантский пень орехового дерева, народ увлечённо пролезает сквозь огромное дупло возле его основания. Какие блага ждут в будущем преодолевшего эту дыру, мне неизвестно.

Раз уж попали в Агарцин, то глупо не заехать в Гош с монастырём Гошаванк, находящимся всего в 14 км дальше по дороге. Поехали. Недалеко от съезда с трассы я заметил патрульную машину. И сделал в памяти зарубку – выезжать на дорогу аккуратно.

Гошаванк особо не впечатлил – построенный на месте гораздо более древнего, разрушенного в XII веке землетрясением монастыря Гетик, он не выделяется ничем особым на фоне своих более знаменитых собратьев.

На обратном пути, стоило нам выехать на основную дорогу, как патрульная машина включила люстру и пристроилась за Леной. «Блин!» - подумал я. «Опять, поди, колёсами сплошную зацепила!» Остановившись за ближайшим поворотом, стали ждать. Минут через 10 на горизонте показалась Лена, везущая на хвосте машину армянских гаишников. Не успел я начать крутить варианты, где я мог накосячить, как выяснилось, что причина остановки совсем другая – оказывается, внимание капитана привлекли нижегородские номера. И понеслось… Капитан, у которого в Нижнем живёт сын, подробнейшим образом расспрашивал нас, что там и как, параллельно выражая глубочайшее сожаление о том, что он сегодня на дежурстве и не может в полной мере проявить кавказское гостеприимство. Впрочем, настойчиво предлагалось  остаться на ночь в Дилижане, а уж завтра оторваться по полной. Однако такой вариант категорически не вписывался в утверждённый график, и мы потихонечку, чтоб не обидеть экспрессивного капитана, съехали с темы. Минут через тридцать, оставив нас свой телефон и наказав обязательно звонить в случае чего, капитан отбыл продолжать дежурство, а мы поехали в Дилижан – уже темнело, и хотелось кушать, да и с ночлегом ничего не было ясно.

Остановились на центральной площади, через дорогу от памятника героям «Мимино», с которым мы уже торопливо сфотографировались, проезжая мимо парой часов раньше. К слову, появление памятника в Дилижане связано только с тем, что один из героев был отсюда родом, и упомянул в фильме про воду, вторую «по вкусноте в мире» - поэтому герои стоят как раз вокруг источника. Сведения в интернете об авторе памятника почему-то разнятся: одни источники указывают на вездесущего Зураба Церетели, другие объявляют таковым Армена Вартаняна.

Кафешка называлась оригинально – Мимино, и располагалась в бывшем здании автостанции. Новые хозяева более-менее вложились в отделку лишь в бывшем зале ожидания, ограничившись снаружи столиками по периметру, разделёнными стенками из кое-как сплетённых прутьев. Позади здания продолжал разрушаться кольцевой посадочный терминал.

Сели, на смеси русского и английского заказали еду и принялись втыкать в небыстрый вай-фай, подыскивая место для ночлега. С жильём было не очень – видимо, сказывалось то, что на дворе суббота, и ереванцы массово выехали на природу из душной столицы. Свободных мест было реально мало, да и не все они нравились. После некоторых дискуссий остановили предварительный выбор на одном из отелей, и принялись ждать еду. Процесс ожидания сильно затянулся, пришлось даже сходить в зал и немного поругаться. Спустя минут 40 принесли заказанное…всем, кроме жены. Её долмы не было, официант тупо забыл про неё. Ещё тридцать минут ожидания отнюдь не способствовали благожелательному настрою и репутации кафе. Однако это было ещё не всё. Апофеоз наступил, когда спустя час с лишним ожидания официант подал супруге тарелку, в центре которой сиротливо лежала единственная долма размером со средний палец, выглядя именно этаким факом со стороны заведения. Я, честно, не видел жену такой возмущённой минимум лет десять. Кто же мог предположить, что, задавая вопрос, одну ли долму принести, официант имел в виду не порцию, а именно саму колбаску…

Чаевых не дали, смылись оттуда побыстрее – уже почти стемнело. Выбранная по букингу гостишка оказалась роскошной, высоко на склоне горы с великолепным видом, и всё такое. Одна только маленькая проблемка – мест в ней не было. Но хозяин встретил нас очень приветливо и сказал, что пропасть нам не даст, одновременно обзванивая по мобильному многочисленных знакомых хотельеров. Через несколько минут его усилия увенчались успехом. «Вот, договорился для вас со своим другом. Отличная гостиница! Называется Мимино». Чёрт, что-то много сегодня Мимино, хотя, может, у них тут каждое второе заведение от избытка креативности так именуют… Мини-отель оказался на другом конце города, и да, когда нам предложили ужин, то выяснилось, что заказывать будут в том же самом кафе, и хозяин у них один. Видя наш скепсис, женщины заинтересовались, и, услышав нашу душераздирающую историю, убедили сделать ещё одну попытку.

Долма приехала прямо в отель через 15(!) минут вместе с извинениями от хозяина. На ужин и дальнейшие посиделки расположились в открытой беседке на склоне горы, где и провели вечер.