КАВКАЗСКИЙ РЕЙД. Часть 2.

 

Грузия: Верхний Ларс - Степанцминда - Ананури - Мцхета - Тбилиси.

на главную страницу

Началась грузинская часть поездки…

…Дождавшись своих (стояли в длинной очереди в женский туалет, ибо в нейтральной зоне справить женщине нужду можно, если только стоит выбор, что раньше лопнет – совесть, или мочевой пузырь), поехали дальше. Первые 700-800 метров – как раз те самые, где смыло дорогу селем. Конечно, никакого покрытия тут нет, дорога просто расчищена бульдозерами и присыпана гравием. Дальше, за небольшим мостиком – очередь легковых машин и автобусов. Их пускают порциями по 20-30 машин по мере того, как освобождаются коридоры на погранпереходе, чтобы опасная зона преодолевалась как можно быстрее.

Погранпереход Верхний Ларс - грузинская сторона.

Довольно быстро доезжаем до Степанцминды, тут всего 10 км. Справа начинается подъём к церкви Святой Троицы Гергети, тут же небольшой автопарк местных жителей на лифтованных Деликах и тому подобном транспорте, готовых тебя туда отвезти. Надо поторапливаться, пока на дворе раннее утро, и белоснежную вершину Казбеги не затянуло облаками. Первоначально у меня была мысль сделать это самому, однако самые разные люди настойчиво советовали мне этого не делать и пожалеть машину, поэтому знакомство с горными грузинскими дорогами я решил проделать всё же не на своём пепелаце. Правильно сделал. Проехать там, конечно, можно, но…не стоит. Не всегда очевидная дорога по улочкам Степанцминды, а потом 6 км достаточно крутого подъёма с камушками укрепили меня в правильности выбора. А 2000 руб. (в лари было бы дешевле, но у нас их пока нет) на четверых – не так уж и много. Успею ещё раздолбать подвеску.

Церковь в утреннем свете очаровательна. С одной стороны холма, на котором она стоит – обрыв в ущелье с городком, с другой – небольшая ложбина, а потом – дальние отроги Казбека, доминирующего своими пятью с лишним километрами высоты, увенчанными ледяной шапкой, над окрестными вершинами.

Проводим здесь около 40 минут, а потом едем обратно. По дороге наш водитель всячески пытается нас соблазнить на ещё какие-нибудь экскурсии, рассказывая и о водопадах неподалёку, и о красивом ущелье, и ещё об одном монастыре, но мы вежливо отклоняем все предложения – сегодня ещё очень много дел, да и устали мы изрядно. Мужика можно понять – работы особой в округе нет, в бизнесе на подвозе туристов конкуренция зашкаливает – ещё года три назад, по его словам, этим занималось человек 20, а сейчас накупили машин уже под сотню, и когда он привезёт нас вниз, следующих клиентов ему придётся ждать, встав в конец довольно длинной очереди. По его словам, обычно он ходит проводником в горы, но в этом году – какая-то серьёзная проблема со здоровьем, и вот он здесь.

Завтракаем опять за рубли (по курсу 30 за лари) тут же в кафешке, всё дёшево и вкусно, и едем дальше – посмотреть, что за ванна с минеральной водой на другом конце посёлка. Если что – поворачивать в конце посёлка направо, через мостик, и немого вернуться назад. В наличии – небольшой рукотворный бассейн, струя минералки, бьющая прямо из земли и частично попадающая в него, и, несмотря на ранний час, парочка местных семей. Один товарищ даже активно плавает. В принципе, можно и пропустить.

За Степанцминдой начинается первая очередь из фур. Впечатляет. Колонна грузовиков уходит за горизонт, минимум – километра четыре. И коровы… Вообще, по коровам сложилось впечатление, что ты не в Грузии, или Армении, а где-нибудь в Индии. Коров просто дофига, гуляют, где им вздумается, а особенно много их на проезжей части. Все объезжают – а куда деваться? Местные на вопрос, какого хрена коровам так полюбилось раскорячиваться на асфальте, отвечают, что, мол, асфальт горячий, и отпугивает мух и слепней. В России при таких раскладах, думаю, резко увеличилось бы предложение свежей говядины в населённых пунктах. Как следствие – всё время надо держаться настороже, и все дороги жёстко засраны. Пока же жена непрерывно щёлкает фотоаппаратом. Коровы, прикорнувшие в тени стоящих грузовиков, наглядно демонстрируют отсутствие у водителей перспектив быстрого продвижения к погранпереходу.

Вскоре дорога начинает уходить вверх, к Крестовому перевалу. На многих участках параллельно дороге проложена закрытая галерея, думаю, что её используют зимой, в случае схода лавин. Справа попадается минеральный источник, вытекающий прямо из склона горы. Останавливаемся, чтобы заснять коричнево-красные натёки, прямо Памуккале в миниатюре.

Преодолев перевал, подъезжаем к арке? Дружбы народов. Вполне себе классический советский памятник, много мозаики, изображающей эту самую дружбу, и некоторые исторические моменты эпохи СССР. Что характерно, автор – Церетели. Видимо, маэстро тогда был ещё в начале творческого пути, поэтому арка не перекрывает ущелье, и не возвышается над соседними вершинами. А так вид оттуда неплохой. Всё пространство внутри и около оккупировано торговцами всех мастей.

Через километр – Гудаури, самый известный грузинский горнолыжный курорт. Тут я ещё не катался, а выглядит всё достаточно неплохо – включаем в список потенциальных мест для зимнего отдыха. Дорога между тем стремительно идёт вниз, и вскоре снежные языки на окружающих горах исчезают из поля зрения. Делаем короткую остановку возле слияния Белой и Чёрной Арагви – действительно, речки имеют разный цвет, и вода некоторое время не смешивается, образуя двухцветный поток. И меня, и Лену конкретно начинает срубать, поэтому по обоюдному согласию делаем остановку на 40 минут. После короткого сна я снова свеж и бодр, и готов ехать дальше.

Следующая остановка – в Ананури. Здесь – крепость, некогда запиравшая выход из Дарьяльского ущелья. Сейчас она стоит как раз в дальнем конце водохранилища Жинвали, образованного плотиной, перекрывающей Арагви примерно километрах в семи ниже по ущелью. Полдень, на улице недетская жара. Из-за отсутствия грузинской мелочи девушек не пускают в туалет, рубли не берут, поменять негде. Бред какой-то. Ну, вам же хуже. Совершаем недолгую экскурсию по крепости и церкви внутри, я к тому же вскарабкиваюсь по грубой кладке на самый верх башни, что позволяет сделать снимок, словно с квадрокоптера. Хорошо, что туристы подали фотоаппарат, а то он сильно мешал залезать, а потом спускаться по трёхметровой каменной стене. После этого общественность решила искупаться, спустились к озеру, и совершили короткое омовение, я не участвовал.

Ананури.

Затем без остановок доехали до монастыря Джвари, стоящего прямо над слиянием Арагви и Куры. Фото этой стрелки, конечно, есть в каждом отчёте по Грузии, ну и я его выложу, не буду исключением. Совершив ритуальный обход вокруг здания, снова спустились вниз, и по мосту через Куру перебрались к собору Светицховели, который хорошо было видно с горы. Это очень почитаемое место, достаточно сказать, что около тысячи лет храм был главным в Грузии, и заодно – самым большим. Та постройка, которую мы видим сейчас, была возведена в начале XI века, до этого там была базилика, остатки которой можно видеть и сейчас - прямо в соборе, под стеклянным полом. Светицховели переводится как Животворящий столп, появление этого названия связано с длинной запутанной историей, в которой фигурирует хитон Христа, праведники, висящий в воздухе столп и прочие чудеса, уверен, что в сети найдётся охулиард вариаций на эту тему.

Слияние Куры и Арагви.

Собор Джвари.

Он же, вид из Мцхеты.

Собор Светицховели.

Выйдя из собора, меняем некоторое количество денег и продолжаем движение в сторону Тбилиси, осталось недалеко. Квартира у нас (забронирована через Airbnb) расположена на противоположном конце города, так что мы фактически имеем обзорную экскурсию, пересекая город по набережной вдоль правого берега Куры. Нас ждёт двухкомнатная квартира рядом со знаменитыми серными банями. На поиски уходит минут десять, милейший домик в глубине двора. Свой отдельный вход с улицы и – самое главное – огромная терраса, на которую мы при бронировании возлагали особые надежды. Дом стоит на склоне, поэтому под нашей террасой море зелени, а вдали видны дома на набережной Новой Грузии. Хозяйка, молодая девушка лет 25-ти, уже ждёт нас, русский у неё (как и большинства молодёжи) далеко не идеальный, но, конечно же, никаких проблем с коммуникацией не возникает. Разузнав всё, что нам нужно, расстаёмся с Нини на три дня. Разумеется, сегодня нам никуда уже идти не хочется. Но одно телодвижение сделать жизненно необходимо. Заезжаем за Леной (она сняла комнату в трёх кварталах от нас) и едем в расположенный неподалёку супермаркет Fresco. Там закупается всё для большого ужина по случаю приезда.

Вечер проходит на нашей террасе под разговоры. Девушки пьют грузинское вино, я – коньяк бренди Старый Кахети ХО, покуривая с чувством выполненного долга привезённую из дома сигару. Отличное грузинское начало!

к следующей части:

к оглавлению отчёта:

на главную страницу