КАВКАЗСКИЙ РЕЙД. Часть 11.

Грузия: каньон Мартвили - водопад Кинчха - пещера Прометея - Кутаиси - столп Кацхи - Гори.

16.08

Утром бродили по дому как зомби, кое-как покидали в себя завтрак, потом поменяли немного денег и поехали в каньон. Место оказалось круче, чем я ожидал, и уж точно круче, чем вчерашний каньон Балде. Во-первых, помимо каньона есть ещё несколько вполне себе зачётных водопадов, причём наклонная скала, с которой низвергается каскад, как её не снимай, выглядит на снимке так, словно горизонт жутко завален.

Во-вторых, сам каньон побольше и поспокойнее, что позволяет организовать внутри него заплывы на лодках; кроме того, со стенок каньона стекает парочка небольших водопадов. Впрочем, это, скорее, следствие недавних дождей. Их же неприятным последствием является то, что воды в каньоне много, и выгребать против течения достаточно сложно. Короче, махали вёслами как на галерах вместе с проводником, и все равно еле-еле пробились, а я из-за этого запорол 80% фотографий. В каньоне сумрачно, стоит хоть чуть-чуть отвлечься, чтобы сделать нормальное фото, как лодку начинает сносить назад, сводя на нет все предыдущие усилия.

После посещения каньона пришлось снова подкачивать колесо. Пока качал, откуда ни возьмись материализовался вчерашний хозяин, затянул с Леной душевные разговоры. Позже Лена призналась, что под вчерашний алкогольный шумок был предприняты попытки всяких похотливых телодвижений. Моя вера в грузинское гостеприимство разорвана в клочья.

1. Мартвильский каньон. 2. Водопад Кинчха. 3. Пещера Прометея. 4. Столп Кацхи. 5. Гори.

Следующая цель - водопад Кинчха рядом с каньоном Окатце. Сам каньон, поизучав отзывы и фото, а также послушав бывавшего там сына, решили не посещать - долго, жарко и не особо интересно. Последние километры заасфальтировали, это порадовало, так как в отчётах говорилось о 8 км грунтовки. Но даже в таком виде дорога там - очень горная, подозреваю, что не каждый монопривод заедет по таким уклонам.
Верхнюю часть водопада достаточно хорошо видно с дороги, сейчас он немноговоден и падает с обрыва скальной гряды, параллельно которой идёт дорога. Чтобы увидеть водопад целиком, нужно пройти пешком триста-четыреста метров влево под горку, спустившись к его подножию. По дну ущелья течёт другая речка, пробившая себе путь в скалах, тоже очень красивая. Чуть ниже оба потока соединяются и на очередном уступе высотой метров 30 образуют ещё один, заметно более полноводный водопад. Место чрезвычайно живописное, если прогуляться вверх по течению – уверен, что там найдётся множество симпатичных уголков.

Побродив там полчасика, поехали дальше. Примерно через 45 километров езды по местным узким дрожкам прибываем в Цхалтубо. Огромный курортный парк, какие-то полузаброшенные здания санаториев… Хотя, говорят, в последнее время в Цхалтубо, бывший одним из главных бальнеологических курортов и пребывавший в упадке после распада СССР, стали вкладывать деньги, пытаясь восстановить его курортный потенциал. Но Цхалтубо – не наша цель, мы проезжаем его насквозь для того, чтобы ещё через 7 километров приехать к пещере Прометея. Это название появилось благодаря Саакашвили, который заявил, что Прометей был прикован к скале где-то поблизости от здешних мест, а до этого пещера была вполне себе Кумистави. Что-то мне это напоминает истории про древних укров, которые вырыли Чёрное море и научили европейцев письменности.

Допуск внутрь строго в составе организованных туров, мы как раз успеваем схватить билеты и пристроиться в хвост втягивающейся в жерло пещеры группе. Экскурсия на русском, цену билетов за давностью я подзабыл, но вроде ничего критичного. Пещеру открыли на удивление поздно, в 1983 году, попробовали обустраивать её для посещений, но денег не хватило, и только неугомонный Мишико проинвестировал создание нормального туристического объекта. Пещеру открыли для туристов в 2011 году, из 20 с лишним километров ходов экскурсии водят по проложенным дорожкам длиной чуть больше километра. Хотя при наличии энтузиазма и несколько бОльшего количества дензнаков можно договориться насчёт углублённой спелеологической вылазки в более удалённые уголки пещеры. Внутри организована подсветка и подзвучка залов, средняя глубина пещеры около 80 метров, внутри прохладно, но не более того – 15-17 градусов. После жары на улице замёрзнуть не успеваешь. В принципе всё достаточно банально, как и во многих пещерах, виденных мной ранее. Поэтому я ни разу не пожалел о решении не ездить во вторую пещеру поблизости (Сатаплию). Что примечательно – выход из пещеры Прометея оборудован  с другой стороны горы, для этого понадобилось пробить 150метровый проход в скале. Раньше существовал ещё один альтернативный вариант закончить экскурсию – можно было выплыть на лодке по подземной реке, но именно в этом году что-то в горном массиве сдвинулось, пещера прохудилась, и почти вся вода ушла, так что лодочки стоят невостребованными. Впрочем, эта опция стоила весьма не по-детски – около 15 долларов с носа, поэтому я даже отчасти рад, что не стою перед выбором между заплывом и экономией.

После выхода из пещеры возврат назад, к месту парковки происходит на туристическом бусике. Ввиду многочисленности экскурсии за один присест все желающие в автобус не влезают, поэтому  желательно не щёлкать клювом, если во времени вы ограничены. Девушки настояли на необходимости покушать в одной из кафешек возле пещеры, я сопротивлялся, подозревая, что в туристическом месте готовить будут «на от..бись», но, к счастью, оказался в корне неправ. Непрезентабельная с виду кафешка оказалась чуть ли не лучшим по кухне местом в Грузии. Поели просто с наслаждением!

Далее у нас по плану был заезд в Кутаиси, лежавший как раз по дороге. Город, который не показался нам настолько интересным, чтобы тратить на него полноценный день, или даже хотя бы половину. Единственное, что мы себе позволили – остановиться в центре на полчасика и быстренько пробежаться по близлежащим улицам.

Затем выехали на автобан, строительство которого ещё не полностью завершено, и проехали по нему 22 км до Зестафони. В Зестафони надо свернуть, чтобы попасть ещё в одно место, которое я непременно хотел увидеть – к столпу Кацхи. Времени у нас не так уж и много, приходится поторапливаться. Путь неплох, хотя и достаточно извилист, и 28 км до нужного нам места пролетаем быстро. Дорога в городке Кацхи сначала круто спускается вниз, в каньон речки Кашура, а затем, после моста, карабкается вверх. Где-то на этом подъёме есть не особо приметный поворот налево, ведущий к искомой точке. Столп Кацхи – сорокаметровая скала-останец, торчащая  как перст посреди склона каньона реки. Церквушке на её вершине – уже почти полторы тысячи лет, непонятно, кто и как в те времена смог её построить. Во времена Османской империи церковь разрушилась, и место пришло в запустение. При советской власти по понятным причинам ничего не происходило, хотя в середине прошлого века группа альпинистов сумела забраться наверх. Сейчас  церковь воссоздана главным образом благодаря усилиям отца Максима, появившегося около столпа в 1993 году. Он говорит, что давно, с детства мечтал поселиться тут. Потихоньку молва о пытающемся возродить церковь на скале монахе разошлась по округе, и люди стали помогать кто чем мог. Было получено благословление от церкви, и после раскопок на вершине скалы в 2008 году строительство церкви было закончено. Отец Максим сам решает, кому разрешить подняться наверх, а кому – нет. В любом случае женщинам путь наверх заказан, потому что в этом вопросе священнослужитель придерживается ортодоксальных взглядов Симеона – столпника, который считается основателем первой церкви на утёсе. Когда мы добрались до столпа, отец Максим был внизу и о чём-то беседовал с несколькими мужчинами. Железная лестница, ведущая наверх, была негостеприимно замотана верёвкой и увенчана листом бумаги с надписью на двух языках «проход запрещён». Походили вокруг, поснимали скалу в закатных лучах и поехали дальше. Предстояло доехать до Гори и ещё найти там жильё; впереди нас ждало несколько десятков километров горной дороги, а солнце уже быстро скатывалось за горизонт.

Через десяток километров проезжаем городок Чиатура, по-своему уникальный. Его необычность в том, что он расположен на двух крутых стенах ущелья, перепады высот в пределах одного населённого пункта – сотни метров, в связи с чем и появилась разветвлённая сеть подъёмников, функционирующих как общественный транспорт. После него дорога стала отвратительной, я было приуныл, прикинув, что с таким качеством пути ехать мы будем до глубокой ночи, однако ж через 7-8 километров всё наладилось, и дальше мы ехали, не снижая скорости.  Выскочив на автобан примерно в 30 км от поворота в Гори, на месте мы были около 8 вечера.

С жильём на первый взгляд было никак – то есть никаких вывесок не видно. Поехали по адресам, отмеченным в maps.me. Но и тут на местности не было никаких ориентиров. Беда местного отельного бизнеса – то, что владельцы жилья не утруждают себя установкой указателей, или названиями, найти тщательно скрываемое размещение можно только путём тотального опроса местных, которых в связи с поздним временем и не самым центральным местонахождением на улицах больно-то и не было. Наконец нам вызвали тётечку, мест у неё не оказалось, послала нас на другой конец города к знакомой. У знакомой не понравилось, рядом нашли ещё один отельчик из навигатора, с  неслабым рейтингом на букинге и довольно негуманным по местным меркам ценником. Бабушка на месте со 130 лари за дабл согласилась скинуть до 120, дальше упёрлась. В конце концов я добился, чтобы она позвонила дочери, которая была хозяйкой отеля, и передала мне трубку. Не помню, как так получилось, но меня как-то переклинило, и я сходу зарядил дочке 120 лари за оба номера. В трубке поперхнулись, затем уважительным голосом сказали, что такую скидку не дадут, и край её гуманизма лежит в районе 80 лари за дабл. Отлично, в данном случае размещение стоило каждого тетри. Не теряя времени, согласились, съездили в магазинчик, и расположились на ночь. Дневной пробег составил 309 км.