ШРИ ЛАНКА. ОКТЯБРЬ - 2011.

  Часть 2: Дамбулла, Канди, Перадения, Нувара Элия и Хортон Плейнс, Негомбо.

 

к оглавлению отчёта:

7 октября.


Просмотреть увеличенную карту 

Опять нам прокомпостировали мозг с завтраком, хотя и меньше, чем вчера – выехали только в 8. План выработали нехитрый, но позволяющий наверстать упущенное и выиграть немного времени. Решили по дорогое отказаться от всяких садов специй и чайных фабрик (которые и до этого-то не сильно манили), лазить везде максимально шустро и к вечеру успеть доехать до Нувары Элии, чтобы ночевать там вместо Канди.
В Дамбуллу прибыли прямо быстро, минут через 30-40. Энергично купил билеты (1200 рупий с носа) и мы посайгачили по лестнице наверх, в гору. Видимо, посетителей пока практически не было, потому что и продавцы, и нищие были какие-то расслабленные. Здесь набор высоты поменьше, 122 метра, преодолели одним рывком.  На будочке по хранению обуви заранее написана цена – 25 рупий, дороже, чем в других местах. Сама Дамбулла представляет собой комплекс из 5 пещерных храмов разных размеров, которые по большому счёту пещерами и не являются – для строительства было использовано сильное нависание скалы. Отгородились от внешнего мира стенкой, и получилось несколько помещений. В каждом – множество статуй, изображающих Будду и других почитаемых персонажей, и плотно расписанные потолки. Фотографировать со вспышкой не запрещают. Вид снаружи вызвал очень чёткие ассоциации с черногорским Острогом.

Долго тут задерживаться особо негде, разве что вдумчиво изучать скульптурные изображения Будды, поэтому на всё про всё, включая спуск вниз, у нас ушло минут 50. По мере приближения к Канди (Kandy) трафик всё увеличивался, пока не превратился в сплошную слабо ползущую вереницу транспорта.
В Канди (Kandy) есть 2 объекта, которые надо обязательно посмотреть. Во-первых, конечно, Храм Зуба, который (зуб, разумеется), согласно канонической версии 1700 лет назад некая принцесса Хемамала стырила в Индии и контрабандой в своей причёске доставила на Шри Ланку. Во-вторых, ботанический сад в Перадении, то ли пригороде, то ли самостоятельном городке в 6 км от центра Канди.
Вход в храм Будды для иностранцев стоит 1000 рупий. Здесь я допустил небольшую оплошность – вместо того, чтобы сразу договориться о цене за экскурсоводческие услуги с увивавшимся рядом юношей ботанического вида, недальновидно позволил ему пристроиться к нам. На выходе пришлось предсказуемо поиметь неприятный разговор, так как молодой человек нахально утверждал, что его услуги обычно стоят 20 долларов.  Пришлось его убедить, что бывают и льготные тарифы. Ну да ладно, отвлёкся.
Основное здание не такое уж и старое, всего лет полтораста, и выстроено вокруг древнего деревянного храма, богато отделанного позолотой. Именно в нём в семи покрытых золотом ларцах в форме дагобы и хранится реликвия. Три раза в день страждущим дают возможность поглядеть на шкатулки, а во время праздников на улицы города выносят копию зуба. Место является одним из самых почитаемых на Шри Ланке. Несколько лет назад, когда ещё была в разгаре гражданская война за признание независимости тамилов, здесь устроили теракт, взорвав мощную бомбу прямо перед входом в храм. Было убито и ранено несколько десятков человек.
Кроме основного храма, имеется ещё отдельно выгороженная территория, открываемая для посещения также трижды в день. Там находится малюсенький храм, посвящённый, если я всё правильно понял, грядущему воплощению Будды.
Везде масса народу, в помещение с зубом идёт непрерывная вереница людей. Специально обученные служители только успевают убирать со столов для даров принесённые Будде цветы лотоса, чтобы освободить место для даров следующим посетителям.

Позолоты немало...

Это такой мифический дракон, составленный из частей 7 зверей, но, глядя на данное изображение, никак не могу отделаться от мысли, что воин сверху дубасит дракона по заднице, а он извивается и жалобно пищит... :)

В общей сложности визит занял максимум 30 минут, и это со всеми рассказами «ботаника». Вернувшись к машине, с помощью гида меняем ещё сотку баксов и покупаем для коллекции дочери сувенирный флажок за неприподъёмную сумму  в 20 рупий/меньше 6 рублей. Это рекорд, не уверен, получиться ли его когда-нибудь побить.
Следующий пункт – ботанический сад в Перадении (Peradenia). Входной билет – 1100 рупий. Ну, тут есть на что посмотреть, особенно супруге.  Основные достопримечательности, конечно, известны – это аллея с елями Кука (вам может показаться, что мы пьяные…:-)), гигантское фиговое дерево с Явы,  ну и масса всего остального.  Везде в парке, под каждым вторым деревом, стараясь по возможности выбрать наиболее укромное местечко, располагаются молодые парочки.  Мы добросовестно и тщательно прошлись по всем дорожкам в довольно быстром темпе – площадь сада порядка 60Га, а времени у нас не так уж и много. В парке обитает куча летучих лисиц – висят себе вверх ногами кожаными мешками на деревьях, противно орут и иногда перелетают на небольшие расстояния, силуэтом в полёте весьма напоминая птеродактиля. Обратил внимание, что под деревьями, где они тусят, почти не видно дерьма: путём логических умозаключений предположил, что, вися кверху задницей, гадить несподручно, видимо, процесс происходит в полёте. Гигантское дерево нас прокатило – на местности оно чётко опознавалось, но по сравнению с фотографиями вид имело довольно убогий. Ситуацию прояснил опрошенный абориген: «А, оно раньше было большим. А недавно обрезали». Видимо, из каких-то соображений пользы для дерева.

Летучие лисицы.

Уже не очень гигантское дерево.

Вообще, конечно, интересно даже для такого равнодушного к фауне человека, как я. Коллекции орхидей,  фикусов, пальм, водяных растений, бамбука, кактусов… Жену особенно умилила подборка газонной травы – слюни прямо так и капали изо рта, так хотелось такую в свой сад ;). Ещё из интересного – местный житель продемонстрировал где-то добытого живого чёрного скорпиона, а когда мы уже возвращались к выходу, почти на голову откуда-то с ветвей деревьев с громким шлепком свалились змея, вцепившаяся в крупную лягушку. Видимо, змейка что-то не рассчитала, поскольку оказалась внизу, да и лягушка была недетского размера, может быть, даже тяжелее охотницы, поэтому второго акта мы не увидели: через пару-тройку секунд, немного очухавшись после падения, персонажи свалили в заросли. Толком сфотографировать мы их не успели. На выходе есть магазинчик, торгующий растениями – туда и зарулила жена с горящими глазами. Долго выбирала – хотелось много чего купить, но останавливала процедура перелёта с пересадкой. В итоге она всё же ограничилась пятью маленькими горшочками, а сумма, уплаченная за сиё богатство (160 рупий/~50 рублей), послужила источником причитаний на тему «везёт же кучке людей!»

Газонная травка.

После неистового ботанического шопинга понадобилось срочно подкрепиться, что мы и сделали на скорую руку в заведении почти напротив сада. Выехали  в сторону Нувары Элии в начале четвёртого. Расстояние там всего 77 км, но дорога практически сразу превращается в непрерывно идущий в гору серпантин. Однако Гит и там всё время кого-нибудь обгонял. Впрочем, про особенности дорожного движения на Шри Ланке обязательно будет написано несколько отдельных абзацев. По дороге ехали почти непрерывно мимо чайных плантаций и фабрик, кроме того, останавливались несколько раз для съёмки просто красивых видов и водопада Рамбода (Ramboda). Про водопад Гит сказал, что зрелище убогое, ибо давно не было дождей и воды очень мало. А с виду – ничего так.

Водопад Рамбода.

В Нувару Элию приехали в начале седьмого, подтвердив тем самым мнение, что средняя скорость передвижения туриста по дорогам  Шри Ланки 30 км/час – вполне реальна. Гит подсуетился и по телефону забронировал отель со скидкой + экскурсию на завтра. По его словам, цена при прямой оплате по приезду была бы на 2000 рупий дороже. Отель понравился – большая комната, за дополнительные 500 денег можно было даже разжечь камин. Заказали ужин прямо в номер, посмотрели кино и залегли спать, поскольку завтрашняя программа предусматривала выезд в 5 утра.

8 октября.

Всё это было затеяно ради визита в один из самых известных национальных парков Шри Ланки – Хортон Плейнс. В 4:30 были уже на ногах, в пять минут шестого грузились в винтажный джип, внешним видом напоминавший классический Рэнглер. От отеля до места – 32 км, дорога, скажем прямо, не фонтан. Поначалу просто залепленная заплатами так, что не видно изначального полотна, по мере приближения к цели она становится очень (прямо реально очень) крутой и узкой полоской «асфальта», упрямо карабкающейся на плоскогорье. По дороге минуем самую высокогорную железнодорожную станцию Шри Ланки. На въезде в заповедник нас некисло ошкуривают: билет 1700, сервисные сборы 920, да ещё и плата за проезд машины на территорию – в общей сложности мне приходится отдать за двоих почти 50 баксов.

После въезда в заповедник приходится проехать ещё километра 3-4 до начальной точки пешеходного маршрута. Солнце только что встало, поэтому свет очень мягкий, в ложбинах лежит туман, а на траве повсюду блестит роса. Всё это вместе создаёт прекрасные условия для съёмки. По дороге встречаем несколько оленей, про которых водитель говорит, что их можно увидеть только утром, днём они уходят в джунгли. А ещё, если сильно повезёт, то можно увидеть леопарда.

На горизонте отчётливо видно правильную пирамиду пика Адама, тем, кто сегодня там определённо повезло: видимость отличная.

Пик Адама.

Тропа, охватывающая основные достопримечательности, имеет форму петли и длину 9 км. Выходим в полном одиночестве и в тишине. На маршруте расставлены стенды с описанием  местных обитателей или информацией о ландшафтах, растительности и др. После примерно километровой прогулки по лугу углубляемся в rain forest – дождевой лес. Здесь очень влажно, с веток деревьев всё время капает вода. Вдруг где-то неподалёку впереди раздаётся низкий угрожающий рык. Напрягаемся…что там говорили по леопардов? Но тут очень кстати попался на глаза очередной стенд про обитающих здесь медвежих обезьян (bear monkey). Уф-ф, всё ясно – вот  и они: с шумом прыгая по веткам, перебираются на другую сторону дороги.
По дороге попадается сортир очень креативной конструкции – двери с задвижками есть, а вот в кабинке одной стены не хватает: почувствуй в процессе, так сказать, единение с природой.

Вскоре выходим на малый край света (Little world's end) – почти километровый скалистый обрыв с  оборудованной площадкой, с которого открывается великолепный вид на окружающий ландшафт. Только лёгкая дымка чуть скрывает открывающуюся картину. Дальше идём по самому краю. Тропинка явно не для людей с боязнью высоты – иногда идёшь всего лишь в 30 см от пропасти и никаких ограждений нет и в помине. Тем временем дорожка уже ничуть не похожа на ту широкую тропу, которая привела нас сюда – узенькая тропка, со всех сторон, и сверху тоже, окружённая переплетёнными растениями. Неожиданно вываливаемся на прежнюю дорогу, но непонятно, в какую сторону идти, именно здесь указатель почему-то отсутствует. В итоге сначала я выбираю правильное направление, но, пройдя с полкилометра, начинаю сомневаться, и мы разворачиваемся. Вернувшись к исходной точке, встречаем-таки группу с проводником из местных. Оказывается, первый раз шли правильно. Блин, 20 минут времени и километр с хвостиком впустую.

Great world’s end произвёл меньше впечатления. Возможно, абсолютный перепад высот до дна ущелья тут и больше, но место, куда мы взбирались по заросшей тропке, находится выше, и вид оттуда круче.

Отсюда основная тропа уходит от обрыва вглубь заповедника к водопаду Бейкера, туда идём и мы. Водопад небольшой, но симпатичный. На стенде рядом читаем, что «внимательные посетители могут разглядеть на ветках драконовидного хамелеона». Мы не очень внимательны, но замеревшего на стволе хамелеона нам удачно показывает местный.

Народу заметно прибавилось, навстречу попадается много индусов, идущих на прогулку целыми семьями. Говорят, сюда на выходные приезжает полно народа из Коломбо.  От водопада до входа в НП километра два с половиной, в 11 часов мы около машины. Здесь просто толпень народа, да и погода заметно ухудшилась, небо над горами затягивает тучами – так что в нашем случае ранний подъём оказался более чем оправдан. В 12:30 мы в отеле, пока Гит по моей просьбе едет в банк поменять ещё соточку, мы заказываем в отеле обед и собираем барахло. Сейчас надо принять ключевое решение: следуем ли мы первоначальному плану и едем ли на южное побережье в Галле. Плюсы  – посмотрим форт и само южное побережье,  маршрут будет более полный, и пляжи там получше. Минусы – утомительная дорога в 7-8 часов, плюс ещё в день отъезда часов 5-6 до аэропорта. Если же, например, сейчас поехать на побережье куда-нибудь в район Негомбо, то образуются два дня полноценного пляжного расслабона: с завтрашнего утра до полуночи послезавтра, потому что аэропорт там под боком и дорога перед вылетом займёт максимум полчаса. А самолёт у нас в 3:15.
Решил ехать в Негомбо. Отрицательная сторона такого решения – пляжи похуже, чем на юге, и недовольная жаба, бормочущая, что два дня аренды машины вылетают впустую. Ну, это уже результат несколько поспешного планирования. Действительно, если предвидеть такое расписание заранее, то вполне можно было бы уже сегодня вечером отпускать Гита, использовав для местных разъездов по магазинам тук-туки, а вечерний трансфер в аэропорт заказать на такси, потратив при этом максимум 30$ вместо 125.

Так сушат бельё.

Чайные плантации...

...и сбор на них чая.

Выехали в 13:30. Дорога – всё тот же сплошной серпантин. На склонах везде чайные плантации, кое-где идёт сбор. Примерно через 40 км открылся вид на один из самых больших и красивых водопадов Шри Ланки – Сент Клейр. Не поленился, сбегал метров на 70 вниз, чтобы снять его с лучшего ракурса.

Водопад Сент Клейр.

И почти сразу, километра через три – водопад Девон. На смотровой площадке тусили разбалованные и поэтому наглые обезьяны.

Водопад Девон.

Обезьяны - подозреваны: "А ты, фраерок, часом, не тютель?"

Ещё чуток местной живности:

Дорога между тем даже и не думала становиться прямой, единственная радость заключалась в том, что в какой-то момент после развилки асфальт стал гораздо ровнее. Гит выбрал какой-то левый путь, не желая ехать через Коломбо даже вечером в субботу. Немного не доезжая Ависсавелы свернули на Ниттабуву. Дорога была очень узкой и явно местного значения, но живописной. Проезжали мимо многочисленных плантаций гевеи, дающей латекс: второй по значению продукт  экспорта. Сбор выглядит забавно, так примерно мы в детстве собирали берёзовый сок – на стволе сделано несколько клиновидных надрезов, чуть ниже привязана плошка, куда стекает белёсый сок. Сверху эта нехитрая конструкция прикрыта целлофаном, видимо, чтобы насекомые не забирались. Помимо этого, здешние крестьяне ещё промышляли ананасами, а вот чая уже не было совсем.

Плантация по сбору латекса.

Между тем стемнело, и последний участок дороги прошёл в клевании носом – сказывался ранний подъём. Приехали в отель в Негомбо уже ближе к 8 вечера, на этот раз отельчик, рекомендованный (читай – прикормленный) гидом, оказался паршивым, но выяснилось это только чуть позже, после заселения. Твёрдо решили завтра сменить место.

9 октября.

Для начала с утра решили ножками ещё раз проинспектировать отельную территорию, а также ближайшие окрестности, и поискать альтернативные варианты. В принципе, уже соседний отель за те же деньги нам понравился существенно больше. Но решили порыскать ещё. Обойдя всё в области ближней пешей доступности, позвонили водителю для расширения зоны поиска. Через полчаса он прибыл, и поехали продолжать. Достаточно быстро нашли вполне устроивший нас отель за 75$, включая завтрак и WiFi. Ну и скидочка в $20 за о-очень поздний чекаут во второй день (в полночь) – мелочь, а приятно! Решив проблему с проживанием, поехали в ближайший wine store. Ехать оказалось не близко, видимо в отельной зоне хотельеры пролоббировали отсутствие мест, где турист может затариться дешёвым алкоголем. После оптовой закупки алкоголем на два дня переехали, отпустили водителя и принялись релаксировать по полной. :) Вечером вылезли на улицу, пошопничали чуток (ничего серьёзного – чай, сувениры, серебряная мелочёвка), покушали сифуд в ресторанчике поблизости, поглазели на какой-то религиозный праздник. Кредитную карту старался не палить, рассчитавшись ей на Шри Ланке за всю поездку трижды: два раза в крупных супермаркетах (в НЭ и в Негомбо), и в последнем отеле.

В отеле в Негомбо и рядом с ним.

10 октября.

Ничего не изменилось. Прогулялись по пляжу, покупались в океане. Повалялись у бассейна, покупались. Пиво-пиво-пиво-пиво. Так и прошёл день. Вечером ещё повтыкал в интернет.  Позвонил водитель, оговорил с ним его приезд в полночь. Вот, в общем, и всё на Шри Ланке.

Про вождение на Шри Ланке.

Первый раз был рад, что еду пассажиром. Манера езды - это пипец. В порядке вещей выходить на обгон лоб в лоб, встречные уворачиваются в последнюю секунду, очень неприятно. С другой стороны. если там так не делать, то будешь ехать со скоростью едущего впереди тук-тука. Кстати, тук-туки и мотоциклисты - самые бесправные участики движения, водители машин попросту не обращают на них внимания, и те вынуждены уворачиваться от выезжающих на встречку более крупных транспортных средств.. Со слов нашего водителя, статистика аварийности удручающая - каждый день в дтп гибнет в среднем 8 человек.

Про Эмирейтс.

Обратно до Дубаи летели на рейсе Эмирейтс, который делал в Коломбо посадку по пути из Сингапура. Очень не понравился сервис, временами был просто в шоке. Молодые наглые азиаты, ведущие себя так, словно, обслуживая пассажиров, они делали всем одолжение. Имел аж с двоими целый диспут насчёт места для чемоданчика, притом, что ни до, ни после этого перелёта никогда и нигде вообще никто слова не говорил. Наушники, несмотря на мою прямую просьбу, отобрали за полчаса до посадки, как только самолёт начал снижаться, в то время как на остальных трёх сегментах в этой поездке я без проблем досматривал фильмы вплоть до того, как народ начинал выходить из салона лайнера. Причём сделано это было не с улыбкой и извинениями, а в стиле «давай сюда и ниипёт». В общем, есть что вспомнить, перед тем, как в следующий раз выбрать перевозчика на этом направлении. Остальные три перелёта прошли замечательно.

на главную страницу:

Hosted by uCoz