ЧАСТЬ 6: Перу: без асфальта через горы в Кабанаконде, каньон Колка и кондоры, Пуно. |
11.01
Выехали не рано, в 11:45. Переезд на сегодня был запланирован минимальный, и, несмотря на то, что дорога предстояла не самая простая, торопиться было особо некуда – надо было преодолеть всего 200 с хвостиком км. Сразу же за Каманьей панамерикана резко сворачивает в сторону от побережья, одновременно начиная забираться вверх. Как и вчера, периодически на обочинах дороги стоят целые россыпи крестов. Попадается и свежая авария – водитель фуры с овощами, ушедшей в кювет, грустит рядом с разбитой машиной. На высоте около километра начинается ровное плато, по которому мы едем до местечка Эль Педрегаль около 80 км. Наша цель на сегодня – достичь небольшого посёлка Кабанаконде, расположенного максимально близко к мирадору Круз дель Кондор (Крест кондора), чтобы завтра с утра понаблюдать за одноимёнными птичками.
Большинство едет туда через Арекипу и Чивай, но мы так не хотим. Хотя Арекипа считается довольно интересным городом – весь центр объявлен историческим наследием ЮНЕСКО, церкви, соборы и музеи, но… Во-первых, у нас впереди Куско и подробное знакомство с Лимой, во-вторых, нас гораздо больше манит возможность проехать достаточно трудной дорогой через горы и полюбоваться пейзажами по пути, ну и третий аргумент – около Чивая оборудован пункт оплаты, где шкурят на 70 солей каждую персону, едущую в сторону каньона Колка. В нашем случае 70*4=110$, уже есть о чём подумать.
Указатель на поворот (на Huambo) есть, но не бросающийся в глаза. Я было раскатал губищу, поскольку поначалу был ровный асфальт, но недолго музыка играла (метров 500, не больше). Очень пыльная грунтовка потихоньку приближается к горам. Потом пыль исчезла, и началось выматывающее душу тряской каменистое покрытие. Почти сразу же из поля зрения пропало жильё, и только время от времени навстречу попадались гружёные щебнем самосвалы. А с какого-то момента и они кончились – видимо, их гнездо было где-то в одном из немногочисленных отворотов. Дорога медленно, но верно ползла вверх, извиваясь причудливыми петлями, покрытие то позволяло притопить до 60-70 без риска выбить зубы, то заставляло снова сбрасывать скорость. Периодически начинал накрапывать дождь.
Пока предгорья.
Постепенно добрались до первого перевала. Точнее, на тот момент мы просто порадовались и решили, что теперь только вниз, а то, что потом будет ещё два – выяснилось позже. На улице очень холодно и дышится с трудом, по ощущениям не ниже 4500-4600. Тем временем дождь усилился и постепенно перешёл в настоящий ливень. И вот тут-то стало понятно, что в случае плохой погоды до Кабанаконде можно и не доехать. Потоки воды стекали с гор, местами размывая дорогу прямо на глазах. Я заторопился – кое-где приходилась форсировать достаточно бурные ручьи, грозившие в случае усиления непогоды превратиться в труднопреодолимые препятствия.
Первый перевал. Непогода разгулялась...
Дорогу размывает на глазах.
Наконец достигли Уамбо. Узенькие улочки, такие, что мы еле протискиваемся на своём ИксТрейле, о разъезде со встречными нет и речи, впрочем, других транспортных средств не наблюдается. Хотели было что-нибудь съесть, но задача оказалась неразрешимой. После Уамбо дорога опять полезла вверх, а дождь стал потише. С километр после посёлка на дороге велись ремонтные работы – пара самосвалов подвозила гравий, которым подсыпали многочисленные размывы, видимо, образовавшиеся после дождей. Судя по тому, что я вижу, такая работа должна вестись постоянно, иначе от этой тропы быстро ничего не останется. Потом гравий кончился, и пошла очень скользкая и жидкая глина – машину на полном приводе таскало по дороге только так. Встреченный самосвал с гравием крался вниз со скоростью беременной черепахи, и я его очень хорошо понимаю. Зато на каждом повороте дороги, забиравшейся всё выше и выше, открывались чУдные виды на долину и клочья тумана внизу, приходилось останавливаться, выпрыгивать из машины и фотографировать, фотографировать…
И весь мир раскрасил в чёрно-белый цвет... На подъездах к Уамбо.
Улочки в Уамбо.
На несколько поворотов дороги выше предыдущей фотографии. И солнце уже показалось :)).
Миновали ещё два перевала с высотами, по ощущениям, также в районе 4600. Такая дорога, честно говоря, уже задолбала, хотелось уже прибыть на место и поесть, поэтому, когда за очередным поворотом открылся великолепный вид вниз на долину с довольно крупным посёлком, наша радость было неподдельной и искренней. С момента выезда из Каманьи прошло уже 5 часов и 40 минут, за которые было преодолено всего 243 км, из них по грунтовке – около 170.
С размещением выбор невелик, ничего нового мы придумывать не стали и заселились в многократно опробованную другими путешественниками La Posada Del Conde. Машину загнали в какой-то закуток, отгороженный чахлым забором из щелястых досок в трёх кварталах от гостиницы. Пришлось извлечь из чемодана тёплые вещи – на улице реально было градусов 12. Заселились на третий этаж и сбегали через дорогу в местный микромагазин - фрукты, кое-какая еда, а там и ужин подоспел примерно через 40-50 минут, довольно вкусный. Больше никуда не пошли – стемнело, да и, честно говоря, не больно хотелось. Погода настраивала на минорный лад, а прошедший дождь превратил местами мощёные (а в основном – нет) улочки Кабанаконде в довольно грязные тропы.
12.01
Сегодня с утра в списке обязательных перуанских мероприятий значилось наблюдение за кондорами в каньоне Колка, который и сам по себе заслуживает нескольких слов – по некоторым данным, он – самый глубокий каньон в мире. Кондоры – самые крупные в западном полушарии птицы с размахом крыльев у взрослой особи 270-310 см, с большой вероятностью появляющиеся по утрам неподалёку от посёлка. Южноамериканцы кондоров уважают, не зря же кондор красуется аж на четырёх гербах – у Боливии, Чили, Колумбии и Эквадора.
Поскольку птичкам нагадить с высоты в прямом смысле, успели мы или нет, я с утра довольно-таки нервно всех подгонял, успели даже пару раз поцапаться. Как бы то ни было, из Кабанаконде выехали в 7:40 утра. Я слегка офигел на выезде – прямо за околицей начинался свеженький асфальт, и так прямо до мирадора Cruz del Condor. Я уж было подумал, что все проблемы позади, и после кондоров до Чивая мы долетим как на крыльях, но был жестоко обломан. Мирадор расположен прямо на дороге, при всём желании проскочить мимо невозможно. От Кабанаконде 12 км, на месте мы оказались около 8. Судя по кислым рожам присутствующих, кондоры ещё не появлялись.
Время тянулось медленно, птичек не было видно. Скорее всего, вчерашняя пятница прошла бурно, и пернатые пока никак не могли прийти в себя - отсыпались после вчерашнего, пили водичку и т.д. В 9:00 я медленно и печально пошёл к машине: похоже, не судьба. И тут, наконец, появился кондор. Выглядело всё ровно так, словно компания похмельных кондоров долго препиралась где-то там, в горах, кому сегодня лететь. Не хотел никто, но люди собрались, вроде как надо… В общем, то ли самого мягкотелого просто выпихнули из гнезда, то ли кинули жребий – деваться было некуда, и птица отбыла тяжёлую, но необходимую повинность, чётко сделала два круга над нижними мирадорами, 6 или 7 – над верхними, и улетела... В любом случае – кондор был увиден, отсмотрен, запечатлён на фото и в памяти. Можно с чистой совестью перемещаться в Пуно, на берега Титикаки.
Как уже отметил, облом с дорожным покрытием ждал не просто скоро, а очень скоро – в 50 метрах после мирадора. Так и не понял, к чему были эти 12 км прекрасного асфальта. Жители Кабанаконде скинулись и за свой счёт организовали замануху для туриков, измученных бездорожьем? ХЗ.
40 с хвостиком километров до Чивая запомнились некоторым количеством великолепных видов на долину, довольно длинным тоннелем с изгибом и клубящейся пылью внутри, и парочкой мест, в которых природа явно пыталась разорвать связь Кабанаконде с внешним миром. Над устранением последствий неспешно работала дорожная техника и вялые перуанские дорожники. Слава богу, ничего фатального.
В Чивае заправились и мимо шлагбаума, где шкурили на 70 солей с рыла каждого, кто приезжал с другой стороны, поехали в направлении Арекипы. По дороге опять пришлось преодолеть нефиговый перевал – имхо, около 5000м, т.к. повсюду лежал снег. По другую сторону гор ждало альтиплано с высотами в районе 4 км, и относительно ровная и прямая дорога. Организм уже вполне приспособился и замечательно себя чувствовал, никак не реагируя на недостаток кислорода в атмосфере. Разумеется, пока не приспичит ставить рекорды.
Чивай.
Перевал на 4900 с хвостиком. Метров через триста все обочины будут в снегу...
Не доезжая Арекипы, на развилке свернули влево. Почти без остановок (одна на перекус фруктами около очень живописного озера), добрались до Хулиаки. Объездная этого сраного городишки, куда нас завёл навигатор – это что-то. Ямы, в которых без проблем поместится всё колесо, месиво из грузовиков, велорикш, тук-туков и минибасов, грязища… И так километров семь. На выезде из Хулиаки расположился местный форпост знаний. Здание университета выглядит настолько чужеродно по отношению ко всему остальному, что невольно притягивает взгляд. После этого культурного шока прямая как стрела дорога до Пуно более чем кстати. На подъезде нас тормознули полицейские и несказанно меня удивили, потребовав в дополнение ко всему МВУ (международные права). В прокатах – бывает, спрашивают, но чтоб вот так, прямо на дороге – первый раз.
Пуно расположен на довольно крутых склонах одной из бухт озера. Ещё в детстве, когда я любил подолгу разглядывать атласы далёких стран, название Титикака изрядно веселило, как и находящийся неподалёку, в Боливии, другой водоём - Поопо. С тех пор мне довелось услышать много смешных названий (типа острова Манда или Бледского озера), но всем известно – детские яркие впечатления остаются с тобой навсегда. Поэтому в открывшуюся водную поверхность, обильно поросшую тростником, я всматривался с интересом. Ожидаемо не увидел ничего, связанного ни с первым, ни со вторым слогом. А чуть позже выяснилось, что в переводе то ли с аймара, то ли с кечуа название озера означает «каменный ягуар». Впрочем, есть и другие версии.
Отель мы накануне забронировали удачно – прямо на центральной площади, 2 номера всего за 60$. Для пришедших без резервации на ресепшн висел несколько иной ценник - $90 за комнату…Номера, правда, были не самые пафосные – с окнами в коридор, но в остальном – твёрдые 3*. Ну да ладно – для поспать до завтра вполне.
Центральная площадь в Пуно.
Потом выбрались в город покушать и прогуляться. Зашли на пешеходной улочке в какое-то приглянувшееся кафе на втором этаже. Оказались первыми посетителями и были заботливо усажены прямо перед окном, выходящим на улицу. Когда минут через 15 в заведение забрело ещё одно семейство, видимо, привлечённое видом кушающих нас, их тоже посадили за соседний столик и подсветили лампой так, чтобы больше бросались в глаза. Теперь для прохожих снаружи создавалось впечатление, что кафе набито битком. Хитрецы – надо же как-то заполнять большой зал столиков на 30! :) Впрочем, обижаться не на что – покормили неплохо и недорого. Завтра предстоял довольно ранний подъём – где-то к 9 я планировал уже быть на озере, чтобы закончить экскурсионные дела максимум к полудню. Потом нас ждала примерно шестичасовая дорога до Куско.
За сегодняшний день проехали 363 км.