ПЛЯЖИ, ДОТЫ, ПЯТЬ СТОЛИЦ (Украина, Венгрия, Хорватия, Черногория, Албания)

  Часть 6. Черногория (Подгорица, монастырь Острог, НП Дурмитор, каньон Тары.
 

Авторство всех фотографий принадлежит сыну Роману. Использованная фототехника: фотоаппарат Nikon D80; объективы: 1) AF Nikkor 50mm 1:1,8D; 2) Tamron AF 17-50mm 1:2,8; 3) AF Nikkor 80-200mm 1:2,8D

Вариант отчёта с большим количеством фотографий и меньшим - букв в блоге сына в ЖЖ пока не готов...:о(((

Предыдущая часть - здесь:

Снова Черногория. На одометре - 4835 км

434КБ

Первый десяток километров по Черногории едем по чрезвычайно узкой и запущенной дорожке вдоль заболоченного залива Шкадарского озера, которое на это раз мы объезжаем с севера. В Тузе на лукойловской заправке подливаю бензина до полного на всякий случай. И ещё через 8 км въезжаем в Подгорицу – фактическую столицу Черногории (официальная – в Цетинье). Время от времени начинает накрапывать дождик. Город невелик, всего около 160 000 жителей, и небогат достопримечательностями, хотя история у города древняя. Как и многие здешние поселения, он не раз менял хозяев: иллирийцы, римляне, славяне, византийцы, турки и т.д.. Однако во Второй мировой войне город бомбили около 70 раз, и 80% его было разрушено. Поэтому сейчас выбирать особо не из чего – основным объектом считается мост Миллениум через реку Морачу. По большому счёту, ничего особенного в нём нет – обычный вантовый мост, построенный в 2005 году. У нас в Нижегородской области тоже на днях открыли такой же (только больше) мостовой переход через Оку в Муром. Разве что в Подгорице поблизости есть дублёр для пешеходов. Рядом установлен памятник Высоцкому, дважды побывавшему в Черногории и посвятившему ей тёплые строки. Рома посвятил мосту целую фотосессию, некоторые итоги которой я вам и предлагаю посмотреть.

Путеводитель рекомендовал ещё заглянуть в расположенный неподалёку Дворец Николая 1891 года постройки. Честно нарезал два круга, повсюду натыкаясь на заборы, охрану и надписи «фотографировать запрещено». Похоже, что во дворце окопалось некое госучреждение, всячески избегающее лишней огласки. Ну и ладно, не больно-то и расстроились.

Без особых трудностей выехали из города по Е762 в сторону Никшича. В этом направлении в 35 км от Подгорицы расположена одна из главных православных святынь и достопримечательностей Черногории. Это монастырь Острог. От основной дороги к нему ведёт узкий и весьма извилистый серпантин длиной 11 километров, всё время в гору. Местами две машины могут и не разъехаться, а про обгоны можно забыть. Это я к тому, что если перед вами на пути в монастырь окажется робкая блондинка со слабыми навыками вождения, то лучше сразу убить себя об стену (особенно если куда-нибудь торопишься).

Дорога, ведущая в монастырь.

Организованных туристов на ближних подступах ждёт неприятный сюрприз – автобусы к самому монастырю подъехать не могут, поэтому последние метров 200 по вертикали паломники преодолевают собственными силами.

Основан монастырь был в XVII веке и посвящён Святителю Василию, который провёл праведную жизнь, занимаясь в основном целительством. Начинался монастырь с двух пещер в скале, в одной из которых и был впоследствии похоронен праведник, постепенно вокруг этого места в скале выдалбливались кельи и другие помещения. Современный вид монастырь приобрёл в 20-х годах прошлого века после сильного пожара и сейчас выглядит, как инсталлированное в скалу панно.

Наплыв народа настолько велик, что пришлось выстроить специально для приезжающих гостиницу рядом, чтобы люди могли оставаться на ночь. Как и во многих подобных местах, необходимо соблюдать определённый дресс-код: покрытые головы и плечи у женщин, мужчинам следует избегать приходить в шортах и т.д.. Впрочем, во дворе за соблюдением этого следят не особо строго, а вот за калиточку, после которой начинается лесенка к кельям с мощами Св. Василия, в неподобающем виде лучше не соваться. Фотографировать разрешено опять таки только снаружи. Очень много инвалидов, калек.

Побродили минут двадцать и отправились дальше. У выезда на основную дорогу остановились ещё раз и бросили прощальный взгляд на монастырь, который отсюда выглядел крохотным белым пятнышком в верхней части скалистого склона горы.

Никшич проехали, слегка зацепив с краю – это, пожалуй, основной промышленный центр Черногории, и с достопримечательностями там не густо. Через 27 км, в деревеньке Байово Поле, свернули по указателю в национальный парк Дурмитор. Первые километров 15 дорога круто забирала вверх, идя по склону горы, при этом почти без поворотов. Это не могло не радовать. Лафа кончилась на спуске в сторону Шавника, маленького городка по другую сторону хребта, расположенному примерно на полдороге от поворота до Жабляка (туристический центр нац. парка Дурмитор). Адский серпантин, ни одного прямого участка длиннее ста метров. К этому времени практически стемнело, и живописные горы только угадывались в остатках вечернего света. В Шавнике (31 км от поворота) супруга в категорической форме потребовала остановиться на ночлег – от постоянных поворотов разболелась голова. Пошёл в единственное освещённое здание интересоваться перспективами, это как раз и оказалась гостиница. Взяли два дабла за 72, что-ли, евро, и в 21:20 с пробегом 4992 км остановились на ночь.

За день проехали 422 км.

24 августа.

С утра получили ну ОЧЕНЬ скудный завтрак (типа сосиски с куском белого хлеба и кофе), и отправились дальше. Хорошо, что жена настояла на остановке – весь путь до Жабляка (ещё 31 км) оказался почти так же извилист, как вчерашний вечерний спуск. Погода была неважнецкая, низко висели тучи и было весьма прохладно, градусов 13-15. Жабляк – самый высокогорный населённый пункт на Балканах ( 1450 м), отсюда начинается большинство пешеходных маршрутов по парку; кроме того, это один из горнолыжных курортов Черногории. Не сказать, что катание сильно интересное, но, тем не менее – не хуже прочих восточноевропейских мест.

На плато. НП Дурмитор.

Неподалёку расположена вершина Боботов Кук – высшая точка Черногории (2522м). На неё можно взойти, затратив на подъём примерно 6 часов. Кроме этого, есть куча других пешеходных маршрутов, которые начинаются около Чёрного озера – самого красивого из 16 озёр, разбросанных неподалёку по склонам гор. Щит со схемой установлен тут же. До Чёрного озера от Жабляка около 3 километров, причём половину из них придётся пройти пешком, заплатив за вход в нацпарк по 2 евро с носа. Как уже отмечал, погода была не ахти, вершины гор прятались в тучах, и Чёрное озеро потеряло из-за этого часть своего очарования. К тому же, как говорят, самая красотища открывается, если смотреть на озеро с высоты. Охотно в это верю – иссиня-чёрная середина и светлая зеленоватая кайма по берегу сверху должны выглядеть живописно. Провели мы там около получаса, приехав как раз до наплыва народа. Когда уходили, со стороны Жабляка привалила целая толпа: кто-то уходил на маршрут, кто-то просто слонялся по берегам озера и располагался на установленных лавочках.

Вершину Боботов Кук уже почти видно. Но она так и не показалась из-за облаков...

Вершина.

Следующий пункт сегодняшней программы – каньон реки Тара - располагался примерно в 16 км от Жабляка. Это расстояние отчасти проехали по плато, а примерно половину занял затяжной спуск к красивейшему мосту с интересной историей, куда мы подъехали в 12:30 с цифрами на одометре 5059 км. Построили мост аккурат перед Второй мировой войной, в 1940 году, а в 1942, чтобы затруднить продвижение фашистских войск, его пришлось взорвать. Взрывал его сам инженер, строивший мост. Постарался он сделать это по возможности аккуратно, поэтому восстановление после войны не заняло много времени, и в 1946 мост снова начал функционировать. Высота моста составляет 165 м, ИМХО – зря там никто до сих пор не организовал банжди-джампинг. Река Тара, через которую перекинут мост, тоже известна – её воды промыли самый глубокий каньон в Европе, и, по некоторым сведениям второй по глубине в мире после американского Гранд Каньона: местами до дна ущелья 1600м. По реке можно сплавиться на рафтах по нескольким маршрутам. Побродили вокруг и по мосту, всё сфотографировали и отправились дальше.

Каньон Тары.

Через 39 км красивой дороги въехали в городок Плевля, в котором свернули на малозначимую дорожку, ведущую к боснийской границе. По ней через погранпереход Metaljka мы рассчитывали заехать в Боснию и Герцеговину и проследовать в Сараево, где планировали переночевать.

Напомню немного ситуацию с транзитом через Боснию – он возможен для россиян безвизово при условии, что есть виза, ваучер или бронь на проживание в стране, куда следуешь транзитом. Мне казалось, что наши намерения проехать Боснию именно транзитом никак не должны были вызвать сомнения у погранцов, а российская виза или ваучер в Н.Новгород выглядели явным нонсенсом. С этими мыслями мы бодро покатили отделяющие нас от границы 45 км. Дорожка была явно не самой оживлённой, машин практически не было. Черногорские погранцы откровенно скучали, и затащили меня на поговорить к ним в будку. Сначала беседа велась за жизнь, но постепенно мы как-то скатились к теме «чем я занимаюсь и сколько зарабатываю». Я прикидывался плесенью, одновременно усилив бдительность. Кульминацией стал вопрос, сколько денег я привёз с собой в Черногорию (ответ: 2000 евро), и декларировал ли я их при въезде. Я заявил, что вёз их на пластике, и мне показалось, что этот ответ слегка разочаровал действующих лиц. Не знаю, планировался ли какой-то развод, или это просто были совпадения. После облома с незадекларированной валютой беседа угасла сама собой, и мы поехали дальше.

Расстояние от выездного поста черногорцев до боснийского оказалось весьма немаленьким, километров 5-6. С боснийскими пограничниками взаимопонимания найти не удалось. Во-первых, они не говорили ни на каком языке, кроме родного. Во-вторых, вся моя аргументация, доносимая с помощью жестов и отдельных интернациональных слов, не возымела никакого действия. Следуешь транзитом? Куда будешь выезжать из БиГ – в Хорватию? Будь добр, покажи ваучер. Блин, если б знать это всё заранее – распечатать какой-нибудь хорватский ваучер не составило бы труда. Да и, в конце концов, можно было изначально спланировать путешествие так, чтобы посетить БиГ по дороге туда – ваучер же был в наличии. Но – не судьба. Заполучили в паспорта штамп об отказе во въезде (на который впоследствии все пограничники косились с подозрением).

Я, конечно, был раздосадован, но попытался рассмотреть в произошедшем что-нибудь хорошее. В пассиве была непосещённая Босния и 90 км, которые мы зря проехали до границы и обратно. В активе – график поездки, трещавший по всем швам, и не дававший посетить Мостар, неожиданно стал вполне удобоваримым.

Забыл сказать – эти сцуки опять ухитрились поставить въездной штамп на абсолютно чистую страницу паспорта. Что за мания такая?

Вернулись в Плевлю (15:50, 5187км), там я заправился, и мы покатили в сторону уже сербского Приеполья, обозрев возле города здоровый карьер, где что-то добывали открытым способом.

Выездной и въездной посты на сербской границы тоже оказались разнесены на несколько километров, причём сербский – просто сарайчик в поле. Неудивительно – окончательно Черногория получила независимость в 2005-м, до этого она была просто частью Сербии.

Ситуацию со штампованием печатей в наши паспорта после монтенегровских штучек на самотёк мне пускать не хотелось, поэтому я неотступно следовал за сербом и настойчиво убеждал шлёпать печати не абы куда, а впритирку с уже имеющимися. В итоге пограничник перед тем, как ставить печать, каждый раз вопросительно смотрел на меня – «ОК?», и только получив моё согласие, проводил необходимую процедуру. :о))

Дальше по красивой гористой местности доехали до сербского нацпарка Златибор (это были уже знакомые по прошлой поездке места), проехали мимо Ужице и через 14 км свернули влево, на дорогу №21, через Вальево и Шабац выводящую в Нови Сад. Незадолго до Вальево есть один невысокий, но очень неприятный перевал – много крутых петель, в остальном – слабозагруженная двухполоска приемлемого качества. В Вальево мы приехали около 21 часа и начался традиционный семейный конфликт: жена настаивала искать отель в городе, я предлагал не тратить время и ехать дальше, пока бодро себя чувствую, а остановиться в первом попавшемся придорожном. Угадайте, кто победил?

Дерево с заботливо обстриженными ветками для проезда фур у поворота на Вальево.

Выяснилось, что в Вальево есть два отеля – что-то из мировых брендов в самом центре с даблами по 115 евро и в качестве альтернативы - какая-то гадость. Тратить 230 евро только за то, чтобы поспать до утра, мне не хотелось, и мы отправились на поиски гадости. Данные нам цу чётко вывели к городской больнице, как к главному ориентиру, искомое здание должно было быть соседним. Действительно, строение рядом напоминало что-то такое, общежитистое, но ни рекламы, ни входа я не увидел. Попытался обойти его кругом – наткнулся на какие-то заборы. Местные жители, к которым я приставал с расспросами, махали куда-то в сторону той высотки, которая была у нас главным кандидатом. Осталось найти вход. Задача оказалась нетривиальной – потратили почти 20 минут, исследуя возможные подъезды, излазили весь район. В конце концов я, уже скорее для галочки, заехал в узкий проезд между какими-то бараками метров за 300 до нужного дома. И именно по нему мы подъехали ко входу, над которым, кстати, так и не оказалось никаких опознавательных знаков. Парковка мне сразу активно не понравилась – темень, вокруг всё те же бараки, на лавочках бухают местные обитатели, а вокруг носятся дети. Если добавить сюда отсутствие света и густые кусты вокруг, то, пожалуй, никто не посмеет обвинить меня в паранойе. Жене, однако, спать хотелось больше, чем прислушиваться к голосу разума, и мы пошли внутрь. Цены действительно были довольно гуманные – примерно 40 евро за 4-хместный номер, но я всё же настоял предварительно на него взглянуть. Мама дорогая…сразу захотелось убежать. Напрочь прокуренная комната, не знавшая ремонта лет 15!.. С просмотром наши семейные разногласия закончились. Жаль было только потерянного часа.

И второй раз мы капитально обломались с придорожными отелями в Сербии. И, какие бы мнения в авторушной конфе люди не высказывали, для себя я сделал однозначный вывод – если видишь в Сербии отель, лучше в нём остановиться, так как следующий может оказаться через сотню километров. Первое заведение, в котором можно было остановиться на ночлег, мы увидели через 120 км после того, как свернули на дорогу №21, в 11 км после Шабаца. К этому моменту на часах было 23:00, на одометре – 5541 км. В утешение нам отель «Колац Тамми» оказался весьма симпатичным и уютным местом, и – забитым почти до отказа (это к вопросу о числе предложений в этом сегменте сферы услуг). Два дабла, сытный и вкусный ужин за 25 евро на всех – что ещё надо усталым путешественникам? Поели и завалились спать.

За день проехали 549 км.

25 августа.

Сегодняшний день не планировалось обременять никакими экскурсиями – только дорога в сторону дома. Выехали в 10:10. На подъезде к Нови Саду есть свой микросерпантинчик – на территории очередной экологически важной территории (национальный парк Фрушка Гора). В нём расположены 16 монастырей разной значимости и возраста, людям религиозным есть что посмотреть. Для нас место ознаменовалось пробкой из фур, еле-еле ползущих вверх. Вообще движение перед въездом в Нови Сад заметно уплотнилось. В городе, перед мостом через Дунай, дорога разделяется – транзитному транспорту направо, но там дикая очередь длинномеров, и мы едем напрямик через город. По дороге успеваем бросить взгляд с Варадинского моста на крепость Петроварадин. Немного жаль, что задержаться нет времени. Быстренько прямо через центр проезжаем город и нас ждёт сюрприз: выезды на автобан Е75 почему-то перекрыты бетонными блоками. Как говорится, близок локоть, да не укусишь! Приходится уходить на местную дорожку на городок Србобран, которая, впрочем, идёт практически параллельно автобану, а её качество и загруженность транспортом без проблем позволяют поддерживать скорость 100-110 км/час. Через 28 км сворачиваем налево, и ещё через 8 подъезжаем к пункту оплаты при въезде на магистраль, потеряв всего 3 км. За проезд до границы с Венгрией (~84 км) с нас взяли 330 сербских динаров, или примерно 157 рр. Автобан полноценным назвать нельзя: всего по полосе в каждую сторону, но широкие обочины позволяют обгонять без проблем, если тебя пропускают, а развязки честно выполнены в двух уровнях. До границы держали скорость 140-150.

Пейзажи в районе Нови Сада.

Из Сербии выехали минут за 15. Погранец, уже отдававший паспорта, вдруг отдёрнул руку и лихорадочно стал их снова перелистывать. Не обнаружив искомого, он высунулся в окошко и, тыкая пальцем в албанские флаги, забытые два дня назад на спинке заднего сидения, на повышенных тонах стал выяснять, были ли мы в Косово. Пришлось его успокаивать. Однако он ещё какое-то время не мог расслабиться и даже прочитал нам небольшую нотацию на тему гнусности косоваров.

На венгерской границе (5725 км) неожиданно уткнулись в довольно большую очередь. Граждане ЕЭС возвращались из летних отпусков и устроили затор. Мы удачно угадали поток, двигавшийся наиболее быстро (впереди он разделялся на два пропускных пункта, в отличие от остальных), и примерно за 45 минут въехали к мадьярам. Снова купили матрицу, немного фастфуда и залили бензина, потратив на это ещё 25 минут, после чего в привычном для Венгрии темпе (150-160 км/ч) полетели в сторону Будапешта, стараясь держаться за нередкими спонсорами.

В какой-то момент свернули было по указателю “Tesco,10 км” (в районе Kiskunfelegyhaza) с целью пошопничать, но, проехав 13, так магазин и не обнаружили и вернулись, бесполезно добавив к пробегу 26 км. Дальше уже не отвлекались, первую остановку сделали на покушать в Szikszo, не доехав до границы со Словакией 73 км. Где-то после Кошице стемнело, преодолели небольшой перевал между Прешовым и Свидником, и в 21:15 с пробегом 6303 км пересекли словацко-польскую границу в городке Вышний Комарник. Какой контраст! Насколько приятней ездить по Словакии! Такое впечатление, что словаки при прокладке дороги старательно огибали населённые пункты, а поляки - наоборот, хотели нанизать их как можно больше. Не люблю я ездить по Польше, и искренне радовался, что наш маршрут по её территории примерно в два раза короче обычного. Пару раз видел полицию, меряющую скорость из засады в деревнях. Слава богу, не в нашу сторону.

В 2:30 с пробегом 6683 км в гордом одиночестве въехали на польский КПП перед Белоруссией. Формальности не заняли много времени, и вот уже позади Домачево, затем Брест, и роскошное покрытие М1 стелется под колёсами. Между пятью и шестью утра отдал руль сыну, а сам прилёг подремать, проснулся около полдевятого. В 10:40 въехали в Россию ( 7341 км). В Смоленской области попали на треногу – 127км/ч, ПК на 300 рублей и 20 минут потраченного времени. В 13:30 пообедали, и около 23 часов, слава богу, без лишних приключений подъехали к дому. Счётчик к этому моменту показывал 8252 км.

В течение полутора суток преодолели 2711 км.

У меня, как обычно, от поездки остались сугубо положительные впечатления. Жена со своей стороны категорично попросила при дальнейшем планировании избегать режима «едем и заодно смотрим», как по дороге в сторону Хорватии. Фактически мы провели в пути пять дней, и, хотя и посмотрели за это время кучу интересного, это на самом деле было довольно хлопотно.

Затраты на всю поездку составили примерно 3100 евро, начиная прямо со стадии подготовки (например, расходы на поездку в Москву за визами сюда включены). Разделить их по статьям бюджета не представляется возможным, увы…

Если новогодняя поездка пройдёт успешно, то в Европе для нас неисследованной останется Скандинавия, кроме того, есть желание отправиться в большой пробег по побережью – мы пока не были в Дании, Голландии, Люксембурге и Португалии, большой соблазн сделать это за один раз. После Португалии, кстати, напрашивается продолжить маршрут заездом в Марокко, но я пока не подкатываю с этим к жене, опасаюсь… ;о))) Впрочем, надеюсь, что следующим летом Европа от нас отдохнёт, а мы проложим маршрут куда-нибудь на другой континент…

на главную страницу:

Hosted by uCoz