к оглавлению отчёта:

В Четумаль (Chetumal) заезжать не стали – нам незачем, а поворот в Белиз сделан до городской черты. Подъезжаю к границе и останавливаюсь подумать, что делать дальше. В это время к машине подходит ушлый мужичок и интересуется, уж не в Белиз ли мы собрались. Получив утвердительный ответ, спрашивает, не нужна ли нам страховка? Она нам нужна, чувак, выкладывай, что там у тебя. Он садится к нам в машину и мы едем…мимо мексиканских погранцов в нейтральную зону. Штампы в паспорте не появляются, и я, если честно, не знаю, какой геморрой меня ждём в будущем. Впрочем, в тот момент я просто не замечаю этго косяка. Подъезжаем к будке в нейтральной зоне. ОСАГО стоит 6$ в день, нам надо 4 дня. А на неделю – 14$. Естественно, парень, оформляй неделю. Спрашиваю ушлого, пока страховщик оформляет бумаги, сколько стоит бензин в Белизе. (На наши диалоги накладываюся языковые трудности – очень трудно переключиться с испанского на английский после полутора недель активных разговоров). Мужик воспринимает вопрос как сигнал к действию, и, дождавшись завершения оформления, снова забирается в машину, наклеивает здоровенный стикер нам на стекло, и мы едем дальше. Совершив круг и заплатив на въезде доллар, въезжаем в зону свободной торговли: куда ни глянь - сплошные казино. Видимо, сюда съезжаются все игроки и с прилегающих районов Мексики, и из Белиза.

Заправляюсь. Хрен его знает – дорого или дёшево: цена в американских долларах, бензин – в галлонах, пересчитывать в уме лень, да и не помню я точно, сколько там в галлон литров влезает… Ладно, наплевать: на двадцатке в любом случае много не потеряю. А мужик вызывает у меня всё большее раздражение – во-первых, его никто не просил за отдельную плату заежать на заправку, да и не больно-то мне на неё и надо было, во-вторых, под его чутким руководством только с третьего раза подъехали к нужной колонке. Ей богу, без него не хуже бы получилось.

Ладно, спрашиваю, во сколько он оценивает свои услуги. 20 баксов, причём американских. Мужик, ты ох..ел?! У нас что, бумаги были не в порядке? Или, может, ты тут прилагал титанические усилия какие-нибудь? В общем, держи, дружище, 20 песо – это гораздо более справедливая сумма. Помощник ещё погундел чуток, но я был настолько зол, что и слушать его особо не стал – иди, дружок, суетись дальше. Ну, мужик возбухать не стал, вылез. А мы покатили в сторону КПП Белиза. Чтобы попасть в соседнюю страну, надо было произвести достаточно нестандартный набор действий: выгрузить из машины весь багаж, вместе с вещами отправиться в павильон и там пройти таможню и паспортный контроль, затем пассажир с вещами своим ходом идёт на площадку за КПП, а водитель на машине пересекает границу, где отдельно досматривают транспортное средство. Пришли в терминал, получили в паспорта круглые печати о въезде, а я ещё и квадратную о ввозе машины, жена с багажом отправилась ждать меня на территорию Белиза, а я пошёл в машину, чтобы туда же въехать.

А, да, до этого ещё опрыскали колёса каким-то дерьмом. Заняло это примерно 10 секунд, а стоило 10USD. Я было решил, что меня опять разводят, но при прохождении КПП у меня бумажку от опрыскивателей спросили и изучили. Ещё в багажнике обнаружилось несколько банок мексиканского пива. Меня пожурили, сказав, что оно запрещено к ввозу, и вообще: в Белизе надо пить местное. Я пообещал сделать это сегодняшним же вечером, и был отпущен.

Белизские денежки.

Пожалуй, надо написать несколько слов о стране, куда мы въехали – далеко не каждый с ходу сможет показать на карте, где находится Белиз :о)) Это – небольшая страна, около 330 тысяч населения (в основном метисы, креолы, майя и гарифуна) площадью 23 тыс кв. км, зажатая между Мексикой и Гватемалой на побережье Карибского моря. Для сравнения – родная Нижегородская область в три раза больше. До 1981 года Белиз был Британской колонией. Политическое устройство сейчас, на мой взгляд, довольно забавное: главой государства является английская королева через своего представителя – губернатора, а исполнительная власть у премер-министра, выбираемого из членов партии, получившей большинство на выборах. Валюта – доллар Белиза, жёстко привязанный к американскому (1 USD = 2 BZD ). Ценники во всех магазинах со значком $; как правило, имеется в виду местная валюта. Однако во избежание казусов нужно всё-таки внимательно изучать меню в кафе, прайсы гостиниц и т.д. – бывают и пометки типа: « all prices are in usd ”. Официальный язык – английский, но испанский также распространён. Многие говорят на этих двух языках, но встречаются и только испано- или, чаще, только англоязычные особи.

Набережная в Коросале. Слегка штормит.

У меня сформировался некий положительный имидж Белиза как страны, сейчас уж и не скажу, почему – то ли на основании просмотра рекламных буклетов, которые нам вручили в посольстве, то ли отчёты мне попадались позитивные, то ли ещё что… И вот я качу от границы по направлению к Белиз-сити и высматриваю позитив. Пока как-то не очень… Узкая дорога без следов разметки, все обочины завалены каким-то сушёным то ли тростником, то ли бамбуком… Домушки в населённых пунктах ничуть не круче мексиканских. Посмотрим, что будет дальше. Дорожных знаков – минимум, фактически только предупреждающие о поворотах и перекрёстках, причём выполнены они не как у нас – знак в белом круге с красной каймой, а в жёлтых ромбах. Встречается пункт оплаты, вот тут парни порадовали – всего-то 0,75BZD (11,5 руб.). Непонятно, правда, за что.

И вот в 17 часов мы въезжаем по Northern highway в самый большой город Белиза – Белиз сити. Наша гостиница Western Baltimore Plaza как раз с этой стороны, бронировали именно её потому, что, судя по карте, с пляжным отдыхом в Белиз сити как-то туго, а тут имеется приличный бассейн. В сочетании с приемлемой на фоне других (82USD) ценой выбор оказывается неплохим. Правда, с холодильником нае..ли, но я поднимать кипеж не стал, хотя и уточнил на ресепшн, не положен ли он нам. Закинули вещи и поехали смотреть город.

Это пиз.ец… Такие трущобы!.. Половина домов слеплена из какого-то дерьма: гнилые доски, куски жести, рекламные щиты… Если приличное здание – то всё по периметру замотано колючей проволокой. Вообще Белиз Сити до 1970 года со своими 70 тыс. населения был столицей государства. Но ежегодные опустошительные ураганы с наводнениями вынудили перенести столицу в заномо построенный городок Бельмопан примерно в 80 км от побережья. Ощущение громадной жопы гармонично дополнялось отсутствием мобильной связи – единственная доступная на телефоне сеть, очевидно, договора роуминга с нашим оператором не имела.

Типичные для Белиз-сити дома.

А это - национальный стадион. Тоже, видать, к Олимпиаде готовятся...

Пытаемся присмотреть какое-нибудь заведение покушать вечерком. Надписей «ресторан», «бар» и т.д. полно, но вот выглядят эти точки непрезентабельно. Чаще всего под гордой надписью с названием заведения имеется зарешёченное окошко с дверцой для выдачи изголодавшемуся гурману заказа. Далее можно унести кулинарный изыск с собой, или отведать блюдо стоя тут же. Впрочем, буду объективен – встречаются особо продвинутые места с подобием зала.

Одно из престижных (судя по виду) заведений.

Торговый центр. Третий этаж строим, на втором живём,на первом - торгуем...

Достопримечательности Белиз-сити не вызовут культурного шока даже у путешественника, первый раз выехавшего за пределы родной Кислодрищенки, не говоря уже о более продвинутых персонажах. Вот, например, здание Верховного суда, построенное в 1818 году и символизировавшее тогда колониальную власть в регионе. В 1920-м сгорело дотла, восстановлено в 1926. Наиболее интересен в этой истории тот факт, что при пожаре упавшим флагштоком с британским флагом пришибло тогдашнего губернатора. Символ государственности, так сказать, убил живой символ колониальной власти.

Ещё один объект – англиканский собор святого Джона, выстроен руками рабов в 1812-м году из кирпичей, приплывших из Европы в качестве балласта в трюме одного из кораблей. На набережной есть мемориал барона Блисса – одного из наиболее известных персонажей в национальноцй истории. Что-то в Белизе так очаровало барона, что в 1926 году он решил остаться тут навсегда и вложил в экономику страны около 2 млн BZD , вызвав её невиданный бурный рост. :о)) Мемориал представляет собой маяк с установленной внизу мемориальной плитой.

Здание Верховного суда.

Англиканский собор Св. Джона.

Мемориал барона Блисса.

Ещё есть поворотный мост через Haulover creek, разделющий Белиз-сити на южную и северную часть, но его я фотографировать не стал – поверьте, зрелище не сильно пафосное.

Так, а где же многочиленные дайв-центры, которые унесут нас послезавтра к Blue hole – одному из самых известных дайв-сайтов мира? А нету! На набережной в основном дома выглядят поприличней, есть несколько гостиниц, похоже, что весь нормальный общепит сосредоточен в них. Смысла нет – проще поесть в собственном отеле. Возвратившись на место дислокации, зарываюсь в интернет на тему организации дальнейшего пребывания в Белизе с чувством лёгкой депрессии. Рассылаю несколько писем насчёт дайвинга, записываю несколько телефонов. Вообще становится ясно, что с Блю хоул мы, скорее всего, в пролёте. Однодневный трип туда делают только с островов, начало в 6 утра, плюс к этому – море сейчас весьма неспокойное, и очень велика вероятность, что дайв просто невозможен по погодным условиям (идти до места 90 километров). Заодно становится понятно, что вся движуха – на островах, там большинство отелей, и за дайвингом, который – одна из основных туристических заманух в Белизе, едут именно туда.

Ну что ж, назавтра планы не меняются – знакомство с достопримечательностями на суше, а послезавтра погружение придётся сделать в более доступном месте.

За день/с начала поездки проехали 489/2876км.

15 мая. Выезжаем в 10:05 в сторону новой столицы - Бельмопана. До него – 81 км, и городок может претендовать на звание одной из самых маленьких столиц мира: всего 15 тыс. населения. Дорога идёт то по влажным джунглям, то выбирается на более сухие места. Местами есть даже разметка, что, ИМХО, для Белиза очень круто. Проезжаем пару раз Бельмопан в разных направлениях – не нахожу вообще ничего, что можно было бы запечатлеть фотоаппаратом, честно. А самая беда заключается в том, что нигде нет никакой информации для туристов. И если бы не карта и буклеты, которые нам дали в посольстве, то была бы большая вероятность уехать из Белиза, вообще ничего не увидев. Благодаря же этой приблизительной карте мы хотя бы представляем, что где-то дальше есть нацпарк Mountain pine ridge forest, в котором имеются водопады и пещеры. Едем дальше, в сторону западной границы с Гватемалой в надежде на какие-нибудь указатели.

Вдруг рядом с дорогой мелькает указатель “tourist info”. Стоять!!! Бегом туда. При ближайшем рассмотрении выясняется, что указатель главным образом служит для заманивания доверчивых посетителей в очередное мини-кафе у дороги. Работающая там девочка сама ничего не знает, но обещает попробовать вызвать некую Петру, которая нам всё расскажет.

Петра приходит минут через пять, оказывается улыбчивой и приветливой немкой средних лет, её муж работает гидом, поэтому она принесла из дома нужные каталоги. Минут за пять она успевает дважды подробно повторить все ориентиры, необходимые для поиска основных достопримечательностей. Искренне её благодарим и отправляемся дальше. Нужный поворот находится прямо в городке (кажется, Джорджвилль, но от названия толку мало – щита с названием населённого пункта всё равно нет). В общем, надо отслеживать указатель налево с надписью Pine Ridge. До него по одометру от нашей гостиницы – 116 км, из них – километров 6 наездили по столице. Асфальт после поворота радует ещё метров 400, а дальше начинается каменистый и очень неровный грейдер. Принцип «больше газу – меньше ям» здесь не прокатит: так недолго и шины повредить и подвеску угробить. Такое безобразие тянется примерно 7 км, изредка попадаются боковые съезды, как правило, загороженные и украшенные надписями «Проход запрещён. Частная собственность».

Потом дорога становится получше, крупные камни исчезают, и можно прибавить километров до 60 в час, а местами ехать даже под 80. Где-то тут же первая из местных достопримечательностей: ранчо бабочек. Но мы проскакиваем мимо, а когда спохватываемся, то возвращаться не хочется, решаем заехать на обратном пути. Впереди развилка, там небольшой магазинчик с забавным расписанием работы: с 8 до темноты. Магазинчик торгует всем понемногу – сувениры, батарейки, снеки, напитки; заправляют в нём два молодых парня распиз..кого вида – сидят на крылечке, покуривают, перешучиваются с проезжающими, время от времени пропускают стопочку-другую.

На всякий случай уточняю направление у проходящего мужика. Тот оказывается гидом, даёт пару полезных советов и визитку в надежде, что когда-нибудь мы к нему обратимся. Ещё метров через 500 – въезд в заповедник, перекрытый шлагбаумом, тут же висит схема. Вышедший сотрудник записывает наши данные в тетрадку и пропускает нас. Денег не просит.

Дорога, хотя и грунтовая, пока вполне, через некоторое время подъезжаем к указателю на Тысячефутовый водопад (он же – Спрятанный водопад (Hidden waterfall)). От точки поворота с основной дорогой к этому моменту мы проехали 30 км. До смотровой площадки – ещё 13 км, местами тропа очень неровная, приходится ползти на первой. Окрестные пейзажи порой похожи не на тропические джунгли, а на соснячок где-нибудь в Борском районе. На въезде на обзорную точку вроде как должны брать по 2ВZD (30руб), но, видимо, по причине несезона сделать это некому, только привязанный пёс без особого рвения вяло облаивает нас.

Наболее плохой участок дороги.

Hidden waterfall.

Водопад считается самым высоким в Центральной Америке, судя по справочникам – 480 метров высоты, что этак раза в полтора больше, чем 1000 футов. Правда, расстояние от обзорной точки велико, метров 400, да и сам водопад виден не полностью, нижняя часть скрыта деревьями, растущими на склоне. Можно подъехать и к его подножию, и искупаться там, но нужный поворот находится значительно дальше по основной дороге, и вроде как завершающую часть пути всё равно придётся идти пешком.

Делать тут особо нечего, и, покрутившись минут десять, возвращаемся обратно на основную дорогу. Чуть дальше, через пару-тройку километров – поворот к водопадам Большая Скала (Big Rock) и Пять Сестёр (Five Sisters). Ориентироваться надо на указатель к одноимённому лоджу. До Большой скалы от поворота – ещё километра три, главное – не проскочить с разгона неприметное ответвление налево. Впрочем, какая-то рукописная табличка там воткнута. Последняя часть пути – пешком, в том числе крутой спуск по каменистой тропке на дно ущелья. По дороге обгоняем большую группу, в которой по характерной гнусавости 100% определяются янки. Срочно фотографировать, пока не набежали!! А снимать есть что – очень красивый водопад высотой 45 метров стиснут узкими стенами каньона, внизу – озерцо немерянной глубины, в которое можно нырять с окружающих скал. Эту идею накинул всё тот же гид, встреченный у магазина. (Его инфу я перепроверил на въезде в заповедник, а также попробовал достать дно самостоятельно. Ушёл вниз до ломоты в ушах, дна не достал и успокоился). :о))

Тем временем подтягиваются американцы. Общаемся. В их компании обнаруживается девушка из Румынии, из Брашова. После того, как я говорю, что бывал там, и даже вспоминаю Чёрную церковь, девчонка совсем размякает, говорит, что ходила в школу напротив. Тесен мир.

Пару раз прыгаю со скал – первый раз метров с 6, второй – где-то с 8, вторая площадка очень удобна. Если постараться, вполне можно найти точку для прыжка и повыше. Парень из Пенсильвании тоже не облажался, соскочил с другой стенки, и даже пара девчонок повторяет прыжок за ним. Ещё минут 10 плаваю под водопадом и в лежащих чуть ниже омутах. Место обалденное, видимо, сюда ходит народ из парочки близлежащих лоджей, а также залётные туристы вроде нас. Хочется задержаться подольше, но труба зовёт, собираемся и возвращаемся к машине. Удаляемся ещё на пару километров дальше от основной дороги и утыкаемся в ворота лоджа «Пять сестёр». Рядом табличка – призывает для прохода к водопаду зарегистрироваться на front desk. Ну, идём. Оказывается, надо забашлять по 3BZD в пользу государства за осмотр достопримечательности. Не смертельно, платим, и по проложенным по территории красивым дорожкам, а потом по ступенькам спускаемся вниз к водопаду. По дороге оборудовано несколько смотровых площадок, а вот водопад никакой, фактически и водопада-то нет – река разбивается на пять небольших рукавов (отсюда название) и стекает по каменному выступу, преградившему русло. Красиво, бесспорно, но, кмк, пройдя пару километров вверх или вниз вдоль русла, обязательно наткнёшься на что-нибудь не менее живописное. Тем более, что ещё один небольшой каскад прямо отсюда виднеется чуть выше по течению.

Здесь спуск к реке подольше, перепад на глаз больше 100 м, внизу оборудована беседка и несколько гамаков под навесами. Сейчас там релаксирует кто-то в количестве двух штук. Небольшая фотосессия, лезем обратно в гору. Кстати, сам лодж очень красивый, если кому надо помедитировать в живописном и уютном месте – это сюда. Позже нам попалась на глаза рекламка – ценник довольно кусачий.

Возвращаемся к основной дороге. Если ехать дальше, то через несколько километров можно попасть в Rio Cave – пещеру с рекой, которую, как я понял из буклетов, можно пройти насквозь. Однако для этого нужен фонарик, которого у нас нет, или гид (у которого есть фонарик). Судя по количеству встретившегося нам путешествующего народа, встреча с гидом возле пещеры маловероятна. Ещё дальше, километрах в 40, находятся, пожалуй, самые значительные руины Белиза – Караколь. Но жена протестует, да и мне, признаться, тоже поднадоели развалины. Опять же – если ехать вперёд, не успеем к бабочкам. По совокупности аргументов решаем ехать обратно.

Как обычно, назад получается быстрее. С ранчо бабочек ситуация следущая – поначалу мы думали, что это что-то вроде тропы, идёшь и наблюдаешь. Оказалось – нет, надо зайти в загончик и тебе там проведут небольшую экскурсию (25BZD/375руб) с носа. Разновидностей там не очень много, прикол, скорее, в том, что бабочки здоровенные, и их такое количество, что они постоянно присаживаются на тебя, кишат вокруг. Ну и заодно показывают все стадии развития – от личинки до взрослой особи на конкретных живых экземплярах. ИМХО, цена несколько завышена. Помимо этого, рядом устроено подобие небольшого ботанического сада, где можно, наконец, почитать, что за деревья тебя окружают. С любопытством узнал, как выглядит кофе, хлебное дерево, и т.д..

Столовая для бабочек.

По дороге домой заезжаем в ту самую кафешку, где нас снабдили информацией – не зря же они старались. За 8BZD /120 руб. с носа получаем по здоровенному куску курицы с картошкой. Уже в темноте возвращаемся в Белиз-сити, заглядываем в супермаркет. Надо отметить, что цены в Белизе ой какие недешёвые, с Мексикой не сравнить. В сочетании с уровнем жизни такая ситуация вызывает недоумение – я мог бы понять высокие цены в каком-нибудь курортном месте, но почему тут? Местное пиво Belikin стоит порядка 2,5BZD/37,5руб за бутылку 0,33. Фантастически дешёвое (14BZD/210 руб за 0,7л) только кампари, и некоторые сорта рома местного производства.

Надо сказать, что люди в Белизе немного другие, чем в Мексике – более отстранённые, что-ли, более формальные. В любой сфере услуг, будь то запращик бензина, или кассир в супермаркете, или охранник в гостинице - обязательно при общении добавят sir.

Мы повелись на цену, взяли кампари и свежих соков, и поехали в гостиницу макнуться в бассейн и смотреть кино. Около гостиницы нас ожидал нездоровый ажиотаж – вся парковка была забита машинами, а из то и дело подкатывающих тачек вылезали длинноногие девушки в миниюбках. Я заинтересовался и пошёл посмотреть, что за мероприятие тут у нас затеяли. Оказалось, банкет по случаю финала конкурса «Мистер и мисс Белиз 2010». Вот так вынуждено пришлось слегка окунуться в мир гламура ;о)).

Вечером в электронке обнаружил пару обломов с дайвингом в Блю хоул. Ну, ничего неожиданного… :о(

За день одолели 316км. С начала поездки - 3192км.

16 мая. С утра встаём, завтракаем и в 8:15 с ресепшн вызываем такси, чтобы добраться до причала, откуда отходят суда на Кей Колкер (Caye Calkier) и Эмбергрис (Аmbergris). Такси подъезжает быстро, 15BZD/225 руб. На причале выясняется, что в нужном нам направлении ходят катера нескольких конкурирующих контор, цена до места колеблется между 30 и 40 белизскими долларами (450-600руб.). Мы едем до Сан Педро – это на Эмбергрис, я решил, что остров больше, городок больше, дайв-клубов больше – следовательно – легче найти то, что нам нужно.

"Морвокзал" в Белиз-сити.

Отплыв в 9, через 50 минут прибываем на Кей Колкер. По пути на горизонте всё время маячит белая полоса – это большой барьерный риф Белиза протяжённостью почти 300 км, второй в мире после австралийского. Это как раз и есть объект вожделения в Белизе для всех дайверов. До Эмбергрис ещё примерно 25 минут ходу. Сан Педро с виду побольше, чем посёлочек на Кей Колкер, сходим на берег, сразу же запоминаем расписание обратных рейсов. Сюда, кстати, судя по расписаниям и наличию будки «immigration» можно прибыть непосредственно из Четумаля и из Гватемалы. Не теряя времени, идём в дайв-клуб на соседний причал. Время уже около половины одиннадцатого, а, судя по сайтам, второй утренний дайв начинается в 11:00. Спрашиваю у жены – один или два дайва? У неё – перерыв в 10 лет, ей слегка боязно, поэтому она останавливается на одном. ОК, один так один.

Кайо Колкер.

Запрошенная цена сильно не напугала, 40USD. За эти деньги нам обещают кучу рыб и кораллов, черепах, может быть, акул, и, если повезёт – манту. Кстати, на островах тоже чувствуется направленность всех сервисов под заезжих туристов, в основном из США. Почти в каждом сарайчике можно расплатиться банковской карточкой. ОК, годится. Кстати, поскольку с Блю хоул мы пролетели, то сразу образовалась целая куча лишних наличных долларов, так что теперь встреча с банкоматом становится неактуальной. Выходим в море в полдвенадцатого.

Всю дорогу до Сан Педро мы шли под защитой барьерного рифа. Здесь до него совсем недалеко, метров пятьсот. Их мы пролетаем быстро, а вот дальше дайв-мастер, сейчас ведущий лодку, всех предупреждает, чтобы держались крепче, и начинает ловить момент для того, чтобы пройти через узкий проход в рифе в открытое море. Скорость неуместна – в проходе царит настоящий хаос из сталкивающихся волн, которые достигают высоты, наверное, метров полутора. Очень аккуратно, пропуская по одной накатывающиеся волны под собой, потихоньку приближаемся к открытой воде. Р-раз! – промежуток между волнами оказывается чуть короче, и гребень вала перекатывает через нос лодки. Микроцунами высотой в три сантиметра пересекает дно нашего судёнышка по всей длине. Я в панике – хотя рюкзак с ноутбуком и фотоаппаратом я и запихал под транец, от таких катаклизмов, абсолютно для меня неожиданных, это не спасёт. Как Дед Мазай зайца, выхватываю его из воды и жалобно спрашиваю, есть ли на лодке сухое место? Мою электронику убирают в закрывающийся ящик под штурвалом.

Кей Эмбергриз.

Наконец выбираемся в открытое море. Здесь волны не меньше (какой, нафиг, Блю Хоул?! Кто в такое волнение туда поплывёт?), зато, по крайней мере, в идущих чередой валах есть чёткий ритм. Быстро надеваем компенсаторы, маски и ласты и сваливаемся с борта в воду. Жена в лёгкой панике, всё происходит слишком стремительно, волнение на море не позволяет сосредоточиться на подзабытых навыках, а уже пора уходить вглубь. Инструктор, как может, помогает ей, я подплываю и стараюсь тоже как-то подбодрить. Наконец погружаемся.

Глубины здесь относительно небольшие, 15-25м, но волнение наверху достаточно сильное и вполне ощущется у самого дна, мерно раскачивая мягкие кораллы и водоросли то в одну, то в другую сторону. Кораллов – великое множество, с рыбами поначалу везёт меньше. Они разные, но пока мелкие, и довольно немногочисленные, плавают по одной-две штуки. Дальше ситуация улучшается: попадается парочка груперов, потом возле дна лениво скользит акула (вроде акула-нянька) размером с человека. А ещё чуть позже я случайно замечаю наверху, в стороне от нас плавно колышущуюся тень. Манта! Небольшая, с размахом «крыльев» метра полтора, но всё же. Пока её ещё видно, пытаюсь догнать жену и привлечь её внимание, но не успеваю. Дальше становится пооживлённей, пёстрая мелочёвка, ещё какая-то жирная рыбина, ещё одна акула. 50 минут пролетели незаметно. Выныриваем, выбираемся в лодку. Жена не в восторге – у неё всё время чуть-чуть подтекала маска (думаю, что надо было просто подтянуть ремешок, т.к. она давала маску сестре в Египет, и та её наверняка регулировала под себя), это обстоятельство отравляло и так довольно нервное после большого перерыва погружение. Возвращаемся на причал, рассчитываемся, и задерживаемся поболтать с невесть откуда там взявшимся армянином, который, услышав русскую речь, очень обрадовался возможности пообщаться. В процессе разговора, между традиционными «откуда» и «ну как там» выясняется, что в традиционных плавках, в которых я везде ходил с целью загорания максимальной поверхностью тела, здесь обычно красуются геи, а настоящие брутальные гетеросексуалы используют исключительно купальные шорты :о)). Гм. В душЕ надеюсь, что причинно-следственная связь именно такая – геи надевают плавки, а не наоборот – тот, кто носит плавки, постепенно меняет ориентацию… ;о))

Пересекаем Сан Педро поперёк и выходим к внутренней лагуне. Она огромная. Волнения нет, дно илистое. Выхожу на мостки для причаливания лодок, чтобы сделать пару фотографий. Вдруг в воде прямо передо мной беззвучно появляется на секунду на поверхности здоровенная, не меньше метра, рыбина. Ну не фига себе…

До катера есть примерно 40 минут, заходим в первую попавшуюся китайскую забегаловку. Вид ну очень неприглядный, халупа сколочена в худших традициях Белиза изо всякого говна, по виду собранного на свалке. Искать что-то другое лень, времени в запасе тоже немного, да и не факт, что будет лучше. Поэтому заказываю хозяйке (говорит только по-китайски) через её дочку лет десяти чоу мэнь с креветками. Что такое чоу мень, я ни фига не знаю, но все пункты в меню – это чоу мэнь, отличается только сопровождение: с курицей, со свининой, и т.д. Жена опасается и берёт только мороженое. ИМХО, с мороженым, если оно самодельное, вероятность попандоса гораздо выше.

Пожирая чоу мень.

Чоу мень приносят минут через пять, оказывается лапшой с пряностями, небольшим количяеством овощей и, конечно, креветкам. Очень вкусно, сожрал мигом. Идём к причалу, около него в тени пальм сидит кучка растаманов – слушают регги, покуривают, довольны жизнью. На всякий случай перед ними выставлены на продажу (вдруг кто купит?) несколько грубовато вырезанных фигурок – такое впечатление, что это автопортреты. :о)

Катер в Белиз-сити оказвается набит битком – человек, наверное, 60. В Белизе ловим тачку, которые подъезжают под расписание прибывающих катеров, и за 10BZD/150руб доезжаем до отеля. Взяв свою машину, делаем набег на супермаркет, и, искупавшись напоследок в бассейне отеля, предварительно складываем вещи.

Тонировка по-белизски у таксиста в машине. :)))

С утра с досадой обнаруживаю отсутствие одного из имевшихся на машине колпаков – видимо, отвалился во время езды по жёстким горным дорогам позавчера. Отъезжаем от гостиницы в 9:25, погода явно испортилась, небо хмурое, то и дело начинает идти дождь. В общем, неудивительно – судя по умным статьям, сезон дождей в Белизе начинается на месяц раньше, чем в Мексике, и в мае уже должно поливать вовсю, так что нам ещё крупно повезло.

Километров через 30 останавливают на полицейском кордоне, дотошно проверяют все документы и страховки. Позже, заплатив 75 белизоцентов за дороги, сливаем остатки местных долларов на заправке, и в 11:45 подъезжаем к границе. Идём к стойке, подаём документы.

- С вас 75BZD (1125руб.)

-?!!!

- 15BZD – сбор в пользу государства за пересечение границы и 60 BZD – услуги по оформлению вашего выезда из страны.

Нет, какие козлы! Этакий ненавязчивый сервис! И послать ну никак не получится… Платим, затем я иду в другой зал к таможенникам ставить отметку о вывозе машины. И только после этого выезжаем в нейтральную зону. Сейчас должно начаться самое интересное. Подъезжаем к мексиканскому КПП, напрягаюсь…а до нас никому нет никакого дела! Под скучающими взглядами пограничников проезжаем на территорию Мексики и спокойно едем дальше. Ну и ладно.

к оглавлению отчёта:

на главную страницу: