МЕКСИКА И БЕЛИЗ. 03.05-19.05.2010

 

 

 

Часть 3: Каньон Сумидеро; как в Мексике перекрывают федеральные дороги; Окосинго; Агуа Асуль; Мисоль-А; Паленке; Кампече.

к оглавлению отчёта:

07 мая. С утра в кране, как и накануне, не оказалось воды. Не пойму – у них традиция такая – воду на ночь отключать? Или это каким-то образом влияет на сумму оплаты коммунальных услуг? В общем, пошёл в 6:45 барабанить в хозяйскую дверь. Не хрена спать – сами напросились.

Через пять минут вода появилась, правда, только одной разновидности – тёплой. На улице стояла точно такая же липкая жара, что и вечером. Господи, что ж тут днём-то будет? С мыслями о необходимости свалить побыстрее выехали в уже привычные 8 часов.

При свете стало ясно, что тип растительности опять изменился: дорога идёт между бесконечных низкорослых зарослей чего-то там тропического, вдоль дороги растут кокосовые пальмы. Первые сегодняшние 150 км до поворота на Тустлу Гутиэррес (Tuxtla Gutierrez ) проезжаются за полтора часа – пустынное шоссе проложено по равнине у подножья гор вдоль Тихого океана, до которого примерно 20 км.

  660 КБ  
  Санто Доминго Теуантепек - Тустла Гуттиэрес - Окосинго. 1-каньон Сумидеро, 2 - место, где перекрыли дорогу.  

Небольшое лирическое отступление о мексиканских дорогах. Они разные. Платная дорога вовсе не обязательно представляет из себя четырёхполосный автобан с разделителем: деньги могут брать и за проезд по довольно раздолбаной двухполоске. На всех без исключения типах встречаются лежачие полицейские. Называются они по-разному: topes, reductor de velocidad, vibradores. Обычно их обозначают соответствующими знаками, но примерно процентов пять остаются без предупреждающих надписей, поэтому начеку надо быть всегда. Иногда попадаются просто адские надолбы – я думаю, что владельцы спортивных машин в Мексике имеют большие проблемы по причине невозможности переехать некоторые из этих дорожных укреплений. В то же время практически нет мелких дефектов покрытия, ямок и т.д., которые отравляют нам езду дома – видимо, сказывается климат без перехода температур в отрицательную часть шкалы. В горах часты проседания полотна трассы – но они также заботливо замазаны свежим асфальтом, и если у машины достаточен клиренс, то ей ничто не угрожает. Довольно много постов контроля – как полицейских, так и военных, при этом они есть и стационарные, и мобильные. Мобильные организовывают с помощью специальной машины, которую ставят на обочину, выдвигают вбок стойку с навесом и шлагбаумом, и расставляют в обе стороны предупреждающие знаки и конусы, а также переносные topes (куда ж без них). Иногда просто перекрывают какой-то участок трассы и проверяют всех. Как отнесутся к тебе – непредсказуемо. У нас в итоге был опыт проезда без остановки, проезда с обменом парой фраз, проезда с «поговорить за жизнь» и проезда с поверхностным осмотром вещей, включая открывание сумок.

Плата за дороги конская, до этого я ругал хорватов, но они всё же уступают пальму первенства мексиканцам. Особо дорого перемещаться по Юкатану. Проезд от Канкуна до Чичен-Итцы, к примеру, стоит порядка 25$, 60 км от Чампотона до Кампече – 5$.

Ещё мексиканцы очень любят расставлять на дорогах различные пропагандистские надписи, к ПДД и дорожным знакам прямого отношения не имеющие, типа: «снизьте скорость», «уважайте знаки» и даже слоган «viva no beba» (живите, не пейте) – это, видимо, в рамках борьбы с пьянством. Кстати, пьяных практически нет, курящих тоже видели мало.

Мексиканские ПДД я не читал, но, судя по моим наблюдениям, можно сделать следующие выводы: светофоры и указатели устанавливаются ЗА перекрёстком, как в США, к этому надо привыкнуть; направо поворачивают под красный свет, также беря пример с северного соседа. Двойную сплошную пересекать избегают, на одиночную кладут не задумываясь. Дорожную полицию встретишь очень нечасто.

В Сан Педро Тапантепек (San Pedro Tapantepec) свернули в горы. Примерно 40 км - несложный серпантин с минимальным трафиком в окружении тропического вида леса с многочисленными лианами и экзотикой в виде сбитых опоссумов, валяющихся по краям дороги и шныряющих по обочинам игуан, затем до Тустлы Гутиэррес (далее - ТГ) практически ровненько, и даже местами автобанисто. В одном месте видели странное локальное скопление птиц – несколько тысяч сидело на деревьях, и было непонятно, что они там забыли, поскольку птички активности не проявляли.

В ТГ у нас был запланирован каньон Сумидеро, который можно осматривать двумя способами: плавая по каньону на лодке и имея, так сказать, вид снизу, либо перемещаясь по обзорной дороге с пятью miradores (обзорные точки) и наслаждаясь панорамой каньона сверху. Вид сверху мне всегда нравился больше ;о)), да и с точки зрения экономии времени логичней было выбрать его. Найти дорожку с видами достаточно просто – нужно свернуть с северной объездной, следуя указателям. Заплатили на въезде сколько-то песо и поехали; до первого смотрового пункта надо довольно долго подниматься в гору. С него видно и самое начало каньона, и то, как стены ущелья постепенно набирают высоту. Зрелище достойное. И пусть технические параметры Гранд-каньона и каньона Тары в Черногории выше, но здешнее ущелье производит не меньшее впечатление, поскольку тут – узкая теснина, а из заявленной тысячеметровой высоты стен как минимум 600 занимают отвесные скалы. Кстати, удивлён тем, что до сих пор не видел ни одного отчёта бейс-джамперов о прыжках в этом месте: на мой дилетантский взгляд, прыгать можно прямо со смотровых площадок – под каждой не менее трёхсот метров абсолютно отвесной, местами с отрицательным уклоном, стены, да и дальше не могу сказать, что сильно положе. Впрочем, может, я просто что-то упустил – смотрите фотки, господа бейсеры! :о))

(ЗЫ – позже вспомнил о крокодилах, которые вполне могут поджидать в реке внизу :о)))

У нас вырезают надписи на стволах деревьев. В Мексике - другие привычки...:))
Буйная растительность по дороге к третьему мирадору.

 

Жена чуть не родила стайку ёжиков, делая этот снимок... :)))

Народу подозрительно мало – видно, что везде, где мы останавливаемся, инфраструктура заточена под гораздо большее число посетителей. Не сезон, что-ли? (Забегая вперёд, скажу, что Чичен Итцы это не касается).

На посещение всех пяти обзорных площадок уходит порядка полутора часов, самая дальняя расположена в 19 км от въезда в нацпарк. Ещё должен отметить, что на третьем мирадоре от парковки машины до самой площадки довольно далеко идти пешком, метров 400.

Завершив осмотр поеданием всяких экзотических фруктов на одном из мирадоров, едем дальше. Дорога Тустла Гутиэррес – Сан Кристобаль де лас Касас (San Cristobal de las Casas) – как раз тот случай, когда точно не надо выкраивать бесплатный проезд: 36 км по отличному шоссе через гору против 70 км серпантина по libre через населёнку. Сан Кристобаль – прикольный городишко, но задерживаться тут - нет времени, поэтому наше знакомство с ним ограничивается только беглым взглядом. С одной стороны город окаймлён белыми скалами, в которых устроены бесчисленные карьеры по добыче камня. Именно этот белый цвет, резко выделяющийся на фоне зелёных гор, придаёт пейзажу узнаваемый и необычный вид.

Горы продолжаются сразу после городка, причём тип растительности меняется настолько, что просто диву даёшься – теперь это уже выглядит точно так же как у нас где-нибудь на Урале: сосны на присыпанной хвоей каменистой почве, никаких тебе кактусов и пальм. Судя по отчётам, этот учаток дороги до ПалЕнке ( Palenque ) – самый сложный, а я хочу ещё успеть посмотреть водопады Мисоль А (Misol Ha) и Агуа Асуль ( Agua Azul ). Тем не менее, останавливаемся покушать в небольшом городке Уистан ( Huixtan ) – 145 песо (~360руб), 50 минут.

Дорога петляет всё сильнее, полно лежачих полицейских…вдруг на въезде в городок Осчук (Oxchuk) утыкаемся в какую-то жопу – дорога впереди забита машинами. Ждём. Пять минут, десять… Особо нервные выясняют объезд у местных и сваливают в огороды. Из обрывков услышанного понимаю, что там (в огородах) реальная задница, и соваться можно только на большом полноприводе. Иду смотреть, в чём дело. Такое ощущение, что на дороге как в песне: «этим утром рано повстречались два барана» - я пришёл уже к концу действа и застал момент, когда недовольные мексиканцы расселись по машинам, и пикап начал сдавать назад, освобождая дорогу скопившимся двум десяткам машин и автобусов. По обочине в обе стороны стоит куча маленьких микроавтобусов – c o llectivo, именно они сузили проезжую часть до одной полосы. Конечная у них здесь, что-ли?

Затор рассасывается, и, облегчённо вздохнув, двигаемся дальше. Недолго музыка играла… метров через 200 утыкаемся в новый затор, причина уже другая. Впереди, насколько хватает глаз, стоит колонна встречных машин. Видно большую толпу, да и вокруг очень многолюдно, такое впечатление, что идёт какая-то ярмарка, народ тусит взад-вперёд. Постояв некоторое время, иду смотреть…оп-па, вот это попали…дорога перекрыта завалами из камней, кроме того, замечаю парочку местных, сидящих наготове с верёвкой в руках, с другого конца к верёвке привязана здоровая доска, утыканная десятисантиметровыми гвоздями. В случае чего достаточно потянуть за верёвку, и дорога будет надёжно перекрыта импровизированным препятствием.

 

Прокламация 118КБ
Прокламация.

Изредка навстречу нам пропускают по нескольку машин, наша сторона не движется. Обратился с расспросами к рядом стоящим и глазеющим местным. Оказалось – митинг протеста, народ недоволен каким-то недавним проишествием и заодно - действующим губернатором провинции, требуют выпустить арестованных. Перекрыв дорогу, люди таким образом пытаются привлечь внимание к своим проблемам, и до кучи слегка подлататься – с тех, кого пропускают, берут по 50 песо (~125 руб), и вручают в ответ прокламацию – скан прилагаю :о))). Не очень понятно, при чём тут я. Тихонько, стараясь быть незамеченным, фотографирую издали всё это безобразие, и выдвигаюсь на переговоры. Аккуратненько пытаюсь отделить одного из активистов из толпы, дёргая за рукав: « Oye, amigo!..” Ага, незаметно…вся орава тут же переключает внимание на меня, становится неуютно. Пытаюсь пошутить: « Yo soy ruso, no se ni gubernador, ni su problema, pero estoy aqui como loco!” (Я – русский, не знаю ни губернатора, ни вашей проблемы, но стою тут как дурак – исп.) Фраза, что я тут стою как дурак, нравится митингующим, и в толпе раздаются смешки, атмосфера разряжается. Мне говорят, не парься, омбре, максимум полчаса, и мы тебя пропустим. Ну что ж, полчаса – ОК, приемлимо, залезаю в машину и нагло продираюсь поближе к завалу – я ж добазарился! :о))

Действительно, минут через 15 откатили валуны в сторону, слупили с меня полтинник в большую банку, уже заполненную больше чем наполовину, и мы поехали дальше. Следующий участок дороги в 46 км до Окосинго (Ocosingo) был, наверное, худшим за поездку – сплошные петли и куча topes. Окружающие горы опять сменили вид на тропический. Около 18:30 мы приехали в городок с пониманием того, что осмотреть сегодня водопады никак не получится. Вариантов было два – либо продолжать ехать до каскадов в надежде найти там гостиницу и остановиться на ночь, либо не дёргаться и остаться здесь. Судя по карте, с населёнными пунктами возле Агуа Асуль было как-то кисло, решили не искушать судьбу и заночевать в Окосинго. Сразу же наткнулись на офигенную гостиничку – хорошие номера, вайфай, кондиционер и даже бассейн(!) во дворе – всё это при ценнике 250 песо (~625руб) за дабл! Однако как же без здоровенной ложки дёгтя – три раза в неделю у них проводится местная дискотека, и сегодня именно такой день. Пришлось брать у парня наводку на другой отель. Тоже вполне приличный, правда, без бассейна, и за 300 песо достался только вентилятор, но температура была приемлемой (в горах вообще было достаточно комфортно). Затарились в супермаркете пивком, кое-какими припасами и огромным пакетом льда (11 песо/28руб), вечерком посидел в холле с «Маргаритой», втыкая в интернет, потом кинцо – и баиньки.

За день проехали 514 км. С начала – 1399 км.

08 мая. С утра, как обычно, стартовали в 7:57. Дорога поначалу была как вчера, потом, правда, почему-то стало заметно меньше topes. Наверное, хорошо, что вчера не стали дёргаться: несмотря на то, что оставалось проехать до поворота к водопадам 61 км, заняло это полтора часа.

  535КБ  
  1 - Агуа Асуль, 2 - Мисоль-А, 3 - Паленке.  

 

Утренние виды в горах после Окосинго.
 

От поворота с трассы до места – ещё 4 км резко вниз; как водится, двойная плата (20 песо за проезд через шлагбаум и 12,5*2 – за вход), и около 9:30 мы прибываем к Агуа Асуль. Вопрос с возможной ночёвкой остался открытым: видели только одну вывеску «отель», но вот что это за отель, и работает ли он, осталось невыясненным.

Водопады вполне достойные, прогулка вдоль всех каскадов занимает около 45 минут. Впрочем,выше по течению тоже есть многочисленные пороги, просто размах уже не тот. Под основным сбросом купаться запрещено (ИМХО, вполне оправдано), а так – пожалуйста, плещись, сколько влезет. Мы устроили принятие ванн в самом верху каскадов, пользуясь практически полным отсутствием народа. Супер! Замечательно освежает, так как жара и влажность с утра только росли по мере спуска с гор. Через некоторое время приехала куча киношников и стала устанавливать съёмочное оборудование – видимо, затевались съёмки какого-то фильма или сериала.

Киношники разворачиваются.

Вскоре после Агуа Асуль будет поворот на Агуа Клара, да вот только мы его проскочили, что-то я вовремя не вспомнил, что там тоже есть интересные каскады.

До Мисоль А (около 40 км от Агуа Асуль) добрались быстро, хотя трафик стал поплотнее. Отдали 15 за проезд и 2*5 песо за посещение. Этот водопад принципиально иной, чем предыдущий – там достаточно полноводный поток разбит на множество каскадом, а в Мисоль А – камерное зрелище: ручей срывается с отвесного обрыва, заросшего деревьями, с высоты 40м (официальные данные) в круглое озерцо, в котором также можно купаться. Судя по фотографиям в интернете, в сезон дождей картинка тут более впечатляющая. Рядом имеется не сильно глубокая пещера, в неё мы не пошли, а вот занырнули в водичку с удовольствием. Озеро, кстати сказать, тоже имеет неординарые параметры: при диаметре всего пятнадцать метров глубина составляет 25. Поскольку здесь достопримечательность, так сказать, локализована в пространстве, то времени на неё у нас уходит всего полчаса, и в 12:30 мы уже продолжаем путь.

Примерно в 25 км – поворот на известные древние города Яшчилан (Yaxchilan) и Бонампак (Bonampak) (ну и несколько других, менее значимых). Про Яшчилан отзывы в отчётах сугубо положительные, но убивать весь день на очередные развалины мы себе позволить не можем (от развилки туда 170км, да ещё потом 40 минут на лодке через реку), тем более что неподалёку Паленке (Palenque) – один из самых известных и популярных древних городов Мексики. Жена уже всерьёз начинает бухтеть в стиле «задрали уже эти развалины! Везде одно и то же…», с трудом утихомириваю распоясавшуюся супругу. Как ни странно, за заезд на парковку денег тут не берут, зато сразу находятся разводилы, как у нас. Подходит мужичок с непонятным бейджиком и начинает спрашивать:

- А не хочет ли синьор, чтобы за его машиной последили? А то мало-ли…

- А что мало ли? Угнать могут? Обворовать? Думаете, здесь опасно?

- Да нет, не опасно…но вот дети вокруг. Вдруг кто-нибудь велосипедом или тележкой поцарапает?

- И сколько стоит?

- Да сколько не жалко…

Решил не проявлять принципиальность, как дома, и не посылать, дал ему десять песо (25 руб), пусть следит, падла :о)) Тем более что моя туристическая принадлежность видна как на ладони.

Паленке, как пишет путеводитель, классический город майянского периода, основные постройки которого были созданы в 600-800гг нашей эры. Заново открыли его только в середине ХХ века. Основные найденные ценности из саркофага одного из правителей города сейчас находятся в национальном музее антропологии в Мехико. Однако в местном музее тоже есть что посмотреть - десять лет назад нашли ещё одну гробницу, пусть и без драгоценностей, но с интересными барельефами и скульптурами, которые как раз и представлены в экспозиии. Паленке расположен в джунглях, сейчас руины состоят из нескольких зданий разного предназначения: храмы, дворец правителя. Тратим на осмотр полтора часа, заходим в музей на 20 минут (он небольшой) и едем дальше.

Экспонат из музея в Паленке. Наш фантаст Казанцев сочинил целый цикл произведений, исходя из того, что раса с носом, заканчивающимся посередине лба - внеземного происхождения.

Надо бы пообедать. Забег в парочку заведений перед руинами успеха не принёс, хотя там и много всяких ресторанов и отелей: в одном, зевая, персонал убирает следы вчерашней ночной дискотеки, в другом просто закрыто. Плюнули, решили подкрепиться в городке. Прямо на въезде в Паленке – два заведения, одно попафосней, с претензией на интерьер и официантом в форме, другое – попроще и подушнее. Разница в цене – ровно двукратная. Выбрали попроще, заказали свинину по мексикански и ordeno, предположив, что это медальон :о)). Оба блюда с виду оказались идентичными. :о) Кстати, не стоит заказывать в Мексике салат из овощей – как правило, приносят не привычную нарезку помидор/огурец/зелень, а массу покрошенных малознакомых и не очень привычных (к тому же не сильно вкусных) плодов. Я себе заказывал мясо un poco picante ( немного острое – исп. ), опасаясь бегать, как в мультфильмах, с открытым ртом и фонтаном огня оттуда, оказалось, что всё не так страшно – блюдо действительно было острым только немножко.

Раз уж речь зашла о кухне, можно немного подытожить: в принципе, мясо мексиканцы готовят вполне прилично, всегда подаются на стол плошки с зелёной и красной сальсой для желающих попикантней. Все традиционные лепёшки: такосы, уарачи и проч. делаются из кукурузной муки – это на любителя. Суп я ел только в Мехико – густой луковый, мне в принципе понравилось. Ближе к побережью, в Кампече ( Campeche ), или, например, уже в Вальядолиде (Valladolid), ну и, естественно, в Канкуне и Плайя дель Кармен можно пробовать морепродукты – это песня, всякие ceviche de camarones (салат из креветок) и другие блюда просто замечательны.

В общем, поели, и в 15:40 поехали в сторону Кампече. Гор никаких нет, дорога, большей частью ровная, как стрела, разрезает равнину, насколько хватает глаз. Населёнки с топесами тоже немного, словом, едь себе и не парься – одно удовольствие. Два раза попались пункты оплаты – от первого не откосишь, вот второй в Чампотоне (Champoton), ИМХО, можно и пропустить, и доехать до Кампече по бесплатной дорожке. Хотя, конечно, первый вариант чуть быстрее – четырёхполоска с разделителем. На въезде в Кампече пообщались в очередной раз со стражами закона: «кто, куда, откуда?»

Коровы, дружно прячущиеся от жары.

В 20:00 уже разговаривали на ресепшене гостиницы. Подёргались было найти отель с возможностью расплатиться пластиком, но таковые имелись только на набережной и стоили от 1000 песо (2500руб). Решили, что ради переночевать нет смысла переплачивать за «seaview», поселились за 530 песо (1325руб) наличными. Неплохой номерок: кондишн, вайфай, холодильник – что ещё нужно усталому автопутешественнику? Правильно – супермаркет с холодным пивом! :о)) Туда и поехали (всего 800м).

Пробег за день/с начала поездки – 515/1814 км.

к оглавлению отчёта:

на главную страницу: