СУЗДАЛЬ И ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ. 03 МАЯ 2015 г.

 

 

на главную страницу

Суздаль входит в программу-минимум любого уважающего себя автопутешественника, особенно проживающего в близлежащих областях. У меня было смутное чувство, что когда-то, в детстве, я там был, и даже чудились неясные очертания храмов-храмов-храмов где-то на задворках памяти. Собственно, это была основная причина, почему я туда не особо торопился. Однако воспоминания становились всё более расплывчатыми, и я решил: «Пора!» Четыре дня безделья в мае как нельзя способствовали этому ПВД, и 03.05, втиснувшись между шашлыками 2-го числа с роднёй в саду, и откровенно плохим прогнозом на 4 мая, стартовал около 8 утра в компании детей. Жена, недавно посещавшая Суздаль во время корпоратива, не поехала.
На выезде из Нижнего даже покапал дождик, но потом развиднелось, показалось солнце и жизнь наладилась. Правда, для фотографирования погода подходила слабо – небо было затянуто белёсой дымкой, давая плоский свет, но спасибо и на этом.
Давно хотел подойти к знаменитой церкви Покрова на Нерли – столько раз видел её с дороги, а вот оказаться вблизи всё время что-то мешало. Вот и в этот раз – увидели в Боголюбово битком забитую туристическими автобусами парковку у начала тропы, и почли за благо поехать дальше. Может, повезёт вечером на обратном пути, ещё и есть надежда закат поймать.
От пл. Горького до Суздаля, по версии гугла – 260 км, мой одометр с этим практически согласен. Завершающий участок от Владимира переполнен машинами с номерами самых разных регионов, настраиваемся на прогулки в толпе.
Кстати, о названии – Суздаль всё же мужского рода, несмотря на то, что некоторые считают иначе. Причём, забавно, в первом упоминании о Суздале, в летописи 1024 года летописец употребил слово именно в женском роде, «в Суздали», имея в виду при этом не город ещё, но район, где происходило восстание. Все последующие записи уже употребляют слово Суздаль исключительно в мужском роде, включая сегодняшние официальные сайты и прочее.
За первые 300 лет истории город дважды дотла выжигают (один раз татары, а другой – князь Олег во время междусобных войн), великие князья здесь – частые гости, постепенно на смену деревянным укреплениям и церквям возводятся белокаменные здания – кремль, монастыри и церкви. Но после падения в 1392 году Суздальско-Нижегородского княжества город уже никогда не будет на первых ролях в политической жизни. Однако построенные церкви и монастыри дают неожиданный синергический эффект – строятся новые, время от времени цари находят деньги и мастеров, чтобы подремонтировать уже построенное, и уже к концу XVI века на примерно четыреста жилых дворов приходилось 48 церквей! Зато теперь мы имеем уникальный комплекс, занесённый в список мирового наследия, и т.д., аналогов которому просто нет.

На въезде в Суздаль уходим влево, на объездную – чтобы зайти в город «с чёрного хода», и выезжаем под стены Спасо-Евфимиева монастыря, больше напоминающего крепость. Нет, я тут явно не бывал раньше. Монастырь отделён от нас речкой Каменкой и стоит на её высоком берегу. Высота откоса невелика, может, метров 20. По правую руку – стены действующего женского Покровского монастыря, но о нём – чуть позже.

Перейдя по узкому деревянному мостику речку, и поднявшись на взгорок, с удовольствием оглядываем открывшуюся панораму. Над головой жужжит квадрокоптер – кому-то нужен вид «повыше». Тем временем я зачитываю для своих избранные места из путеводителя. На сей раз у меня полупрофессиональная книжка историка Воронина, доставшаяся в наследство от отца - искусствоведа, и в тексте то и дело мелькают «килевидные закомары», «арки с висягами», «стык столпа с аркадой» и другие, более знакомые и простые архитектурные термины.

Вид с высокого берега на Покровский монастырь.

Проездная башня с главным въездом в монастырь – самая большая и красивая. Билеты относительно дороги – 400 руб. со взрослого, школьники - бесплатно. На практике, видимо, не составит большого труда зайцем просочиться на территорию с одной из организованных групп из автобусов, которые в силу своей многочисленности идут через отдельные ворота, а не мимо кассы, но внутри спрашивают билеты при входе на любую из экспозиций.

Территория очень чистая и вылизанная. Надвратная церковь, к которой попадаешь сразу же, выйдя из башенных ворот, судя по фотографиям, раньше тоже была красного кирпича, сейчас же выкрашена в белый цвет.

Пройдя сквозь арку церкви, попадаешь к самым древним зданиям монастыря. Слева – Успенская церковь с пристроенными к ней палатами архимандрита и подсобками. Там сейчас выставка, можно не ходить – невнятные картины местных художников в духе примитивизма.

Справа – звонница, строившаяся долго и мучительно, в несколько заходов. Начали в XVI веке, через почти сто лет пристроили к первоначальному столпу пролёт, а ещё через столетие – ещё пару. Прямо – Преображенский собор, главный храм монастыря. Можно зайти внутрь, посмотреть не до конца расчищенные фрески 1689 года (первоначальная роспись не сохранилась).

Справа от собора – усыпальница князя Пожарского, восстановленная так же на народные деньги, как и оригинальная постройка. На территории есть ещё несколько помещений с выставками. Бывшая тюрьма и экспозиция в ней не вштырили, в больничном корпусе – выставка украшений, драгоценных изделий, церковных облачений и утвари, интересная, некоторые экспонаты реально поражают воображение тонкостью работы; и ещё какая-то экспозиция по ремёслам, куда не пошли.

Ежечасно на звоннице бьют колокола. Вот и сейчас в 13:00 наверху появился мужик в джинсах и джемпере (незачёт, где ряса?!), вцепился, как паук, руками и ногами в систему верёвок и с минуту звонил в колокола. Кроме того, для посещения открыт небольшой участок монастырской стены и Проездная башня.

Выйдя из монастыря, сфотографировали расположенную недалеко от входа Смоленскую церковь (1696-1707 гг постройки) и стоящую рядом заметно более молодую колокольню, затем вернулись к машине. Интернет пишет, что в Суздале нет никаких промышленных предприятий, и все 9978 человек его населения кормятся исключительно с туристов. В общем, заметно – очень чисто, вокруг – масса гостевых домов, кафешек, а ближе к центру начинает зашкаливать количество продавцов медовухи, сувениров и всякой прочей фигни на потребу заезжего туриста. Честно говоря, такой заточенности под туризм я в России до этого не видел нигде.

Пешком идти лень, поэтому, сделав небольшой кружок на машине, возвращаемся к воротам действующего женского Покровского монастыря. Основанный в 1364 году, в начале XVI века монастырь пережил бурный расцвет, связанный с повышенным либидо царя Василия III. Как раз в ту пору монарх замыслил неслыханное по тем временам дело – развестись со своей законной супругой (положил глаз на полячку Елену Глинскую), и с 1510 года заваливал церковных иерархов богатыми дарами. Немалая часть этого золотого дождя (гусары, молчать!) пролилась на Покровский монастырь, который готовили как раз под ссылку опальной жены. Дело, видать, и вправду было непростым, а, может, святые отцы, будучи людьми неглупыми, тянули время – как бы то ни было, только в 1525 году  московский митрополит Димитрий санкционировал развод, обосновав его «бесплодием» царицы Соломонии.
По монастырю особо не погуляешь – действующий, пройтись можно только по центральной дорожке до трапезной (это так тематически обозвали кафе для туристов). Удивили многочисленные одинаковые избушки, построенные по периметру территории и явно новодельные. Для монахинь, что-ли?

Оттуда переехали в центр. Машин много, запарковаться удалось только на одной из боковых улочек прямо напротив Торговых рядов, рядом с Цареконстантиновской церковью (и отделением милиции). Прогулялись по Торговым рядам, приценились к медовухе кустарной и заводской (а, всё-таки есть один заводик!), заводская при последующей дегустации понравилась больше (180 руб. за литр).

Казанская и Воскресенская церкви. Слева - Торговые ряды.

Ильинская церковь.

Вышли на берег Каменки, и вдалеке помимо вездесущих церквей замаячил и кремль с торчащими из-за деревьев куполами Рождественского собора. Повеяло азиатчиной – видеть яркие золотые звёзды на фоне тёмно-синего купола православного храма было непривычно. Сразу вспомнил встречу Незнайки и волшебника у Носова – помните? «На нём был длинный халат из красивой тёмно-синей материи, на которой были вышиты золотые звезды и серебряные полумесяцы». Точняк дизайн у куполов позаимствовал!

Рождественский собор – старейший в Суздале, построен Мономахом в 1222-1225 годах на месте ещё более старого Успенского собора (около 1100 года). Впрочем, за века собор перестраивался неоднократно, и до наших дней без изменений дошли только самые нижние ярусы стен. Напротив южного фасада собора в 1635 годы выстроили колокольню, вплотную к которой примыкают Архиерейские палаты – сооружение, на мой взгляд, абсолютно не гармоничное. Мало того, что здание очень большое, так ещё и сразу бросается в глаза его разнородность, видно, что строили его в разное время и разные люди, да и выглядит оно уродливо. Впрочем, пишут, что такой казарменный вид палатам придают новодельные крыши, на месте которых раньше была высокая четырёхскатная кровля. Пожалуй, что так и есть.

К этому времени наступает некоторое пресыщение поповщиной, и завершение осмотра у нас комкается. Немного прогулявшись по старинным крепостным валам, возвращаемся к машине. Короткая остановка у музея деревянного зодчества, и вот мы уже катим в сторону Юрьева – Польского.

60 км езды по почти пустым местным дорожкам. Можно ехать двумя путями – через Туртино, или через Цибеево, второй вариант чуть короче, его мы и выбрали. Ничего плохого про дорогу сказать не могу – на четвёрочку. На въезде в Ю-П поехали по дороге, казавшейся более главной, и зря, на въезде в город надо смело сворачивать вглубь населённого пункта, тогда вырулишь прямиком ко всем достопримечательностям, которые расположились тут компактной кучкой. Но нет худа без добра, в процессе блужданий наткнулись на кафешку, где более-менее прилично покушали втроём в пределах тысячи рублей. Потом запарковались около Михайло-Архангельского монастыря (ну или возле РОВД, они там напротив друг друга), и пошли внутрь. На входе в первый момент ошарашили оконные рамы, закреплённые на глухой стене, потом сообразил, что они тут не с практическими целями, а как экспонаты. В кассе – невиданная демократия, можно самому себе подобрать набор активити на территории. Комплексный билет all inclusive стоит 180 руб., я б на месте администрации только его и продавал, а так – 30 р. за подъём на колокольню, 40 – за посещение Георгиевского собора поблизости и 20 – за прогулку по территории с заходом в монастырский садик и т.д. Последний пункт – разводилово, по территории ты и так ходишь, а садик прекрасно виден с колокольни. Как честно призналась тётечка, проверявшая билеты на колокольню, это «фактически сбор на содержание туалета»…))
Михайло-Архангельский монастырь находился ранее на территории крепости, от которой сейчас остались только валы. Впрочем, его массивные башни с многочисленными бойницами, и достаточно мощные, хотя и невысокие стены и сами вполне могли выступить в роли оборонительного сооружения. Залезши на колокольню и повтыкав на монастырский садик и довольно унылый под начавшимся дождём центр Ю-П, осмотрели бедную экспозицию на двух этажах, спустились и отправились смотреть обещанный шедевр – Георгиевский собор.

Обогнув новодельный (1909 г.) храм из красного кирпича, выходим к собору. Если б заранее не знал, что нас ждёт уникальное сооружение, то сразу не сообразил бы – собор мал и приземист. Более того, кажется, что грани каменного куба, образующего основное помещение храма, слегка разъехались и выгнулись в стороны под тяжестью необычно большой луковичной главы, увенчанной крестом.

Однако, подходя ближе, замечаешь, что стены собора сверху донизу покрыты сложной каменной резьбой. Святые, фантастические звери и птицы, библейские сцены, сложные орнаменты  - всё это представлено на стенах. Я такого не видел в России нигде. Собор был построен в 1152 году по приказу Юрия Долгорукого, в 1234 был перестроен и послужил образцом, например, для первого каменного храма Москвы. Но в XV веке значительная часть здания обрушилась, и теперь мы можем только гадать, каким был собор изначально. Восстанавливал храм известный строитель из Москвы – Ермолин. Надо сказать, что сделал он это достаточно бережно, но часть каменных блоков с уникальной резьбой при обрушении попросту раскололась, кое-что растащили местные жители, поэтому и орнамент стен местами не стыкуется, а часть блоков – вообще без резьбы. Внутри – каменное распятие, по одной из легенд, собственноручно высеченное князем Святославом, по другой – строителем собора, тёзкой князя; коллекция резных камней с головами и бюстами людей, пятифигурный деисус с западного портала… Что интересно – коллекция собрана из камней, в своё время растащенных по окрестным дворам и использованных для построек; после их слома камни вернулись в храм. За съёмку внутри храма просят купить отдельное разрешение, вроде 100 рублей.

Георгий Победоносец.

Выйдя наружу, попали под уже довольно сильный ливень и заторопились к машине. К памятнику Юрию Долгорукому, да и вообще куда-либо ещё в такую погоду выходить не захотелось. Дождь продолжался всю дорогу, временами превращаясь в настоящий потоп. В очередной раз проводил грустным взглядом стройный силуэт храма Покрова на Нерли, скрывающийся за пеленой дождя – не получилось… Погода улучшилась только ближе к Вязникам, а в НН, оказывается, вообще почти весь день светило солнце… Вся поездка заняла около 12 часов и 622 км.

 

на главную страницу