ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ, МУРОМ И ВЫКСА. ПВД НА ВТОРЫЕ МАЙСКИЕ - 2018.

На вторые майские решили прокатиться, наконец, в Муром. Тема такая же, как и с Гороховцом – тыщу раз ездили через него и мимо, но ни разу не сподобились притормозить и познакомиться поподробнее. Ну а дальше всё нарисовалось само собой – во-первых, конечно же, Гусь Хрустальный. Специально в него вряд ли поедешь, а сделать небольшой крюк по дороге в Муром – очень даже вариант. А в процесс планирования и разглядывания карты я что-то разошёлся, и решил заглянуть ещё и в Выксу, ибо туда меньше 40 км от развилки Муром-Навашино,  и та же история, что и с ГХ – для основной цели ПВД маловато будет. Определившись с целями, стал прикидывать, в какую сторону закрутить маршрут. Ключевым фактором тут было время закрытия музеев. По телефону в Выксе мне бодрым и уверенным голосом сказали, что они до 18, а вот в ГХ, напротив, дедушка по телефону  мямлил что-то про праздничный день, и что он, наверное, один будет…но хз до скольки…ну до 14-то точно. Это и определило очерёдность посещений.

Итак, 9 мая стартовали около 9 утра. Традиционно М7 в пределах Нижегородской области напичкана камерами, которые резко заканчиваются, стоит оказаться в соседней, Владимирской губернии. Маршрут я выбрал не кратчайший, а с расчётом, чтобы не ездить по одной и той же дороге, ну и фонтанчик в Судогде заодно проверить.  Стоит, родимый, всё так же брызгая вверх чахлой струйкой и традиционно вызывая подозрение, что человек тут приложил руки не только к каменной пирамидке.  

Во всех мало-мальски заметных населённых пунктах по дороге центр оказывался перекрыт по случаю 9 мая, народ гулял и принимал участие в акциях, ну а нам приходилось объезжать по боковым улочкам.

К музею в Гусе-Хрустальном прибыли уже около часа дня. Ничего интересного в ГХ больше нет, поскольку богатой историей Гусь похвастаться не может. Его и основали-то вынужденным образом, когда в 1756 году стекольные заводы выперли из Москвы по случаю заботы об экологии. Именно поэтому исторических зданий тут нет, кроме Георгиевского собора, построенного по проекту Бенуа, и расписанного Васнецовым, в котором, собственно, музей хрусталя и размещён. В Советское время с собора снесли все купола и колокольню, потому сейчас здание напоминает, скорее, какие-нибудь боярские палаты. Ну и, как обычно, церковь пытается отжать всё себе назад.

Экспозиция в музее не поражает размахом, занимая один большой зал внутри собора, но посмотреть там есть на что, представлены как современные работы, так и изделия мастеров прошлых лет, плюсом мы попали на небольшую выставку бутылок позапрошлого века, предназначенных для алкоголя. Цену на билет я как-то запамятовал, но она необременительна, вроде 250 рублей.

На музей достаточно получаса, потом в попытках найти в Гусе-Хрустальном что-нибудь интересненькое, подъехали к городскому пруду и перекрытой зоне городских гуляний. Ну…так. Впрочем, если не заморачиваться насчёт какой-то суперживописности, то пруд выглядит вполне симпатично, и летом должен быть излюбленным местом отдыха горожан.

От Гуся до Мурома – 111 км, процентов 40 из которых проходит по безлюдным дорожкам местного значения, а остальное – по также не особо загруженной Р72 Владимир – Муром. На въезде в город с этой стороны удачно стоит бронепоезд. Специально к нему ехать вроде лениво, а так остановились, посмотрели. Выглядит, как фанерный макет, однако ж стенд извещает, что нет, вполне боевой, и даже доехал до Варшавы и Праги в период Великой Отечественной.

Большинство церквей и монастырей Мурома расположено в непосредственной близости к Оке, поэтому я решил окучивать их, так сказать, в порядке размещения, и начать с Воскресенского женского монастыря, первого со стороны нового моста через Оку. Но в процессе подъезда странным образом уткнулся прямо в водонапорную башню (хотя не должен был), поэтому пришлось начать с неё. С башней городу повезло. Я, честно говоря, не припомню, где бы ещё это утилитарное сооружение было выполнено в виде симпатичного здания высотой несколько этажей. Построили её в 1863 году с подачи и на деньги Алексея Ермакова, тогдашнего городского главы. Возможно, некоторые современные мэры посмеялись бы – «Вот лошара, ишь чего удумал! Не микрорайон для продажи ипотечникам, а водонапорную башню!» Впрочем, посмотрим – история расставит всё по местам. Ермакову, например, благодарные потомки установили бюст в сквере возле башни, которая, кстати, и сейчас функционирует, и горожане приходят сюда набрать воды. Нажимаешь большую красную кнопку-грибок на стене башни, и из трубы льётся чистая вода.

Воскресенский монастырь продолжал избегать меня – мост, по которому я наметил подъехать прямо ко входу (Штапской) оказался пешеходным, и в поисках объезда мы вырулили на площадь Крестьянина - как раз к памятнику Петру и Февронии, а также сразу двум знаковым храмовым комплексам. Пришлось останавливаться и идти на экскурсию.

Около памятника – непременная в таких местах кучка попрошаек, причём весьма настойчивых. Даже на моё сказанное в лоб «ничего не дам» некоторое время продолжали гнусить и клянчить «христа ради».

Пётр и Феврония, хотя и были канонизированы церковью ещё в XVI веке, как оказалось, персонажи выдуманные, и история их основана на легендах и сказаниях. Хотя, если глубоко не копать, то сейчас они воспринимаются уже вполне как конкретные исторические фигуры. Особенно после того, как в 2008 году по инициативе жены Медведева учредили «День семьи, любви и верности», выбрав в качестве символа как раз Петра и Февронию. Кстати, если вчитаться в историю, то вопросов к персоналиям, выбранным на роль идеала семьи, тоже немало. Отличный пример для подражания: одна, вместо того, чтобы просто вылечить пришедшего на приём больного князя с язвами, ставит ему условие: вылечу, если женишься на мне. Второй ловко с темы соскакивает, вместо свадьбы закидав знахарку баблом и шмотками. Но баба оказалась ушлой, не долечив болезнь до конца, и князю, после рецидива вновь покрывшемуся струпьями, пришлось-таки жениться. Ну а там уж стерпелось-слюбилось, видимо. В общем, ни фига не Орфей и Эвридика. Впрочем, в Троицком монастыре даже хранятся их мощи, свидетельствуя о том, что, возможно, какая-то часть правды в этой истории есть.

Кстати, если почитать русские сказки внимательнее, то там в значительном количестве случаев мораль, мягко говоря, неочевидна: например, какой-то Ебланмеля, провалявшись всю жизнь на печи, вдруг вытаскивает из проруби щуку, и получает все блага. Или вот – гуси-лебеди. Казалось бы – беда у девочки, гуси-киднепперы братца выкрали, любой помочь должен без разговоров, ан нет. Всяк встретившийся во время поисков просто так помогать не хочет, и за информацию требует услуг. Типа, съешь моё кислое яблоко – тогда скажу, куда брата унесли. В общем, русский фольклор – вещь неоднозначная.

 Благовещенский собор за спиной у памятника был основан самим Иваном Грозным на обратном пути после успешного взятия Казань в XVI веке. Территория небольшая, обошли кругом. Зашли вовнутрь.

Церковь и собор красивы, но внутри, как и в Троицком монастыре, сидят вредные злобные бабки, начинающие орать при попытке что-то сфотографировать, даже если нет предупреждающих табличек. Купили в монастырской лавке несколько видов хлеба, подивились на великолепный собор, да и пошли к машине, продолжать попытки попасть, наконец, в Вознесенский монастырь.

На этот раз решили подъехать со стороны реки. К сожалению, карты в мапс.ми не учитывают рельефа, да и качества дороги тоже, поэтому выглядевший на экране удобным короткий подъезд к монастырю на деле оказался раздолбанной грунтовкой, круто взбирающейся на берег Оки. Решил от добра добра не искать, запарковался и пошёл пешком, благо, идти совсем недалеко. На территории пустынно, только в воротах монахиня о чём-то разговаривает с подъехавшим мужиком.  Две церкви, составляющие ансамбль монастыря, стоят прямо на обрыве берега Оки. С колокольни, должно быть, отличный вид, но снизу, к сожалению, кусты и деревья на склоне закрывают обзор.

На обратном пути заглянули к Николо-Набережной церкви, которую называют иногда ещё церковью Николы мокрого. Причина такого странного эпитета в том, что в половодье вода подступает почти к самой церкви. Верится в это с большим трудом, потому что церковь расположена достаточно высоко над берегом, и при паводке с таким уровнем воды затопило бы к чертям и все заречные деревни, и Навашино, да и вообще всё на десятки километров. Под церковью, ниже по склону находится источник, считающийся святым, к нему можно спуститься по лестнице.

Отсюда я решил на всякий случай позвонить в Выксу и уточнить, не собираются ли там вдруг закрыть музей и улизнуть с работы пораньше. Вопрос я сформулировал так: если мы приедем, в 17 – 17:15, успеем ли посмотреть экспозицию? Ответ оставил двойственное ощущение – сначала уверенно сказали, что, мол, приезжайте, успеете, а потом вдруг поправились – лучше не позже 17…а ещё лучше – в 16:30, тогда точно успеете. Сорваться прямо сейчас было не вариантом – ещё не был осмотрен Спасо--Преображенский монастырь, главная Муромская достопримечательность. Поэтому поехали туда, слегка, однако, ускорившись, и с мыслью позвонить в Выксу ещё разок в момент, когда уже будем совсем готовы выдвигаться.
По пути заглянули ещё и в городской парк (стоит, наверное, использовать к слову «парк» приставку мини), там чуток простеньких аттракционов, праздничная движуха горожан, и изрядный  монумент Илье Муромцу.

Отсюда до Спасо-Преображенского монастыря немногим менее километра. Монастырь – одно из самых древних сооружений на муромской земле, упомянут первый раз ещё в XI веке. Каменные храмы, естественно, поставлены намного позже, во времена Ивана Грозного. На территории монастыря достаточно много строений, так, что сразу и не подсчитаешь все церкви и часовни. Если верить интернету, то монастырь имеет 6 храмов (5 церквей и собор), 6 же часовен, одно довольно большое здание административного вида с адресом ул. Лакина 1а, и отдельно стоящий туалет (яндекс-карты почему-то сочли нужным это подчеркнуть).

Есть тут и весьма необычная для православной традиции часовня-костница, в неё сложили останки людей, найденных на разорённом в годы советской власти погосте, когда восстанавливали монастырь.

Ещё одна редко встречающаяся опция – возможность позвонить в колокола на недавно (в 2005-м) построенной церкви Сергея Радонежского, причём имеется даже объявление, напрямую приглашающее посетителей. Справедливости ради надо заметить, что там всё же не колокола, а медные пластины – била. Впрочем, звук они издают вполне громкий и мелодичный (не буду утверждать, что не хуже). Но мы, торопясь, в Выксу, звонить не пошли, и, пробежавшись мимо роскошных монастырских курятников, заторопились к выходу. Надо сказать, что куры, коих там не менее десятка разновидностей, производят впечатление: и пёстрые, и лохматые, такие пушистые, что кажется, будто вместо перьев у них шерсть, большие, маленькие – настоящий мини-зоопарк. Позвонил на всякий ещё раз в Выксу, пообещав приехать через 40 минут, сказали, что дождутся.

Вообще поспешность слегка навредила качеству экскурсии по Мурому – так, второпях не подъехали к церкви Козьмы и Дамиана, старой и стоящей посередине откоса. А всего-то надо было спуститься на набережную прямо рядом с монастырём по съезду Лакина, немножко проехать по набережной и подняться возле городского парка.
Красавец-мост через Оку мы проезжаем не в первый раз, поэтому какой-то специальной фотосессии устраивать не стали, сфотографировав его просто с дороги, и во время проезда на телефон.

От центра Мурома до парковки неподалёку от дома-музея Баташёвых около 50 км, проехали их минут за 45, так как по дороге пришлось проехать частично через Навашино, половину Выксы, и довольно крупный посёлок Мотмос. Непосредственно к музею подъехать нельзя, и, поскольку я тут был в первый раз, то запарковались мы не самым удачным образом, довольно далеко от входа. Спросив дорогу у шкурящих кого-то гибддешников, торопливо зашагали в указанном направлении. Нас встретили прямо на входе – «Это вы звонили? Проходите скорее, всё покажем, только без краеведческого музея, он закрыт уже». Видно было, что сотрудницы уже явно хотели домой – праздник же! Судя по отзывам в интернете, краеведческий музей в данном случае = музею истории ВМЗ, и пропустить его – немного досадно, ну что ж, посмотрим только историческую экспозицию особняка. Дом построили основатели города, братья Баташёвы, по провинциальным меркам, вполне тянет на небольшой дворец. Многие интерьеры и предметы быта являются оригинальными, что-то просто представлено предметами интерьера той эпохи. Есть и небольшая подборка художественного литья, не только выксунского завода, но и других российских. Экскурсия у нас проходила в режиме «уходя – гасите свет». Как только мы заканчивали осматривать очередной зал, сопровождающая нас девушка тут же щёлкала выключателем и запирала дверь на ключ, в итоге в конце экскурсии мы стали жертвой несогласованности действий персонала, оказавшись в запертом со всех сторон помещении. Нашему гиду пришлось звонить, чтобы нас выпустили, и чтоб не пришлось повторять весь квест с открытием пары десятков дверей).

Уф, миссия, хоть и выполнена частично, но всё же. Теперь можно и на пруд спокойно полюбоваться. Пруды в Выксе знатные, даже и не верится, что сооружены вручную. Ведь в XVIII веке без наличия большого количества воды под рукой невозможно было организовать металлургическое производство, причём вода должна течь, приводя в движение огромные меха доменных печей, гидравлические молоты и прочую машинерию того времени. Других способов тогда просто не было – первые паровые машины стали применять только в XIX веке. И затраты на создание таких искусственных водоёмов были соизмеримы с затратами непосредственно на строительство завода, составляя до 50% общей суммы расходов.

Мы, постояв на бережку, совершаем небольшую петлю, пройдясь по городскому парку (который раньше тоже был частью усадьбы Баташёвых) и выходим к машине. Неподалёку виднеется странный объект – башня, отдалённо напоминающая шуховские, но с какими-то странными отростками. Покопавшись по приезду в интернете, выяснил, что это всего-навсего арт-объект, который, впрочем, свою роль вполне выполняет, обеспечивая привлечение внимания. Настоящая же шуховская башня в Выксе тоже есть, но находится на территории завода, куда просто так не попадёшь. Говорят, что её верхнюю часть видно из-за забора.

Достопримечательностей в Выксе немного, все эти дворцы культуры и скульптуры различных деятелей меня не возбуждали абсолютно, поэтому фактически единственной точкой, куда ещё хотелось заехать, был Иверский женский монастырь, находящийся в процессе восстановления. В Выксе весьма чисто и нарядно, город ухожен. И содержание музея, и в целом по провинциальным меркам цветущий вид города – заслуга выксунского металлургического комбината, крупнейшего поставщика труб больших диаметров, колёсных пар для железной дороги, и множества всякой другой металлургической продукции.

Иверский монастырь восстанавливается также с помощью ВМК, комбинат один из спонсоров. Впрочем, глядя на оплетённую со всех сторон трубами территорию монастыря, поневоле начинаешь подозревать тут какой-то трубный product placement, настолько эти железяки лезут в кадр. Дела идут, обновлено уже почти всё, кроме главного собора. Судя по фотографиям, он же и был наиболее разрушенным, так что не удивительно.

На этом осмотр закончили, так как времени было уже достаточно много, покушали в ресторанчике на улице Островского, и с закатными лучами солнца поехали в сторону дома. Обратная дорога прошла без приключений, около 22 часов мы были в Нижнем, проехав за сегодняшний день примерно 650 км.