ИРАК. ПРОСТО ИРАК ОСЕНЬЮ 2016.

Часть 7. Ур, Басра, визит к "болотным арабам". Заключение.

05.10

Метрах в 200 от зиккурата - остатки жилых построек, в том числе дом кого-то уважаемого (Адам говорил, да я не запомнил, а в сети инфа не нарылась), сильно многокомнатный. Как достопримечательность внимания не заслуживает - стены и стены.

Вскоре трогаемся дальше. Ехать ещё далеко, почти столько же. Ближе к Басре слева и справа в пустыне появляются факелы попутного газа - начались нефтяные поля. Пейзаж остаётся без изменений - песчаная равнина до горизонта. В Басру приезжаем в пятом часу, пока светло, предпринимаем пешеходную экскурсию по городу. Прогулка по набережной, да и дальнейшие наблюдения приводят к однозначному заключению, что жителей Басры называть надо исключительно басранцами, грязи вокруг - просто пипец. Что особенно умиляет - свежепокрашенные скамеечки вдоль набережной с видом на кучи мусора в 5 метрах.

Очередная попытка найти на рынке футболки с иракской символикой, или хотя бы просто сувениры успехом не увенчалась, вечером зашёл в соседний Шератон с тем же результатом. Завтра - последняя надежда купить хоть что-нибудь.

06.10

Стартуем в 8. Сегодня у нас посещение "болотных арабов", живущих по берегам обширных болот в нижнем течении Евфрата. Болота эти – то появляются, то исчезают, в зависимости от того, насколько рьяно власть берётся за мелиорацию здешних мест. Ещё во времена Вавилона здесь была чуть ли не житница всей страны, потом цивилизация пала, и до англичан плавни никто не трогал. Но серьёзнее всех за болота взялся Хуссейн, осушив территорию почти полностью, за счёт чего получил доступ к паре перспективных месторождений нефти и заметно поднял сельское хозяйство. Правда, почти всех коренных жителей пришлось отселить, но для диктатора это были несущественные мелочи. В середине 80-х было серьёзное восстание, которое Саддам жёстко, а скорее даже жестоко подавил. После 2003, при американской администрации, воспользовавшись всеобщим бардаком, локалы разрушили всю продуманную структуру плотин и дамб, в результате чего земледелие и нефть накрылись медным тазом, зато их любимые болота вновь разлились во всей красе. Местные и сейчас ребята суровые, наверняка у каждого припрятано по автомату.

Нам, как водится, долго трахают мозги на блок-постах, на одном попадается особо несговорчивый мудак и мурыжит нас аж 40 минут, пока, наконец, не дозванивается всему своему начальству. Гэбешник наш как-то сдулся и на ситуацию уже практически не влияет. В довершение всего надо ехать и ставить штамп на разрешении на посещение. И только потом мы сворачиваем с трассы к одному из домиков с крышей, сделанной из тростника. Местные активно используют его для строительства. Почти все крыши сделаны именно из него, а зачастую и всё жилище. Тур Хейердал во время своей четвёртой (и последней) экспедиции строил Тигрис именно в этих краях, вязать тростниковую лодку ему помогали местные, а также перуанцы, участвовавшие в строительстве предыдущей Ра II. Лодка, кстати, получилась на славу, выдержав почти полугодовое плавание протяжённостью в 7000 км и продолжая при этом вполне себе оставаться на плаву.

У араба, к которому мы зарулили в гости, помимо жилья и всяких навесов/загонов для скотины есть ещё и построенная полностью всё из того же тростника столовая/приёмная для важных персон. Сейчас там накрывают обед, а нам предлагают пока что поплавать по болотам на моторке. Лодка большая, деревянная, дно застелено коврами и подушками; мы легко размещаемся все вместе, включая гэбиста и Адама. Паренёк, ловко управляясь с мотором и рулём, скользит по узким прогалам, прорезанным в сплошной стене тростника. Ну ещё бы - для него это как дойти до соседнего двора.

В глубине тростниковых зарослей наталкиваемся на острова. Здесь навесы для скота, пацаны на костре готовят себе еду. Не очень понятно, как сюда попадают животные, скорее всего, их пригоняют по мелким местам, сейчас они, довольные, по голову сидят в грязи и тёплой водичке.

Особой движухи вокруг нет, зато вполне реальна опасность обгореть на солнце, поэтому минут через 30 мы возвращаемся к исходной точке. Все проходят в "приёмную". Ковры, подушки, на стенах между толстыми арками, образующими каркас строения, висят портреты хозяина, вездесущего Аббаса и ещё каких-то мужиков. Прямо на полу расстилают скатерть. Основное блюдо сегодня - рыба. Это тема - по рыбе я успел соскучиться. Никаких вилок и ложек не предлагают, поэтому едим руками, предварительно обильно полив их антисептиком. В этот раз не только мы активно щёлкаем фотоаппаратами - сын хозяина снимает на мобилу, как мы жрём руками. Наверное, вечером будут ржать всей семьёй, как развели этих иностранцев-идиотов: не принесли приборы, а они решили, что так и надо)).

Хозяин приносит автомат - китайский Калашников со сбитыми номерами, и ещё какой-то карамультук непонятного происхождения, с ручным затвором, однако снизу предусмотрен магазин на 5-6 патронов. Потом, довольный, позирует нам с оружием, ну и, как водится, на прощанье групповое фото.

Затем мы уезжаем. На обратном пути просим сделать остановку, чтобы сфотографировать приглянувшуюся деревеньку. Адам и Муса явно обеспокоены, просят не выходить из машины, и фотографировать как можно незаметнее и быстрее - говорят, что если увидят, то могут и шмальнуть сгоряча. И, как только нас замечают, и какой-то мужик с решительным видом направляется к нам, водитель стартует с пробуксовкой и немедленно сваливает.

Заезжаем в городок Курна (Al Qurnah) посмотреть местную Стрелку - слияние Тигра и Евфрата. Мда, с нижегородской не сравнить ни по каким параметрам. Фотографируемся для галочки, потом Адам показывает нам засохшее дерево - типа, именно здесь были сады Эдема, и именно с этой коряги Ева в своё время сорвала райское яблочко. Верится с рудом, да и на яблоню дерево похоже меньше всего.

В Басре останавливаемся около сити-молла - это последняя надежда купить что-нибудь сувенирное. Ура! На втором этаже обнаруживается отдельчик, битком набитый всякой лабудой - магниты, тарелки, и прочая фигня, которую обычно покупают, чтобы поставить дома на полку. Вот только маек со словом Ирак таки нет, но это уже не так страшно.

Кстати, в Ираке с парковкой не забалуешь! Если уж нельзя, так нельзя - либо "ежи" из уголка, либо колючая проволока...))

Вечером с Михаилом сходили, поужинали в какой-то кафешке неподалёку от гостиницы, случайно встретившись там с Адамом и Мусой. Сегодняшний ночлег из-за переноса вылета турками в оплаченную программу не входил, поэтому на гостиницу пришлось скидываться. Нифига не дёшево – простенький номер, с натягом катящий на 3 звезды, оценивается иракскими хотельерами в 80 долларов за дабл. Порядок цен по стране примерно такой же. Самолёт у нас достаточно рано, поэтому из гостиницы выезжаем в начале пятого. Ночная Басра пустынна, долетаем быстро…нет, не до аэропорта, а до перевалочного пункта, так как подъезд к самому зданию аэровокзала разрешён только нескольким челнокам, стоящим у КПП. Перед тем, как закинуть вещи в челночащий то ли «Экспедишн», то ли «Сабёрбен», приходится прогнать их через сканер, у машин же дополнительно проверяют зеркалами днище. Прощаемся с Адамом и другими участниками нашей поездки, садимся в джип, и безумный араб вваливает 160 по прямой как стрела дороге до терминала.

Дальше – рутина. Из необычного – почему-то не пускают в зону вылета, пока не будет объявлена посадка на рейс. Находим дьютик, в котором видим весь вчерашний набор сувениров, только процентов на 30 дороже. Наш рейс зовут на досмотр раньше – мы летим в Стамбул, а Илье и Михалычу предстоит перелёт в Тегеран, да ещё и с пересадкой в Аммане. На безопасности у меня почему-то отбирают дезодорант ёмкостью 50 мл. Вместе с дезодорантом мужик долго и с недоверием крутит в руках парфюм той же ёмкости, но в итоге его пропускает. В чём между ними разница, я так и не понял, но за парфюм поскандалил бы, а освежитель подмышек не жалко, пусть пользуется.

...................................
Попробую подвести некоторые итоги:
Ездить в Ирак не так уж и страшно, но на данном этапе страна для самостоятельных путешествий не приспособлена вообще. Даже если не брать в расчёт тему визы, которую хрен получишь без приглашения и одобрения министерства по туризму, то потенциальный самостоятельный путешественник  столкнётся с кучей разнообразных геморроев, как-то:
- практически полное незнание местными никаких языков, кроме родного. То есть для активной коммуникации надо неплохо владеть арабским.
- постоянное общение с полицией, армейскими на блок-постами и прочими силовиками, причём дело не заканчивается тем, что показываешь им нужные бумаги, тебе улыбаются, и можно ехать дальше - хрен там! Придётся активно доказывать своё право на передвижение, на посещение тех или иных мест, и т.д. Это в дополнение к предыдущему пункту.
- отсутствие иракских гостиниц в основных системах бронирования. Я, конечно, проверял не всё, но в букинге, хотелсе, венере вариантов по Ираку нет вообще.
- минимум информации по самим объектам (надеюсь, что этот пробел я отчасти заполню).
- неразвитость туристической инфраструктуры.
На этом фоне жаркий климат, постоянная пылища и необходимость учитывать при посещении мусульманские традиции (одежда, полный запрет алкоголя, и некоторые другие фишки) уже кажутся мелкими незначительными неудобствами.
Адам в качестве принимающей стороны, как я считаю, показал себя с наилучшей стороны. Думаю, что его частичные неудачи в Багдаде в значительной степени вызваны случайностями и обстоятельствами, от него не зависящими, так что в целом смело могу рекомендовать его.
Его почта info@alwaseilahtours.com, сайт - alwaseilahtours.com .
Приступая к переговорам с Адамом, надо иметь в виду, что при текущей ситуации с туризмом в Ирак он отправляет туда 2-3 группы в год и сопровождает их сам (напоминаю, что живёт он в Англии). Поэтому идея метнуться в Ирак на пару дней в одиночку перспектив иметь не будет. Чем меньше будет группа и короче пребывание, тем больше будет цена одного человеко/дня. Удачи!

PS:  А вовремя я с коньячком в Ирак просочился!
СМИ: в Ираке приняли сухой закон, ущемляющий права христиан
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Закон о запрете импорта, производства и продажи алкоголя, одобренный в воскресенье парламентом Ирака, призван усилить межконфессиональную рознь, так как вызывает гнев у христианского меньшинства страны. Христиане видят в этом потворство исламистам и усиление исламизации Ирака, пишет в понедельник газета The Times.
Закон запрещает ввоз, производство и продажу алкогольных напитков на всей территории страны. Нарушение закона будет караться штрафом в 25 млн иракских динаров (около $21 тысячи).
Издание отмечает, что отношение к алкоголю в Ираке, большинство населения которого составляют мусульмане, и так было негативным. Однако по сей день продавать и употреблять алкоголь разрешалось в барах, гостиницах и магазинах, которые в большинстве случаев принадлежали христианам.
Целью закона, по мнению издания, является разжигание межконфессиональной розни в стране. Ограничения на продажу алкоголя имеют место в 16 странах мира, однако полный запрет на алкоголь наложен лишь в Саудовской Аравии, Ливии и Кувейте. Потому христианские депутаты в иракском парламенте и назвали закон «несправедливым и неконституционным» и пожаловались на то, что он был внесен на рассмотрение без их ведома. Они утверждают, что первоначально речь шла лишь о новых налогах на алкогольные магазины и рестораны, где реализуется алкоголь.
Инициаторы законопроекта имеют другое мнение на этот счет. «Этот закон необходим, чтобы сохранить идентичность Ирака как исламской страны», — приводит издание слова Махмуда аль-Хассана, инициатора законопроекта в иракском парламенте, депутата от коалиции шиитских партий «Государство закона».