ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ. 07-08 МАЯ 2016 г. Часть 2.

Рыбинск - Мышкин - Углич - Борисоглебское - Ростов Великий - Переславль-Залесский - Нижний Новгород.

На утро ни свет, ни заря подрываться не стали, но и тупить тоже не стоило. Поэтому встали около восьми, перекусили привезёнными с собой запасами и поехали дальше, предварительно заглянув на парочку пропущенных накануне рыбинских диковин.
Забыл рассказать об имевшем место накануне эпизоде – вечером с опять же-таки привезёнными с собой ромом и сигарой вместе с женой устроились на лавочке как раз напротив красиво подсвеченного Спасо-Преображенский собора, живописно отражавшегося в Волге. Я наслаждался тёплой погодой и сигарой, и прикидывал, насколько сочными получатся фотографии. Докурив, пошёл за фотоаппаратом. Вернулся через 2 минуты, и… не поверил глазам – на противоположном берегу царила кромешная темнота. Взгляд на часы – одна минута одиннадцатого. Ну экономисты, ну сцуки!
Но ладно. Утром первым делом заскочили на минутку к единственному в России памятнику бурлаку, запечатлел его на фоне, так сказать, рабочего места. Ну а затем подъехали ещё и к памятнику первому отечественному моторному асфальтовому катку 1931 года, который удачно расположился прямо по пути – на выезде на Углич. Каток ухожен и покрашен, стоит на постаменте рядом с заводом «Раскат». Я некоторое время удивлялся креативу ("Раскат" - неплохо звучит для завода - производителя дорожной техники), пока не прочитал в интернете, что это просто сокращение от Рыбинские АСфальтовые КАТки.

Далее до переправы в Мышкин ничего интересного не происходило. Насчёт него (Мышкина) я долго-долго колебался. Понятно было, что объект насквозь туристический, и все его многочисленные музей насосаны из пальца для того, чтобы хоть как-то оправдать остановку круизных теплоходов и вытянуть из туристов бабла. «За» было только соображение, что снова я сюда вряд ли когда-нибудь попаду. Всё-таки решил заглянуть, да и переправа – тоже сама по себе развлечение. На паром, кстати, набились плотненько, и явно не только местные жители: география номерных знаков представлена довольно широко. Билетик – 300 рублей за машину, количеством пассажиров никто не парился.

У мышкинского причала уже торчали три круизных теплохода, кагбэ намекая, что на малолюдье и индивидуальные экскурсии рассчитывать не приходится. Первое, что нас встретило на противоположном берегу – табличка «музей деревенской архитектуры», сиротливо торчащая посреди каких-то полузатопленных сараев невзрачного вида. Похоже, что весенний паводок слегка подзадержался, и экспозиция пока не просохла. Подъехали к Мышкиным палатам. Внутрь заходить мы не собирались, так как дитя, участвующее в поездке, уже явно вышло из возраста, когда подобные приколы могли заинтересовать. Но как новодельный теремок здание вполне ничего. Опять же – круизёры вполне массово ломились  внутрь.

Архитектурная доминанта Мышкина слегка шокировала. На Успенской площади я, конечно же, ожидал увидеть Успенский собор, но не тут-то было. Собор едва выглядывал из-за пусть и свежеоштукатуренной, но тупо трансформаторной будки! Уму непостижимо. Неужели нельзя найти некоторое количество бабла и перенести её на 100 м влево или вправо?

Нарезав кружок с остановками по центральной части Мышкина, можно было сделать выводы. Мнение, сложившееся заочно, полностью подтвердилось – на пустом месте пытаются сделать туристический объект, нещадно эксплуатируя название городка, и, как следствие – образ мыши. При этом иногда чУдные особняки остаются в полуподломившемся состоянии, зато мыши встречаются в самых неожиданных местах, и временами – такие, что лучше бы их не было. Моё ИМХО такое – заехать стоит, но от места лучше не ждать ничего выдающегося.

Примерно через 40 минут отбыли в Углич. Для этого не надо вновь использовать переправу – по левому берегу идёт вполне нормальная дорога, а в Угличе можно вернуться на правый берег по плотине ГЭС.

Пока осматривались и фотографировали, обратили внимание на нездоровую движуху метрах в 200 от нас в сторону ГЭС. «Наверное, экскурсия» - подумал я, и не ошибся. Читал раньше про эти организованные посещения музея гидроэнергетики при ГЭС и подумывал насчёт сходить. Ну, а раз уж удачно тут очутились – то сам бог велел. Экскурсии проводят по расписанию, дважды в день. Так как объект режимный, то без экскурсовода попасть сюда нельзя. Билеты по 200 и для школьников – 150. Посещение идёт примерно час. Из минусов – в работающий машинный зал и на ГЭС не водят, из реальной машинерии – только отработавшая своё турбина, установленная во дворе музея. Здоровая штука! Остальное представлено интерактивом и документами (ну если не считать всякой мелочёвки типа отдельных приборов). Плюсы – интерактив реально крутой, всё прямо на очень хорошем уровне, ходил и удивлялся. Произвели впечатление лежащие среди прочих документов расстрельные приказы: за отказ работать, за побег и т.д. – ведь ГЭС, как и многие объекты того времени, строилась с активным участием заключённых. В целом не пожалели, поставлю четвёрочку. Только завершающий фильм в кинозале был явно лишним – детям лет до 10-11, наверное, интересно, но никак не взрослым.

Подойдя к машине, чертыхнулся. Впопыхах поставил машину под тополем, и сейчас машина оказалась посыпанной липкими почками. Отъехал из-под зловредного дерева и минут десять убирал это безобразие, потому как чем дольше бы оно оставалось на кузове, тем хуже были бы последствия.
Углич – городок маленький, и до Успенской площади – исторического центра – буквально пара кварталов. Описания в путеводителях оставляют чувство тягостного недоумения, потому как заметная часть написанного воспринимается откровенным враньём. Пишут про «ансамбль Угличского кремля на крутом берегу», а двумя строчками ниже – «от кремля остались только палаты царевича Дмитрия». Берег назвать крутым тоже язык не поворачивается… Тьфу. Палаты 1482 года постройки, а известность обрели в 1591 году, когда в них то ли зарезался, то ли был зарезан царевич Дмитрий. В общем, история очень мутная, и вряд ли когда-нибудь мы будем точно знать, что же произошло. Остальные здания – Преображенский и Богоявленский собор, церковь царевича Дмитрия на крови и тем более все прочие построены заметно позднее, в конце XVII - начале XVIII веков. Здесь не протолкнуться от туристов с круизных теплоходов.

Вокруг Успенской площади разместились остальные более-менее значимые точки туристического интереса: музей русской водки Смирнова (который именно тут половым в буфете начал своё восхождение к позиции  производителя русской водки №1), музей городского быта, музей тюремного искусства.
Сделали кружочек по городу, объехав вокруг Богоявленского монастыря, и, заглянув в Алексеевский, затем выехали в сторону Ростова. До ближайшей точки – Борисоглебского – было 69 км.

Дорога на 4, местами на троечку – но там уже на момент нашего путешествия начались достаточно масштабные ремонтные работы – делают не ямочный ремонт, а полностью срезают старое полотно.
За наводку на Борисоглебский отдельное спасибо авторушникам – до этого я вообще ничего не слышал о таком интересном месте. Впрочем, причина, наверное, в том, что городок лежит в стороне от основных туристических маршрутов, в Золотое кольцо не входит и особо не рекламируется. А зря! Комплекс Борисоглебского монастыря просто шикарен. Кремль, хотя и не особо велик размерами, но мощью стен, пожалуй, не уступит нашему, нижегородскому. Лёгкая запущенность и непарадный вид проистекают, скорее всего, из тех же причин. Но в этом есть и свой шарм. Людей очень немного. Несмотря на то, что монастырь мужской, единственную виденную нами экскурсию по территории монастыря водила женщина, да и просто на территории лица женского пола встречаются, при этом явно не туристы (не подумайте плохого, возможно, выполняют какие-то работы, или что-то ещё). Вход свободный, как и в других церквях/монастырях, женщинам на входе можно и нужно взять один платок на голову, а другой – обмотать вместо юбки, если вы в джинсах. Сретенская церковь, через которую входишь в монастырь, притягивает взгляд  своей необычной архитектурой – отличающиеся размерами арки, разновеликие башни,  да ещё и прилепившаяся к подножью одной из них часовенка производят странное впечатление.

Монастырь основан в 1363 году (место выбирал сам Сергей Радонежский), и был известен по всей Руси. Здесь не единожды бывали цари, а Ивана III, говорят, тут крестили, за что впоследствии от него монастырь получил множество даров, как и от позже от Ивана IV, более известного под прозвищем Грозный. Значительное место внутри монастыря занимают погост и огороды.

Сергиевская церковь, расположенная прямо напротив Сретенской, при взгляде с территории монастыря не производит сильного впечатления. Зато звонница тут же заставила остановиться. Причиной послужили…часы. Обычные такие, здоровенные часы, вмонтированные прямо в стену. Они выглядят настолько инородно по отношению к самой постройке, что просто режет глаза. Поскольку в путеводителе у меня про Борисоглебск не было ни слова, пообещал себе дома выяснить, чё за фигня. Докладываю: оказывается, никакой это не артефакт.  В конце XVII века иметь башенные часы было очень круто и престижно, ну, как сейчас быть владельцем 180футовой яхты, или гектара земли с особняком на Рублёвке. Многие богатые монастыри того времени имели башенные часы. В Борисоглебском башню строить не планировали, а часы ну очень хотелось, поэтому на свет божий родилась единственная в окрестностях Ростова извращённая звонница с инсталлированными в неё часами и особой камерой для установки механизма. Ближайшее место, где есть что-то похожее – Симонов монастырь в Москве.
В связи с нехваткой времени подняться на стены пытаться не стали, да и не факт, что получилось бы – в 2015 году монастырь полностью вернули церкви, до этого момента его частично занимал музей.

До Ростова отсюда – рукой подать, 20 км. На въезде застреваем перед ж/д шлагбаумом. Ветка оживлённая, и поезда идут один за другим. Чтобы зря не стоять, решаю метнуться до Троице-Сергиева Варницкого монастыря, который находится с этой стороны железной дороги всего в полутора километрах – глянуть хотя бы снаружи. Вернувшись, удачно попадаем на открытие шлагбаума и вклиниваемся в основную очередь с нашей второстепенной дороги под возмущённые гудки некоторых особо нервных аборигенов. Всё, теперь обедать – живот уже давно недвусмысленно намекает, что пора. Тут же, на Загородной улице (она же – фактически объездная) оседаем в достаточно приличной кафешке минут на 40.

После обеда покормили и машинку, причём цена бензина заставила испытывать острую зависть – 95й на Лукойле стоил, на минуточку, на 4(!) рубля дешевле, чем у нас в НН. Разница больше, чем на 10%! Блин, за что ярославцам все эти радости – и бензин дешевле, и всего две камеры видеофиксации на область, а о треногах тут, похоже, и не слышали.
Сытые, поехали осматривать Ростов. Начать решили не с главного, а сместились слегка на периферию, начав знакомство с Ростовым с Авраамиева монастыря. Это один из древнейших монастырей на Руси, был построен в XI веке на месте капища языческого бога Велеса, статую которого, по преданию, архимандрит Авраамий поразил жезлом. Что лично меня удивляет – так это то, что Авраамия не подняли на вилы. Приезжает непонятный чувак, раскалывает идола, которому предки молились веками – и как будто так и надо! Видать, не обошлось без группы поддержки, потому что лет 15-20 назад его предшественника епископа Леонтия тут запросто замочили. Несмотря на то, что в Ростове прошло первое крещение на севере Руси, языческие верования здесь были сильны и потом, и пишут, что это одна из причин, по которой столицей княжества стал Суздаль. Крещение, кстати, прошло нестандартно. Ростов стоит на берегу озера Неро, и неофитов загоняли кучками в воду, а священник плавал между ними на лодке.

Жезл Авраамия, кстати, прихватил с собой Иван Грозный во время похода на Казань, заехав за ним специально.
Сейчас монастырь, находясь в стороне от основного турпотока, не особо жирует, вид имеет местами потёртый, но пытается своими силами как-то ремонтировать здания. Денег, очевидно, хватает не всё, поэтому здания отличаются друг от друга по степени отреставрированности.

Потратив на прогулку по территории минут 15, поехали в центр. Вот тут многолюдно и туристично, и это, несомненно, самое крутое место за поездку. Зайдя внутрь периметра кремлёвских стен сзади, не через Святые ворота), мы сразу оказались перед звонницей, наиболее впечатляющей из виденных мной. Шутка ли – самый большой колокол, Сысой, весит аж 2000 пудов (32 тонны), и слышен за 21 км, а всего их там 13. Что забавно – если верить яндекс-картам, то звоннице присвоен адрес «Советский переулок, д.1».

В принципе, все мы так ли иначе видели этот самый ростовский кремль – все ведь смотрели «Иван Васильевич меняет профессию»? В фильме снимали именно его. Но я пересматривал кино уже давненько, и эффекта deja vu у меня не возникает. Как и должно быть в раскрученном туристическом месте, здесь действует куча выставок разных тематик и предлагается ещё большее разнообразие билетов, комбинирующих эти выставки и посещение разных сооружений Кремля во всех мыслимых комбинациях. Без стакана (или хотя бы 15 минут времени) – не разберёшься. Впрочем, можно заранее изучить все варианты на официальном сайте комплекса: http://www.rostmuseum.ru/Sections/CostList

Мы взяли просто проход на территорию (архитектура), и «переходы» - позволяет прогуляться по стенам кремля, но без подъёма на смотровую площадку Водяной башни. За подъём на последнюю, жлобы, заряжают аж 120 рублей.

Сразу можно отметить, что на виды со стен рассчитывать не стоит – они никакущие. Дело в том, что на улицу смотрят только бойницы, через которые хрен что разглядишь: мало того, что узкие, так ещё и застеклены зачем-то. Поэтому в активе этой прогулки – знакомство с росписями стен и потолков (ух, бохато!),  посещение небольшой экспозиции в Белой палате, и посещение церкви Спаса Нерукотворного.

В последней нас ждал сюрприз. Вышло трио в составе двух мужчин и женщины, они невероятно чистыми и красивыми голосами исполнили что-то церковное. Прекрасная акустика усилила впечатление, по спине ползали мурашки размером с кролика.

Дослушав, и оставив скромное пожертвование, снова выходим через Воскресенскую церковь к звоннице и Успенскому собору. Собор – один из древнейших на Руси, впрочем, мы смотрим на его пятую по счёту реинкарнацию, построенную около 1510 года. Затем выходим на улицу – теперь уже через парадные, Святые ворота, и вокруг кремля идём на парковку к машине.

Выехать на берег озера не так-то просто, несколько раз упираемся в какие-то тупики, но упорство побеждает, и в конце концов мы катим по грунтовой «набережной» в сторону Спасо-Яковлевского монастыря, слегка обдавая пылью отдыхающих на берегу горожан. Вид на озеро абсолютно нефотогеничный – плоские берега, вода и небо, поэтому даже не притормаживаем ни разу. Монастырь должен завершить наше знакомство с Ростовым.

Моим уже надоела поповщина в таких масштабах, поэтому девушки остаются в машине. Сам я предпринимаю короткий забег, проталкиваюсь через толпу иностранных туристов и быстренько фотографирую территорию. Монастырь основан в конце XIV века, а своего расцвета достиг при Петре I, который принял верное управленческое решение, и назначил сюда настоятелем Дмитрия Ростовского, который много сделал для развития монастыря. Это, кстати, в итоге в его честь назвали Ростов на Дону.

Выехать оказалось не очень просто – улочка, соединяющая «набережную» и парковку перед монастырём, перегорожена вкопанными трубами, просочиться можно только прямо впритирку, с риском сползти в канаву. Успешно преодолев этот квест, выехали на дамбу через заболоченный залив озера Неро, на середине которой я и был остановлен возбуждённым воплем жены. Ну конечно – в болотине она заприметила какие-то водные цветочки и страстно возжелала заполучить их в прудик на нашем дачном участке. Недоверчиво глядя на раскинувшуюся кочковатую поверхность, я осведомился: «Что, вот прямо туда полезешь?» «Нуачо делать-то?» -  ответила маньяк-ботаник, скинула обувь, и, вооружившись сапёрной лопаткой из багажника, ринулась извлекать образчик флоры из привычной среды обитания. Не тут-то было! Цветочек яростно сопротивлялся,  и минут через десять жена сдалась и переключилась на экземпляр поменьше, справедливо полагая, что корневая система у него будет послабее. Вся эта движуха не прошла незамеченной мимо туристов, да и просто проезжающих мимо машин: притормаживал ну просто каждый первый, а процентов 30 ещё и фотографировали происходящее, так что не удивляйтесь, если уже видели в сети что-то похожее. ))

Наконец добыча была извлечена с насиженного места, триумфально засунута в два пакета и помещена в багажник. Запрыгнули в машину, потеряв на всё болотную активность почти полчаса.

Походив внутри кольца валов, не обнаружили больше ничего особо интересного и поехали в Никольский монастырь, выбрав его просто как ближайший. Дороги, конечно, в стороне от главных улиц просто ужасные. Никольский монастырь, как выяснилось, представляет наименьший интерес, так как сильнее прочих пострадал при советской власти, а собор Николая Чудотворца, взорванный в 1923 г, и вовсе был отстроен относительно недавно.

Оттуда проехали на берег Плещеева озера, надо было глянуть обязательно хоть одним глазком, заодно и заглянули к церкви Сорока мучеников, расположенной прямо у воды. Здесь же, кстати, обустроена мини-набережная длиной всего метров 150, но красивая и ухоженная; много гуляющих горожан.

Хотели метнуться ещё и до Горицкого и Свято-Троицкого Данилова монастырей, но, продравшись на центральную улицу, тут же оказались в пробке, тянущейся в нужную нам сторону докуда хватало глаз. Спустя пару минут единогласно постановили: забить. Солнце уже практически село за горизонт, да и мы уже пресытились за эти два дня монастырями и церквями. Поэтому разворачиваемся и берём направление на Юрьев-Польский. По большому счёту, Переславль-Залесский, конечно, осмотрен на тройку. Мы не попали в упомянутые монастыри (а ещё – в Фёдоровский), не зашли в музей ботика Петра, где этот самый ботик и хранится, не заехали к синему камню, лежащему на берегу Плещеева озера, с которым связано множество легенд … Ну что ж, может быть, в следующий раз.
Следующий отрезок дороги – 68 км до Юрьева-Польского – вызывал у меня определённые опасения, ибо накануне в форуме на авто.ру писали, что дороги там нет вообще, ехать 5 км/час и всё такое. По факту я вообще не понял, что так напрягло автора – дорога как дорога, только на стыке ярославской и владимирской областей километра 3-4 были похуже. Но и то – вчера на подъезде к Ярославлю встречались гораздо более гадкие участки. Ну, в общем, и хорошо, гораздо хуже, когда действительность оказывается страшнее ожидаемого. Дальше пошли уже знакомые места, и дорога до дома прошла без приключений, вот только выкопанный цветочек мстительно вонял из багажника тиной.
Общий пробег за два дня составил 1103 км.