SCHIESSE NICHT, ИЛИ КАК Я НЕ СТАЛ ЗАЯДЛЫМ КРУИЗЁРОМ.

ЧАСТЬ 8. БАРБАДОС.

12.01 Барбадос.

Экскурс в историю острова выглядит не особо интересным. Открыли его португальцы в начале XVI века, обозвав БарбАдосом из-за внешнего вида растущих на острове фикусов, заросших бородой из эпифитов и других воздушных растений (barba – по-португальски и по-испански «борода»). Лет через сто англичане, высадившись на остров, обнаружили его необитаемым, радостно приватизировали, и аж до 1966 года остров хозяев не менял. За это время каких-то глобальных событий не происходило, максимум – волнения рабов. В 1966 островитян отпустили на волю, и, как и во всех государствах, входящих в Королевства содружества, главой государства является английская королева, хотя её официальный титул тут «Её Величество королева Елизавета II, королева Барбадоса». Реально управлением государством занимается парламент и правительство во главе с премьер-министром. В экономике ставка делается на туризм, оффшорную зону и отчасти сахарный тростник. Вот, в общем-то, в основном и всё.

Прибывали рано, поэтому и подъём пришлось перенести на пораньше. В порту круизёров встречала группа местных девушек, одетых весьма скудно, но при этом пышно украшенных. Увидев такое, большая часть мужиков с высунутыми языками и капающей с них слюной бросилась щёлкать затворами фотоаппаратов. Андрей сделал, я думаю, не меньше сотни кадров )).

Сегодня интересы нашей компании совпадали не во всём – Игорь страстно хотел поплавать с морскими черепахами, мне же после Мальдив здешняя мелочь была глубоко похеру. Зная, как оно всё потом окажется, спланировали бы день совершенно по-другому, но получилось так, как получилось. На стойке туринфо мужик любезно позвонил по нашей просьбе в два рентакара, нарисовался выбор: две маленьких машинки по 50, или минивэн за 145. Выбрали вэн, потому что необходимость потом разделиться не позволяла взять на три семьи две машины. Кое-как отбившись от допущенных внутрь терминала официальных зазывал, вышли из порта, попав в лапы ждущих своих жертв снаружи таксистов. На Барбадосе они, пожалуй, самые наглые по маршруту, или просто мне так повезло? Один настолько меня заколебал, что после шестого или седьмого моего ответа типа “I’m sorry but we don’t need your service”, “We’ve got the car already”, “Leave me alone please”, глядя на то, как эта обезьяна прыгает передо мной и верещит насчёт своих услуг, насчёт того, что мы сами ничего не найдём, а машину разобьём, или нас с ней обманут, я не сдержался, и в сторону, но так, чтобы было слышно, буркнул: “What’s the stupid fucking asshole!” Ох, как он забесновался, мне аж приятно стало. Тут как раз приехал ваххабитского вида прокатчик, мы все погрузились в праворукую Тойоту Ноа (Noah) с крутым номером H7 и поехали к нему домой оформляться. Ехать недалеко.  На стене висит, подтверждая мои подозрения, большая карта мира, на которой разными цветами отмечена степень исламизации государств. Подписываю контракт, франшиза объявляется в 650 USD. Здесь, кстати, валюта своя, барбадосский доллар – курс 2BD$ = 1$, но у нас все расчёты в американских. Мужик ничего не копирует, слип с карты не делает – типа, куда вы нафиг денетесь?

Сначала пытаемся найти черепах – примерное место известно. Подъезжаем по указателям в какое-то госучреждение по природным вопросам – судя по плакату, черепахи тоже под ними. Однако у них закрыто – воскресенье. Сотрудница подсказывает  - вернитесь на километр обратно, там возят. Возвращаемся. На пляже тусит масса негров, и все, как один, оказываются «самыми лучшими проводниками к черепахам». Только вот цену лупят недетскую – 40$ со взрослого лица. Ну сорок – так сорок, мне ж не ехать, озвучиваю Игорю. Тот согласен. А вот ребята везти только двоих человек не хотят. Млин, ну что ж такое…на ровном месте попадаю на 80 баксов за себя и за жену… Ладно. Едем недолго, на катере минут 10. Где черепахи, видно сразу – стоят три или четыре яхты, привезшие падких на черепах круизёров прямо от терминала, и народищу в воде, как на рождественской распродаже. Я б на месте черепах давно уже уплыл и никогда бы не возвращался. Стоит бедной животине показаться в поле зрения, как к ней со всех сторон устремляются черепахофилы. Нам ещё повезло – на подступах встретили пока незамеченное основной массой животное, и аж пару минут могли более-менее спокойно с ним поплавать. По большому счёту, мы реально налошили – я вспомнил, что Влад и название отеля, возле которого всё это происходит, говорил, да и, если точно знать место, никакого труда доплыть от берега самостоятельно к черепахам не составляет. Пока же мы перемещаемся ко второй точке – некоему затонувшему судёнышку. Какой-то ничем не примечательный катер. Занятно тем, что вокруг полно рыбы. Наш «экскурсовод» вручил мне кусок хлеба в целлофане (чтоб не размок сразу) – для кормёжки. Аттракцион тот ещё – эти достаточно большие рыбины устраивают драку за крошки прямо перед носом, превращая воду в кипящую уху, особо нахальных приходится шугать, отпихивая тычками рук. Я для эксперимента пробую кормить их с рук, но быстро отказываюсь от этой затеи – примерно сорокасантиметровый экземпляр хватает корку вместе с пальцем, весьма чувствительно прихватывая его ороговевшими губами. Всё действо занимает два часа.

Ещё при высадке с утра выяснилось, что Игорь возлагал какие-то особые надежды на Барбадос в плане шоппинга и прогулок по столице. Узнав же, что на дворе воскресенье и половина магазинов закрыта, а вторая половина закроется в 14, он разволновался не на шутку, и стал проклинать руководство круизной компании в частности и немцев в целом за столь явный, по его мнению, прокол в планировании – как же: такой офигенный остров, а посещение в уикэнд! И вот мы едем по направлению к пещере с анемонами (Animal Flowers cave) на самом севере острова, а Игорь рвётся в столицу – типа, верните меня. Молодец, чё – никому, кроме него, не нужных черепах посмотрел, сократив время на все остальные экскурсии на 2 часа, теперь можно и по магазинам… В общем, мы мягко, но непреклонно отказали, и продолжили движение к намеченной цели, тем более что весь маршрут был проговорен и утверждён накануне. Тем временем дороги становятся хуже, дома вокруг – беднее, а Игорь бормочет под нос язвительные замечания в адрес идиотов, едущих мимо помоек в какую-то сраную и никому не нужную пещеру, вместо того, чтобы оживлять барбадосскую торговлю…
Приехали. Атлантическое побережье традиционно сурово и сотрясается под ударами волн. Пещерка, однако, стоит по 10 со взрослого и пятаку с ребёнка. Игорь отказывается от визита по принципиальным соображениям. Мы спускаемся по узкой деревянной лесенке. А интересное местечко! Волны выбили в крутом береге причудливое переплетение довольно больших залов и проходов между ними. Гид говорит, что во время сильных штормов волны захлёстывают пещеру целиком, да так, что даже из дыры, служащей входом, вылетают фонтаны брызг. Сейчас только отдельные всплески попадают внутрь, да самая низкая часть пещеры заливается изредка приходящей со стороны океана неправильной волной. В неглубоких озерцах на дне растут те самые анемоны. Которые, оказывается, вовсе не растут, да и не анемоны они – так их иногда называют из-за сходства с цветами. На самом деле это актинии, морские организмы рода полипов. В венчике щупалец (которые как раз и делают их похожими с цветком) прячется рот, в щупальцах расположены стрекательные клетки, а крепятся к камушку они с помощью специальной «подошвы». Педивикия пишет, что они могут быть аж полутораметровыми, но тут скорее макромир – «цветочки» высотой всего лишь 5-6 см, и, если их коснуться, молниеносно схлопывают всё лишнее, превращаясь в невзрачную подводную палочку. Алёна в восторге.

Километров через 8-10 приезжаем в местечко Батшеба (Batsheba), известное своим очень красивым побережьем со скалами в воде, подточенными снизу неутомимым прибоем. Хотя дождь закончился, и небо очистилось, о купании речь не идёт – большие валы накатывают на берег, да и дно, скажем прямо, отнюдь не пляжное – песок только на берегу, а в прибое отчётливо видно, как в уже паре метров от берега начинаются каменные плиты. Замечательный вид портит то ли кабинка для переодевания, то ли ещё какая-то недостроенная фигня розового цвета, торчащая на одной из скал и нагло лезущая во все фотографии. Дегенерату, построившему это сооружение, хочется сделать лоботомию, оторвать руки, и отобрать все деньги, чтобы не осталось даже теоретической возможности ещё раз так же испохабить ландшафт.

К этому моменту страдания Игоря достигают предела, да и мы уже, если честно, заколебались наслаждаться пейзажами под непрерывные стенания. Принимается решение – едем в Бриджтаун, невзирая на крюк и сгружаем Игоря. По дороге при выезде со второстепенной дороги я на секунду забываюсь, и поворачиваю, как на привычной леворульной машине. Расплата следует незамедлительно – со страшным грохотом и скрежетом цепляю бампером бордюр, а потом по касательной ударяюсь колесом. По ощущениям показалось, что бампер развалился на куски. Однако осмотр показывает, что на нём добавилась небольшая трещина и пара глубоких царапин, на диске ободран край и появилась небольшая грыжа на колесе. Учитывая то, что резина была практически лысая, а новые царапины, в общем-то, терялись в паре десятков уже имеющихся, особых угрызений совести я не испытываю.
Высадив Игоря, решили ознакомиться с великолепными барбадосскими пляжами на юго-востоке острова. Пляжи действительно хороши! Крейн бич – в одну сторону уединённый залив рядом с одноимённым курортом, в другую – теряющаяся вдали широкая полоса песка, практически безлюдная, и пляж в Боттом бэй – почти полная противоположность: небольшой, зажатый между скалами залив с песком, пальмовой рощей и нереально бирюзовым цветом воды - достойны посещения, даже если купание не планируется.