ЦАРские, и не только, приключения в Центральной Африке.

Часть 3. Крайний север: Маруа, Уджила, Румсики.

28.02

Не знаю, подействовала вчерашняя ругань, или просто так совпало, но на следующий день все стало налаживаться. Позавтракав, и заглянув в аптеку, где был скуплен весь запас Коартема (средство от малярии, всем желающим не хватило), поехали еще дальше на север. Кстати, довольно забавно русскому при +42 читать дорожные знаки: надпись "регион Крайнего Севера" (extreme north) ничего, кроме улыбки, вызвать не могла. Не успели отъехать от города на десяток километров, как опять спустило колесо. На сей раз негры, надрессированные Михалычем, справились быстро, однако сразу же настигла новая напасть - автобус отказался заводиться. Редко, но бывает, что большое количество народа - плюс, сейчас настал как раз такой случай. Всей толпой без проблем разогнали автобус... вот только он хрен завелся. Более вдумчивое изучение проблемы показало, что дело - в отвалившемся от клеммы проводе. В течение 15 минут исправили поломку и поехали дальше.

Ехать из Гаруа в Маруа - 207 километров, но мы делаем еще небольшой крюк, чтобы заехать в ущелье Кола. Зачетное местечко, местный каньон Антилопы в миниатюре. Особенный плюс рисуем за то, что изначально этого места даже не было в программе. Узкое ущелье в сером граните, пробитое речкой, с причудливыми отверстиями, узорами в камне и прочими прелестями. Проходится насквозь.

Я удачно зашел с верхнего конца в то время, как основная толпа пошла снизу, и благодаря этому шел по каньону практически в одиночку, не считая свиты из трех местных мальчишек. Всё это очень благоприятно сказалось на возможности фотографировать без народа в кадре.

А ещё пацаны меня конкретно шокировали, напившись воды прямо из ямки в песке. По возвращении автобусы окружила толпа ребятишек, выклянчивающая кадо. Я всех обломил, выделив единственного, который таскал за мной бутылку с питьевой водой, объявил, что это был мой официальный гид, и дал ему 500 франков.

Дальше без особых приключений, и по достаточно неплохой дороге приехали в Маруа, и тут - Ура! - первый раз за все последнее время попали в относительно приличный отель: хоть и одна звезда, но держит иностранец, а значит - есть вайфай, полотенца, и даже холодное пиво!

Завтрашние планы пока что были под угрозой (не было уверенности, что дадут разрешение на выезд в пограничную зону), поэтому насладились благами цивилизации по максимуму, и отправились спать.

01 марта.

После завтрака пошли во дворец местного ламидо - султана. Институт султанатства в таком виде распространен во многих африканских странах. Степень крутизны ламидо напрямую зависит от размеров и богатства контролируемой территории, и, видимо, есть подобие вертикали власти - мелкие деревенские ламидишки ходят под более крутыми регионального значения. Ламидо решает вопросы из административной сферы - имущественные споры, всякую бытовуху, семейные, возможно, отношения. Полиция и военные ему не подчиняются.

По дороге пересекли мост через пересохшее по случаю сухого сезона русло реки. Сверху хорошо видно, что местные роют в песке ямы, стараясь добраться до воды в почве, стирают в них бельё и набирают воду для бытовых нужд.

У дворца пришлось немного подождать - перед нами уже зашли какие-то посетители. Потом, разувшись, мы прошли в большой зал, устланный циновками, и пообщались с правителем. Султану 52 года (а выглядит моложе), у него 4 жены и 16 детей. Вообще-то для особ королевской крови ислам делает исключение, позволяя не ограничивать число жен цифрой четыре, но в данном случае султан сознательно решил себя ограничить, дабы оставаться в русле традиционных канонов. Султан был приветлив и доброжелателен, ответил на все вопросы и сфотографировался со всеми желающими. Внутренние помещения в этот раз осмотреть не дали, ограничив заходом во дворц. Там под навесом стоял традиционный уже мерседес с реально понтовыми номерами - "his majesty lamido".

Вся эта движуха отняла чуть больше часа, вернулись в отель и пару часов тупили в тенечке возле ресепшена, пока шли непрерывные переговоры насчет дальнейшей программы. Приехала какая-то большая шишка из минтуризма, с ней и военными согласовывались маршруты на сегодня и на завтра. Наконец все со всеми договорились, и мы в сопровождении солидного эскорта из трех джипов и двух десятков автоматчиков, вооруженных в том числе гранатометами, и стационарным пулеметом на одной из машин, поехали на север. Колонна смотрелась солидно, ничего не скажешь.

Хотя проехать предстояло всего 66 км, дело шло не быстро, дорога была аховая. В Море  к нам присоединился еще один джип с бойцами, а в каждый автобус село по паре полицейских, тоже с автоматами. Последние километров пять дорога стала совсем уж кошмарной, пришлось даже вылезать из автобуса и некоторую часть пути пройти пешком.

Место, куда мы приехали, называется У'Джила (Ou Djila), основная фишка в том, что деревня расположена на больших холмах, и некоторые из жилищ, строившиеся десятки лет, напоминают по внутренней структуре муравейник. Бесконечные темные анфилады комнат с глиняными стенами, потолки из соломы, густо затянутые паутиной, лестницы, парадоксально возникающие в самых неожиданных местах. Как жить в таких условиях - не представляю, впрочем, это ощущение возникает каждый раз, когда заглядываешь в местные апартаменты.

Еще одной важной достопримечательностью был местный предводитель, по слухам, проживший 126 лет, но нас дедушка, к сожалению, уже не дождался - помер в декабре. Его преемник подробно рассказал нам о своем папе-долгожителе, у которого было 16 жен и 54 ребенка, об истории местечка, и т.д. Для каждой жены в доме предусмотрена своя жилплощадь - пара квадратных метров в глиняной ступе с крышей и кухонный уголок рядышком. Такие скромные параметры, видимо, отчасти объясняются количеством прекрасных половин. В целом не такое уж и заштатное поселение – оказывается, на холмах в ближайшей округе живет около 25 000 человек, которыми он руководит.

Потом жители деревни (тетки) сплясали нам полтора танца, за что пришлось скинуться по тысяче. Солдаты, кстати, все это время не груши околачивали, а рассредоточились по местности и четко контролировали обстановку: большинство следило за подходами, но некоторые наблюдали за происходящим внутри кольца.

Протусили тут примерно до 17, потом долго и нудно возвращались в город почти четыре часа. В отеле побыстрее заказали ужин и разбежались по номерам принимать душ. Семь с лишним часов езды с непрерывной болтанкой изрядно вымотали, но сытный ужин и холодное пиво несколько восстановили душевное равновесие. А ведь завтра, по слухам, предстояло примерно то же самое, но только в больших масштабах - ехать дальше, бездорожья больше...

Фактически одноразовое питание - завтрак из пары кусочков хлеба с джемом и чашки кофе, и обильный ужин поздно вечером - уже изрядно поддостало, но как с этим бороться, я не знал.

02 марта.

Сегодня у нас выезд в Румсики –  район на самой границе с Нигерией, расположенный к западу от Маруа. Сборы много времени не заняли, и почти сразу после завтрака колонной во вчерашнем составе отъехали от отеля.

Обращение Михалыча к нации перед выездом в Румсики))

80 км до Моколо пролетели быстро, с ветерком. А вот потом началось… До места было ещё около 45 км, и все они были, мягко говоря, не сильно ровными. Так что в итоге дорога в один конец заняла 4,5 часа. Последние километров 20 проходят практически по границе – деревеньки на склонах крутых холмов, которые видно из окон автобуса, находятся уже на нигерийской территории. Вскоре показались и знаменитые скалы Румсики – хаотично торчащие из земли то тут, то там острые пики с отвесными стенами. К сожалению, как и вчера, мы были вынуждены следовать за конвоем, и порой даже не удавалось успеть сделать приличное фото из окна автобуса, не говоря уже о полноценной остановке. Оставалось надеяться, что нас в итоге привезут в самое-самое место, и уж там-то мы набродимся и нафотографируемся вволю. Первым самостоятельным туристом, написавшим по мотивам посещения этих мест отчётик, следует, видимо, считать французского писателя Андрэ Жида, который побывал здесь в рамках большого путешествия по французским колониям в экваториальной Африке – о здешних местах он написал так: «parmi les plus beaux paysages du monde» - «один из самых красивых пейзажей мира».  Правда, совсем самостоятельным его называть, наверное, неправильно с точки зрения ортодоксов на Винском – ведь с организацией ему помогал губернатор, но тем не менее…

Хорошо, что ожидания оправдались – остановились мы в деревне, напротив торчит самая известная гора в здешнем пейзаже: mont Roumsiki. По туристам тут соскучились ого-го как –из-за того, что регион закрыт для посещения, последние белые рожи здесь видели два месяца назад. Поэтому нас сразу же взяли в плотное кольцо дети, продавцы сувениров и прочая публика. Видно, что инфраструктура приспособлена тут для обслуживания довольно большого количества путешественников – например, в кафешке с панорамным видом на скалы запросто можно было разместить ещё парочку групп туристов, как наша. Пока же заказали обед и пошли гулять по окрестностям.

Помимо лунных пейзажей, к числу местных достопримечательностей относят некоего предсказателя, делающего прогнозы при помощи… краба! Меня подобная публика никогда особо не интересовала, но дамы из числа попутчиц всерьёз заинтересовались своими перспективами, и ракообразному пришлось побегать в своём горшке. Судя по репликам, реакция на пророчества была довольно противоречивой.

Потом всей толпой отправились на удобную обзорную площадку на склоне горы на окраине деревни. Был предложен небольшой пеший переход вокруг одной из гор с хорошими перспективами пофотографировать виды, но поддержали идею лазить по горам не все, и вылазку пришлось отменить, так как группу разделять не хотели. Поэтому тем же путём вернулись в кафе, где как раз подоспела еда. По дороге имел удовольствие посмотреть на гостишку «Париж» (l’auberge Paris), в которой мы должны были размещаться по первоначальному плану. Ну что сказать – хорошо, что по соображениям безопасности нам не разрешили остаться в регионе на ночь, и что спать мы будем в Маруа, в нашей достаточно уютной La Porte Mayo.

После обеда поехали назад, потому что часа через полтора должно было уже стемнеть, и водилы, и военные к этому моменту хотели по максимуму приблизиться к дому. Останавливаться для фотографирования в хороших местах никто опять не собирался, поэтому дважды пришлось останавливать автобус чуть ли не силой. А потом мы свернули на какую-то другую дорожку, пролегающую в стороне от всех красот, и вопрос стал неактуальным. Осталось сожаление по поводу неотснятой в самой первой деревне на въезде в регион скалы, которая в живописности совсем немного уступала наиболее раскрученной горе Румсики. Обратная дорога заняла всё те же 4,5 часа, в отель приехали в 9 вечера, слава богу, что кухня ещё работала, поэтому все заказали еду, холодное пиво, и сидели ещё пару часов в душном африканском вечере, обмениваясь впечатлениями.