НИГЕР И БУРКИНА ФАСО, сентябрь - октябрь 2014.

ОХОТЯСЬ ЗА ЗАДНИЦАМИ (БУРКИНА ФАСО). Часть 6. Банфора - скалы Синду - Бобо Диуласо - Уагадугу.

01 октября.

Слава богу, сегодня с утра дождик вроде не намечается. Нам - в Синду (Sindou), небольшой городок в 48 км на запад от Банфоры. Рядом с ним - тоже какой-то скальный массив, по скудным и невразумительным фото в интернете трудно понять, насколько хорошо это место.
Лонли планет немного устарел, пугая нас грунтовкой - от самой Банфоры до места великолепная новенькая двухполосная дорога с широкими обочинами. Трафик околонулевой - три встречных машины за все время. Зато непуганные козы, овцы и прочие собаки так и норовят расположиться на проезжей части. Ума не приложу, что их туда привлекает - вроде бы вся жранина за пределами асфальта? Идрисса на удивление толерантен, не ругается, и снижает скорость, дожидаясь, пока тупая скотина сама не уберется с проезжей части.
Доехали быстро, и снова мы в осадке. Место обалденное! И спереди, и сзади расстилается равнина, и абсолютно непонятно, откуда здесь взялась цепь скал, похожих на торчащие из челюсти гнилые зубы. Постепенно по бокам она сходит на нет, превращаясь в отдельные невысокие утесы.

Собственно, могу только повторить вчерашние слова - надо лазить, лазить и еще раз лазить, чтобы максимально насладится разнообразием форм, образовавшихся в результате эрозии.

Сам массив устроен чуть по другому: в центре - обширное и ровное плато, окруженное по бокам скалами. Западная сторона гораздо труднее проходима, есть буквально пара ущелий с несложным лазаньем, восток - попроще, и выходов на плато намного больше.
В общем, фотографии, имхо, дадут лучшее представление.

Мне понадобилось на все чуть меньше 5 часов, Илье - 5,5. Что больше всего поразило и вчера, и сегодня – полное отсутствие людей. Полное отсутствие каких-либо надписей на скалах. Полное отсутствие мусора. Чистая, нетронутая природа, и ты один-одинёшенек исследуешь всё это великолепие. И это очень много добавляет к ауре места и впечатлениям от него. Никогда раньше не испытывал такого уединения на столь масштабных природных объектах. За всё время, что мы провели на скалах Синду, я только один раз повстречался с Линой в самом начале, а Илью не видел вообще.

На обратном пути Идрисса завозит нас в какую-то придорожную деревню запосмотреть чудо-баобаб. Сразу говорю - без провожатых хрен найдешь. Баобаб велик, а в середине есть здоровенная полость, где без труда располагаемся мы втроем, местный "хранитель баобаба", Идрисса, и еще остается полно места. Ведет внутрь дерева малозаметная дырка у самых корней, в которую не без труда пролезет человек. В баобабе живет колония летучих мышей. Посещение обходится нам в 3000 сэфа (4 €)

Заезжаем откушать снова во вчерашнее Калипсо, в ожидании заказа - заходим в сувенирный магазинчик, который держать все те же французы. Опа - а тут нестандартный ассортимент, три стены завешаны масками и статуэтками, причем реально старыми, и только в самом углу за стеклом пылится связка ширпотребных бус и браслетов. Я сразу западаю на две маски, но есть сразу три "но": во-первых, жена точно закатит мне скандал, ибо они действительно устрашающи и выглядят неприятно, пожалуй, даже похлеще моей, привезенной с Папуа. Во-вторых, состояние у них, скажем прямо, не очень. В третьих, и стоят они дороговастенько. Поэтому после некоторых торгов за 25000 покупаю немного менее пугающий, но тоже впечатляющий вариант, олицетворяющий мертвого паука (со слов хозяина).

Откушав, выдвигаемся в Бобо Диуласо - это крупный город, второй по величине в БФ, расположенный примерно на 90 км ближе к столице, откуда завтра вечером нам уже лететь домой. Идрисса явно не смог за прошедшие дни отремонтировать машину - едет крадучись и стараясь тормозить скоростями, а зловещий скрежет, сопровождающий наши перемещения, свидетельствует о том, что в ревизии нуждаются и задние тормоза. Такими темпами мы плетемся до места 2 часа и в гостиницу заселяемся только в девятом часу. Гостиница - самая дерьмовая за поездку, надо было сваливать оттуда. Но сначала все ускакали смотреть, а мне пришлось остаться караулить вещи, потом спустилась Лина и сказала, что вроде как пойдет, я затащил барахло на второй этаж, и только тут вылез Илья с неопределенной позицией. Но я заколебался за день, и стаскивать вниз вещи и ехать искать что-то еще было уже невмоготу. Любопытный факт – за всю поездку ни в одном отеле (включая более-менее приличные 3* в Уаге и Ниамее) не было никаких лосьонов-шампуней. Только мыло, только хардкор. Так что привезённый из дома небольшой флакончик очень даже пригодился.
Идрисса надеется то ли сегодня вечером, то ли завтра утром разобраться с машиной. Всем ясно, что завтрашние 380 км проехать в сегодняшнем темпе и тормозя скоростями - просто нереально.

02 октября.

В 9:00 мы уже на крыльце гостиницы. Водитель опаздывает. 30, 40 минут - Идриссы все нет. Илье не сидится на месте, и он уже несколько раз совершает забеги по окрестностям. Я неожиданно подключаюсь к интернету (про который вчера было заявлено, что за отдельные бабки) и даже скорость неплохая - сижу, втыкаю. Вернувшийся Илья, увидав меня с компьютером в руках, тоже пытается залезть в паутину, но у него никак не выходит - отельная сеть дает только ограниченный доступ.

Потом в достаточно плотном трафике подъезжаем к самому приличному зданию в городе – ж/д вокзалу. Мы с Линой ограничиваемся фотографированием из машины, Илья, как обычно, предпринимает углублённое исследование.

Затем едем в музей. На мой взгляд, совершенно лишний прыжок в сторону. Во-первых, расположен он на самой окраине, причём противоположной от нужного нам направления. Во-вторых, состоит из полутора комнат. В-третьих, за вход почему-то дерут аж 4000 сэфа. Единственное, что там заслуживает внимания – это забор с забавной лепниной на темы африканского быта. Забор длинный, для существующего здания явно великоват, так что, возможно, в перспективе музей ждёт глобальное расширение площадей. Илья опять выступил как самый дотошный исследователь – не поленился обойти весь забор по периметру и задокументировать все (!) миниатюры.

После культурного шока, наконец, поехали в сторону столицы. В общем и целом без приключений. Была ещё думка заглянуть в деревню со священными крокодилами на подъезде к Уагадугу, но времени тупо не хватило – как и в первый день путешествия по БФ. Крокодилы там, по слухам, закормлены аборигенами до состояния «можно таскать за хвост» и вообще – устраивать всякие фотосессии. Кстати, у нас почему-то была информация, что вся эта развлекуха расположена в местечке Базуле, а вот сейчас порыл интернет, и все в один голос пишут, что деревня называется Сабу (Sabou), и расположена она от столицы подальше, на повороте на Кудугу. Гугл солидарен с последним утверждением, рисуя рядышком озерцо с названием La Mare aux Caiman sacres, что косвенно подтверждает наличие там крокодилов.

Обратил внимание на любопытную похожесть фраз. В поездке постоянно отвечали всяким пристающим торговцам "No, merci". Звучит почти одинаково с английским no mercy. No merci - no mercy. Нет, спасибо - без пощады. Символичненько...

Уага встретила вечерними пробками, а ещё где-то пробили колесо. Пришлось остановиться прямо на круговом движении и выгрузить весь наш багаж, чтобы достать запаску. Очень кстати на моцике подкатил приятель Идриссы со своей тёлкой, привёз диски с местной музыкой для Лины. На пару колесо они поменяли весьма споро. Потом заехали ещё к одному приятелю, у которого Идрисса по моей просьбе (для коллекции дочери) раздобыл небольшие государственные флажки БФ. И за музыку, и за флаги денег он с нас не взял, респект и + ещё немного к чаевым. Затем покружили по городу в поисках отеля для Ильи, который оставался ещё на 2 ночи. Лонька не всегда была адекватна и поначалу привела в жуткие трущобы, Илью совсем не возбудившие. Наконец, кров был найден, мы попрощались и поехали покушать. Напоследок разразился сильнейший ливень, слегка подмокнув, поели, купили ещё сувениров, сливая остатки сэфа, самые остатки продали барыгам возле аэропорта, а самые-самые остатки вместе с чаевыми в евро отдали Идриссе, прощаясь с ним в аэропорту. Идрисса однозначно получает зачёт как дружелюбный, адекватный водитель и гид. Смело рекомендую. Уверен, что знай мы французский, путешествие стало бы ещё намного интереснее…

Проверки в аэропорту Уагадугу - процес нетривиальный. То ли стояла задача обеспечить максимальное число рабочих мест, то ли Буркина Фасо - одна из стран с самым высоким уровнем террористической угрозы (или уровнем контрабанды?) Сначала проверка на входе с просвечиванием - ладно, это нормально. Потом регистрация - ОК. Потом отдельная стойка, где ещё раз проверяют паспорта и посадочные (?). Потом - паспортный контроль, затем - проверка сканнером ручной клади. Попав после в зал ожидания, расслабляешься, наивно полагая, что осталось только пройти в самолёт. А вот фиг вам! Перед посадкой всех выгнали из зала, соорудили импровизированную стойку и устроили КОНКРЕТНЫЙ шмон ручной клади. То есть с выворачиванием рюкзаков и сумок, открытием всех пакетов, упаковок и обшариванием карманов. И лишь после этого попадаешь в самолёт.

Стыковка в Стамбуле прошла без особых приключений, разве что поменяли гейт на самый дальний. Ровно то же самое было, когда перед этим летел крайний раз через Стамбул же. Во Внуково таможенники тоже не дремали, намётанным глазом определив во мне человека, могущего везти что-нибудь этакое (вот как, а? только меня и ещё одного мужика с рейса заставили пропустить багаж через сканнер). Извлекши из чемодана туарегский ножик, устроили над ним консилиум - является ли он исторической ценностью или произведением искусства. Через пару-тройку минут решили, что всё-таки нет, и я уже окончательно был выпущен на родную землю...