ПЛЯЖИ, ДОТЫ, ПЯТЬ СТОЛИЦ (Украина, Венгрия, Хорватия, Черногория, Албания)

  Часть 5. Албания (Тирана, Берат, Дюррес, Шкодер)
 

Авторство всех фотографий принадлежит сыну Роману. Использованная фототехника: фотоаппарат Nikon D80; объективы: 1) AF Nikkor 50mm 1:1,8D; 2) Tamron AF 17-50mm 1:2,8; 3) AF Nikkor 80-200mm 1:2,8D

Вариант отчёта с большим количеством фотографий и меньшим - букв в блоге сына в ЖЖ пока не готов...:о(((

предыдущая часть - тут:

Албания 303КБ

Албания. (Время -2 к московскому, денежная единица – лек, 100лек~34руб) На одометре – 4333 км, на часах – 13:35.

Албания! Самая экзотичная и малопосещаемая страна Европы! Готовясь к поездке, я долго искал путеводитель. Нашёлся только один, Константина Генша, он вкупе с редкими отчётами и стал основным источником информации по стране. Надо сказать, что в части описания жизненных реалий албанцев путеводитель изрядно устарел, несмотря на то, что миновало всего 3 года с даты издания, поэтому я в основном ориентировался на описания достопримечательностей и степень их значимости в глазах автора.

Дорога от КПП заметно лучше черногорской. Идиллия продолжается до тех пор, пока не подъезжаем к мосту через реку Буне возле Шкодера. Мост длиной метров 300 узкий, и с деревянным покрытием, жесть! Поэтому все стоят и ждут, когда проедут машины в одну сторону – разъехаться на мосту невозможно. Т.к. мост длинный, а движение с каждым годом становится интенсивней, ждать приходится долго. Думаю, не за горами момент, когда властям Шкодера придётся раскошелится на реверсивный светофор.

Пока стояли, набежали местные малолетние попрошайки, заглядывали в окошки, показывая евроценты в ознаменование своих хотений. Один поверг меня в совершенное смущение, обцеловав капот машины по периметру. Чувствуя себя слегка не в своей тарелке, дал ему немного мелочи. Ох, зря! Тут же набежала целая толпа. От тотального облизывания нашу машинку спасло только долгожданное окошко во встречном потоке. Один особо настырный вымогатель даже поволочился по пыли метров пять, уцепившись за дверь, но я не поддался ненужному гуманизму и останавливаться не стал.

После этого на протяжении 66 км в сторону Тираны (Tiranё, столица Албании) до городка Лач дорога просто радует – хотя и двухполосная, но с идеальным покрытием и широкими обочинами, к тому же много прямых участков – едь – не хочу. Ближе к столице начинается глобальный ремонт – делают автобан.

Шкодерские попрошайки.

В Албании сталкиваешься с тремя вещами (явлениями?), которые имеются тут в диком количестве: первое – полиция, плотность засад не менее одной на 10 км. Так что езду без спонсора лучше не практиковать. Хотя, судя по количеству нарушающих албанцев, размер штрафов, видимо, позволяет сильно не напрягаться по этому поводу. Нас поймали один раз в самом начале за превышение, но, узнав, откуда мы, отдали честь, что-то там пожелали (на албанском, я не понял), и отпустили. :о)

Вторая вещь в этом списке – мерседесы. Их невероятное количество. Старые и новые, спортивные и обычные, сараи и джипы. Пишут, что раньше было ещё хлеще, но и сейчас доля «меринов» в автопарке страны составляет не менее 35-40%.

И третья вещь – заправки. Честно, я не знаю, зачем их столько, и как они выживают. ИМХО, по станции на каждый километр трассы – перебор (их, я думаю, даже ещё больше между Дюрресом и Тираной). Что логично, концентрация всего этого тем больше, чем ближе столица. Было ещё какое-то локальное скопление мебельных магазинов на подъезде к столице, десятка три-четыре вдоль дороги, и столько же строящихся. Такое впечатление, что кто-то первым открыл этот бизнес, соседи увидели, что дело пошло, и ринулись копировать. Не представляю, зачем их столько.

Ещё в Албании есть бункеры в количестве примерно 700 000 штук, построенные между 1974 и 1986 годами по приказу, отданному, видимо, в остром приступе маразма и паранойи. Идея заключалась в том, что при нападении на маленькую, но гордую страну все жители быстренько вооружатся и расползутся по ним воевать с агрессором. Бункеры одноместные и рассчитанные на коллективное использование, сферические и прямоугольные, большие и маленькие… Казалось бы, имеясь в таком количестве в стране с населением всего-то 3,8 млн. человек, они должны постоянно лезть в глаза – ан нет, такого впечатления у нас не сложилось. Нет, мы их видели, разумеется, но не так уж и часто.

Албанские бункеры. Два больших, а между ними, если присмотреться, видно маленький.
Одна из довольно многочисленных авторазборок недалеко от Тираны.

В Албании снова поменял флешку в навигаторе – ТомТом с Албанией не знаком, юзал Гармин. Конечно, и тут были пробелы – из городов он знает улицы только в Тиране и Дюрресе, но больше, собственно говоря, ничего и не надо было – не так уж тут и много дорог, чтобы заблудится. Тем более, что указатели практически везде есть, в том числе и на туристические объекты. Следуя голосу из навигатора, благополучно доехали до центра Тираны, по дороге поменяв в попавшемся на глаза обменнике 100 евро. Приостановились, как оказалось, перед зданием министерства культуры и туризма, чтобы сориентироваться, но из будки тут же выскочил охранник в форме и с пистолетом, и…стал руководить нашей парковкой! :о))) Затем добродушно дал понять, что стоянка в таком крутом месте небесплатна. Названная сумма – 1 евро – не напугала, и мы пошли исследовать город.

Сначала вышли на площадь Скандербега – центральную в городе. Скандербег – важнейший национальный герой в истории Албании, мощно бодался с турками в XV веке, за что и снискал уважение потомков. Памятник ему возвышается в центре площади. Вокруг вьются приставучие мальчишки, пытающиеся впарить редким туристам ручки с албанской символикой по 100 лек/шт. Не сказать, что дорого, но ручки в качестве сувенира я даже не рассматривал. Наснимавши сурового дядьку на лошади (коне?), отправились по бульвару Национальных Героев. До политехнического университета, в который бульвар упирается, идти метров 700, по дороге несколько скверов разной величины и ухоженности, речка; встречаются меланхоличные продавцы сигарет и всякой шняги, торгующие прямо с колен, а также парочка инвалидов, довольно агрессивно (если пробуешь пройти мимо, не обратив на них внимания) настроенных. Удивление вызвало обилие киосков, торгующих книгами – их больше, чем прочих. Видел в продаже русско/албанский и наоборот словарь толщиной с кирпич.

Весёленькие домики в пригороде Тираны.
Памятник Скандербегу на одноимённой площади.
Здания разных министерств на главной площади.
Бульвар Жанны Дарк с "арыком" посередине.
Бывший мавзолей Энвера Ходжи. Красный квадратик с разлапистой звездой слева - вывеска бара "Мумия".
Почти абстрактная скульптура на улице.
Главный корпус албанского госуниверситета. Выглядит не очень...

Купил план Тираны и всей Албании в одном флаконе, довольно толковый. По крайней мере, инфа на нём была более актуальной, чем на той общей карте, которую я покупал в Загребе.

Перед универом довольно большая и замусоренная площадка, а чуть сбоку стоит памятник Марии Терезе – если кто не знает, то она была албанкой. Сразу после начинается большой парк с озером, имеющий статус главного в столице.

На обратном пути прошли мимо приземистого и изрядно запущенного здания. Как подсказал путеводитель – это был бывший мавзолей Энвера Ходжи. Долго пролежать диктатору там не дали, и через 6 лет благополучно очистили помещение. Теперь в бывшей усыпальнице – иногда выставочный зал, иногда – ярмарка, а в правом углу расположился бар с глумливым названием «Мумия» - его вывеску можно видеть на фотографии.

Вообще удивительно, что албанцы целых шесть лет собирались с духом – видимо, никак не могли придти в себя. Да и то – под конец жизни Ходжа окончательно впал в маразм и паранойю. Были запрещены личные телефоны и автомобили. Мини юбки и зарубежная музыка. Перемещения по стране без крайней необходимости. Даже держать кошек и собак – и то было запрещено! :о))

Вернулись к площади Скандербега, и по рекомендации путеводителя сходили немного в сторону, по улице Luigi Gurakuqi до памятников Сулейману-паше, основателю Тираны, и неизвестному партизану от народа. Убедились, что партизан выглядит агрессивно и даже несколько неадекватно. Впрочем, кто знает, в какой момент партизанства его изобразил скульптор?

 
Памятник Матери Терезе.   Бульвар Национальных Героев.
 
Памятник Сулейман-паше.   Памятник Неизвестному партизану.

В центре достаточно чисто, просторно, очень мало людей. Возможно, дело в том, что суббота. Собственно, список основных достопримечательностей практически исчерпан и можно ехать дальше. Правда, есть ещё воздвигнутый в 1971 году монумент «Мать-Албания» на южной окраине столицы, нам так и так мимо него ехать в сторону Берата. Сам монумент издали не особо впечатлил, возможно, стоило залезть на гору, на которой он стоит, из-за панорамы, но время уже подпирало, и мы останавливаться не стали.

В Берат из Тираны можно попасть двумя путями. Можно сделать крюк на запад и проехать через Дюррес, а можно на восток и ехать с заездом в Эльбасан. Первый путь лучше и проходит по равнине, но намного более загружен, второй ведёт через горы, с низкой интенсивностью движения и великолепными видами. Выбрали через Эльбасан, а альтернативный вариант решили использовать на обратном пути, чтобы снова не пересекать столицу. Почти сразу втянулись в горы, и дорога поползла вверх. Некоторая часть пути проложена прямо по хребту – нечасто приходится ездить, видя по обе стороны от себя пропасти с многокилометровым видом вокруг.

Алиса всегда отыщет какую-нибудь прикольную животину! На фото - богомол.

После затяжного спуска по серпантину, не заезжая в город, уходим вправо. Здесь поток транспорта заметно больше, много фур из Греции и Македонии, изредка (примерно раз в 10-15км) попадаются отельчики - насчёт них я здорово беспокоился. Однако наша дорога в Берат – гораздо менее значимая и расслабляться пока рано. В Rrogozhine (видимо, Ррогожине?) – развилка, выезжаем на автобан. Нам – налево, направо – в Тирану, тут мы будем возвращаться завтра.

Идиллия продолжалась 18 км, до Лушнье. Дальше пошла довольно раздолбанная двухполоска, правда, с разметкой. Заглянули в магазинчик, хотели купить пива. Общение, конечно, происходило только посредством калькулятора. Дедок-продавец упорно рисовал нам цену на пиво 800 лек, что в пересчёте составляло примерно 270 руб. Покупать не стали, так как объясниться не было возможности, но, поскольку эта ситуация впоследствии повторилась несколько раз, я заподозрил, что недавно была проведена денежная реформа и один нолик попросту исчез с банкнот. Версия подтверждалась тем, что, даже называя цифру с лишним нулём, в итоге с нас брали нормальную сумму.

Леки 495КБ Леки 509КБ
Внешний вид албанских денюжек.

Стемнело. По первоначальному плану сегодня мы должны были сегодня успеть посмотреть Берат и доехать до Гирокастры, чтобы завтра с утра успеть совершить по ней экскурсию и поехать в обратную дорогу. Однако было очевидно, что в лучшем случае завтра с утра у нас будет Берат, а Гирокастра, до которой оставалось примерно 140 км, оказывалась под большим вопросом. Кроме того, непонятно было по дорогам – большая карта, купленная в Загребе, сулила чуть ли не автобан от Берата в нужную сторону, местная же мапа, уже хорошо зарекомендовавшая себя, наоборот, обещала большую задницу.

Поскольку ехали мы не по самым оживлённым дорогам Албании, пренебрегать попадающимися отелями было бы несколько недальновидно. Поэтому, когда в ночи засветилась вывеска какой-то там «Castle», я сразу же пошёл на разведку. Для переговоров на ресепшен был срочно вызван один из официантов, владеющий зачаточными знаниями английского. За четырёхместный номер запросили $10. Я сначала не понял и переспросил – per person? Нет, за всех. Идти и смотреть комнату стало страшно – за 10 баксов я не ждал ничего хорошего. :о)) Однако оказалось ничего – кондиционер, ТВ. Правда, чистота была явно неидеальной, но за эти деньги, да ещё и при отсутствии альтернатив качать понты представлялось занятием бесперспективным. Показалось душновато, но я понадеялся, что открытое окошко и кондей быстро решат эту проблему. Запарковав машину во дворе и разместившись, пошли знакомиться с албанской кухней.

Расположились за столиком среди деревьев. Народу было много, и свободных столиков практически не осталось. Вообще, это тоже одна из местных традиций – с самого утра и до вечера в кафе есть народ, причём в большинстве своём – мужчины. Только вечером некоторые приводят в кафе девушек.

Меню было на албанском, поэтому к нам прикомандировали того самого парня-полиглота. В гастрономии он оказался не силён, и я решил пойти наиболее простым путём – заказали два салата и два горячих, предложив ему принести то, что он сам бы выбрал. Конечно, некоторый риск тут присутствовал, но в итоге получилось неплохо. Салаты (овощной и шопский, он же греческий) принесли в огромных глубоких мисках, вторые блюда представляли собой три куска мяса размерами с ладонь, с картошкой и зеленью. Короче, нам вполне хватило облопаться. Сидели два часа, выпили в общей сложности 9 бутылок местного пива Tirana (вполне съедобного), Алиса ограничилась Спрайтом. Счёт за обжорство составил – внимание - 2650лек/880руб(!). Захотелось задержаться в Албании подольше. :о)))

В номере, после того, как разулись, выяснилась причина духоты – комнаты находились как раз над кухней, и пол был сильно горячий. Спали, раскрыв настежь окно и включив на полную вяло работающий кондиционер. Получилось достаточно комфортно.

К моменту заселения в отель проехали за день 372 км, показания одометра – 4570 км.

23 августа.

Случайно завёл будильник на мобиле по домашнему времени, в итоге подорвались на 2 часа раньше, не сразу это заметив :о)). Семейство обвинило меня в злонамеренности данного действа, дабы всех затащить в Гирокастру, куда им очень не хотелось. Я старательно отмазывался, не забывая всех погонять в Берат, куда мы и выехали в результате аж в 7:40 утра.

Оставшиеся с вечера 16 км проехали быстро, по указателям свернули и заехали по крутому подъёму к крепости. Парковка организована практически внутри, вход свободный. Единственное из посещённых нами в Албании мест, где можно купить нормальные сувениры. Именно здесь мы ими и затарились.

Берат – город-музей под открытым небом, включённый ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Внутри крепости в практически неизменном с XVI века виде сохранился город, в котором до сих пор живут люди. Внешне добавились только спутниковые антенны на домах, автомобили, запаркованные на узеньких мощёных улочках, да редкие телефоны-автоматы на старинных стенах. Грубая кладка из булыжников, ворота на кованых петлях – атмосфера того времени, несомненно, присутствует. В домиках имеются многочисленные окошки – тоже своеобразная визитная карточка Берата. Кроме того, можно пройтись по старинным стенам крепости, посмотреть остатки церквей и мечетей внутри периметра, коих было соответственно 8 и 2. Осмотр Берата оказался делом не очень быстрым, закончили только около 12:15. Перед отъездом купил ещё в местном магазине рекомендованный путеводителем албанский бренди Скандербег по 600лек/200руб, для того, чтобы потом не тратить время на поиски магазинов – даже в крупных городах встречаются в основном заведения типа мини-маркет с весьма небольшим ассортиментом.

Берат.
Крепость. На соседней башне парочка бэкпекеров как раз вылезает из спальных мешков.
Берат. Вид из крепости на новые кварталы.
 
Странные деревья. Для них важнее не гравитация, а перпендикулярность к поверхности... :о))

И накануне, и сегодня видели довольно много приличных машин с итальянскими и немецкими номерами. Я даже поудивлялся – чего это и те и другие забыли в Албании – любители дауншифтинга, что-ли? Однако, чем дальше мы углублялись в страну, тем всё более сомнительной становилась эта версия. И в Берате, глядя на встречающиеся в самых дальних тупичках машины, я окончательно убедился, что это или гастарбайтеры, или эмигранты, приехавшие погостить в родные пенаты. Большое их количество свалило из страны в период реформ и неразберихи после смерти последнего европейского диктатора – албанского лидера Энвера Ходжи в 1985 году.

 
     
 
Остатки Красной мечети, начало XV века.   ???
 
Вход в музей Онуфрия. Кроме фресок и икон, там есть Евангелие VI века.
   

Церковь Святой троицы, XIV век.

Спустившись с крепости в современную часть Берата, попытался прояснить ситуацию с дорогой в Гирокастру. Пребывание в Албании поднимает на невероятную высоту навыки игры в «Крокодила» - это когда нужно, не открывая рта, изобразить загаданное слово так, чтобы окружающие догадались, о чём идёт речь. Общаюсь с сидящим в стареньком «мерине» мужиком на языке жестов и тыча пальцами в карту. Становится понятно, что короткой приличной дороги в Гирокастру, на которую я рассчитывал, нет. Местная карта в очередной раз рулит, именно поэтому я и выкладываю здесь скан именно с неё. Семья на три голоса занудствует, изыскивая всё новые аргументы, смысл которых сводится к одному: нефиг делать в этой твоей Гирокастре, что-то новое к впечатлениям об Албании она всё равно не добавит.

"Вам машинку не помыть? Недорого!..":о)) Выяснение дороги на Гирокастру.

Пока ехали к рекомендованному для безпроблемного проезда в Гирокастру повороту на Fier, я мучительно думал. В общем-то, было понятно, что с учётом этих объездов в планируемый график уже не уложиться. С другой стороны, Гирокастра, как вытекало из описаний, представляет собой примерно то же, что и Берат, возможно, несколько лучше. И я всё-таки, ко всеобщей радости, решил оставить Гирокастру непосещённой. И как-то сразу отлегло от сердца.

Сегодня на север мы возвращались через Дюррес. Хотелось посмотреть основную курортную зону Албании. Вскоре после городка Kavajё начинаются многочисленные съезды налево, на пляжи. В один из таких поворотов мы и свернули с целью посмотреть, как пляжно отдыхают албанцы. Весь участок протяжённостью примерно 10- 12 км до Дюрреса представляет собой песчаное побережье, плотно застроенное отелями и отельчиками. Ради интереса зашёл в один из них, расположенный на первой линии, небольшой, но очень ухоженный и приличный, четыре этажа, своя парковка в тени посаженных деревьев, ресторан, полное кондиционирование внутри. Внимание, любители дауншифтинга - плата за проживание составляет 20 евро с человека, в эту сумму включён полупансион, парковка и собственные гарантированные лежаки на пляже (это важно!). ИМХО, если есть желание бюджетно поматрасничать, при этом не нужен оллинклюзив, зато экзотика в разумных количествах приветствуется, Албания – самое то. Не знаю, правда, как обстоят дела с перелётом сюда.

Отель, в котором я интересовался условиями и ценами.

Запарковались мы не скажу, что безупречно, и жена решила развесить в машине албанские сувениры с их двуглавым орлом – типа, продемонстрировать наше положительное отношение иностранцев к Шкиперии (самоназвание албанцев). Я про себя подумал, что это, наверное, перебор, а вслух сказал, что вообще-то мы уже довольно скоро окажемся в местах, где симпатию к албанцам нам скорее запишут в минус, чем в плюс.

Вышли на пляж. Вдалеке виднелись многоэтажки Дюрреса, народу вокруг было полным-полно, видно, что место пользуется популярностью. Впрочем, при желании можно было нарыть целую кучу негатива – стоило только повернуть объектив на 90 градусов. :о)) Таким образом, впечатления об Албании пляжной целиком будут на совести авторов – если у человека позитивный настрой, то и оценка будет соответствующая, а если нет – ну, грязи здесь кое-где хватает. У меня лично настроение не испортилось, скорее, я развеселился, увидав этот альтернативный кадр, сделанный Фотографом.

В Дюрресе немного покатались по городу, доехали до порта и до слабо сохранившихся развалин амфитеатра, инсталлированных среди девятиэтажек. Сильно Дюррес не зацепил, поэтому задерживаться не стали и отправились на север, в сторону Шкодера. Бензин в Албании несколько дешевле, чем в остальных странах, чуть меньше евро (126-127 лек, или примерно 0,97 евро), поэтому в Дюрресе я залил литров 20, держа в голове возможную необходимость слива остатков местной валюты перед границей.

По дороге остановились покушать в симпатичном кафе в тени деревьев на берегу реки. Получилось не настолько халявно, как накануне вечером, но всё же недорого - примерно 700 рублей. Заодно и потратили все местные деньги.

В Шкодере быстренько подъехали под стены крепости Розафа, откуда открывается отличный вид на город и на Шкадарское озеро, откуда как раз здесь вытекает река Буне. Кстати, прекрасно виден мост, где у нас клянчили денежки. У подножия крепости с другой стороны находится свинцовая мечеть Х VIII века – крыша у неё сделана из свинцовых листов. Видимо, аллаху приходится вдвойне заботиться в ней о здоровье паствы.

Сам Шкодер никаких заметных воспоминаний не оставил – ко всему прочему город изрядно пострадал от землетрясения лет 40 назад, и большинство здание - новые. От Шкодера до границы – 54 километра, пока мы их ехали, со стороны Черногории наползла сплошная облачность. Погода начала портится. На КПП подъехали в 15:35 и через 25 минут въехали на территорию Черногории. Проблем с кривой бумажкой, полученной при въезде в Албанию, не возникло.

Часть 1: Украина ( Киев и Львов)
Часть 2: Венгрия ( Будапешт)
Часть 3: Хорватия (Плитвицкие озёра, Шибеник, НП Крка, Трогир, Сплит, Дубровник)
Часть 4: Черногория (Которский залив, НП Ловчен, Будва, Свети Стефан)
Часть 6: Черногория и возвращение (Подгорица, монастырь Острог, НП Дурмитор)

на главную страницу:

 

Hosted by uCoz