к оглавлению отчёта:

13 день.

Спустясь на завтрак в нашей Great Lake, был шокирован количеством мужчин в строгих костюмах. Мзунгу в драной ти-шотке и засявканных штанах не очень вписывался в эту тусовку, по-видимому, командировочных, но комплексовать я не стал, а набрал себе еды.
Закончили грузиться в 8:20, что вполне укладывалось в джентльменские рамки отклонения от запланированного, тепло попрощались с Сергеем (Ser-Val), которому надо было на автобус, чтобы успеть вечером на самолёт, и тронулись в путь. Водители сразу же заехали на заправку, где разыгралась очередная безобразная сцена из серии «а денег-то у нас и нету».
Несмотря на то, что мы уже были в Кении, Сэм почему-то решил заправиться опять за наш счёт. Опять деньги нам якобы должны отдать в офисе, опять якобы их не прислали, и так сказала Минни. Вопрос – с какого х.я?! – оставался открытым. В общем, платить за тур в Африке 100% вперёд – стратегическая ошибка. Нам было искренне непонятно, почему, заключив договор и предоплатив всё, включая топливо, аренду машин и жильё водителей, мы должны ещё и кредитовать Jockey tours либо нашего хитрозадого драйвера. Тот в свою очередь тупил, не хотел звонить в офис со своего телефона (типа, это его личные деньги), чем приводил нас в бешенство – тратить 7$ в минуту в роуминге из-за чьей-то хитрожопости совсем не хотелось.
Наконец созвонились с офисом. После долгих пререканий с Сэмом, который то и дело норовил съеб@ть с трубкой подальше, удалось всё же пообщаться непосредственно с Минни, которая открытым текстом сказала: «Никаких денег больше не давать!» Всё, пат. Денег не давать, но денег нет. Анжела стала окончательно терять терпение, угрожая всем туристической полицией (хм, не знаю, есть ли она вообще в Кении, не говоря уже о такой заднице, как Кисуму). Однако, видимо, за офисом тоже были кое-какие косяки, потому что вскоре деньги пришли к Сэму на телефон, он получил их в ближайшем банке, и мы, наконец, тронулись в путь, потеряв впустую очередной час. Признаться, это уже изрядно достало.
Первые часа два с половиной от Кисуму идёт сплошная населёнка, либо огороды, отделённые от дороги забором из проволоки или колючих веток, а то и изгородью из кактусов. Затем пейзаж начинает меняться, переходя в саванну. Погода опять совсем не африканская – температура градусов 15, не больше, ветер и низкие тучи.
На повороте на Масаи Мара подбираем Ирину (ака Rongo) – с ней многие из нашей компании уже путешествовали раньше. Следующие 80 км до Олооло гейт – грунтовка, по большей части утыканная острыми камнями. Недалеко от въезда в парк пробиваем колесо и теряем ещё 40 минут времени. Здесь уже даже вне территории парка бродят антилопы, зебры, жирафы.

Дорога в Масаи мара.

На въезде в парк надо определиться – заезжаем мы сейчас, или завтра с утра? Расклады такие: пермит покупается на 24 часа, стоит 70$, если ночуешь в парке, и 80, если вне его. Соответственно размещение внутри стоит 30$ с человека (просто за огороженное место, где можно поставить палатку). Правда, ещё есть туалет и душ с холодной водой. Вечерний гейм-драйв мы уже практически прогадили, и встаёт вопрос – стоит ли въезжать в парк? Если с утра нанять рейнджера, то есть вероятность при определённом везении за один день увидеть и великую миграцию, и основных зверей, тогда отделаемся покупкой пермита только на один день. Вылавливаем рейнджера, договариваемся насчёт его услуг на весь день (30$, на нашу толпу вообще незаметно), и едем заселяться в кемпинг Мара Вест, расположенный в 3,5 км от въезда в парк сверху на Oloolo escarpment.  Цены: в стационарных палатках 5500KSh (~60$), включая обед, ланч и ужин. Но нам надо уже уничтожать свои стратегические запасы, поэтому достаточно легко сторговываемся до 4000 за счёт отказа от местных деликатесов. В окрестных лоджах ценовая политика совсем негуманная – цифра порядка 200$ за двухместное размещение скорее правило, чем исключение.

Успеваю сбегать на край обрыва и сделать несколько фоток в последних лучах света. Заселяемся, девушки готовят ужин, и нам разрешают расположиться в ресторане, где мы и сидим часов до десяти (завтра снова рано вставать). Здесь есть горячая вода, туалет, душ, и даже гитара. Ночью по лагерю толпами шарахались зебры, топотом и жеванием мешая спать. Оставили после себя массу куч дерьма.

Кемпинг Мара вест.

Вид с обрыва.

14 день.

В предрассветной тьме бреду в сортир. Наталкиваюсь на хозяина кемпинга (он мне представился), его интересует, кто у нас руководитель группы. Узнав, что у нас полная анархия, мужик задаёт мучающий его вопрос мне: "Кто вчерашним вечером так ужасно орал?" :-) И я сразу вспоминаю Илью, который, как обычно, не стесняясь в децибелах, созывал секту на приём пищи. Но я его не сдал, а бедного владельца успокоил, сказав, что это был неизвестый зверь, возможно, даже ядовитый олень, и что он больше не зайдёт в кемпинг. ;-))
Наскоро позавтракав, выдвигаемся, как обычно, с опозданием минут на 20. Перед самым въездом в заповедник в грязной ложбине возится бегемот, оттягивая на себя внимание спешащих в парк туристов.
Сажаем в джип рейнджера и едем в сторону речки Мара, ведь главная цель нашего визита – увидеть пересечение этой реки стадами животных во время великой миграции.

Утренние фотографии:

Уа-хаха...ржу нимагу!!!

Чешется...

Посмотрев по дороге львов и ещё кое-кого по мелочи, подъезжаем к берегу, и…чуть-чуть опаздываем. На наш берег только что перебралось стадо антилоп гну. Не повезло. Ну что ж, будем ждать. Время идёт, по обоим берегам реки скапливаются машины. Рейнджеры отгоняют всех от берега, чтобы животные не боялись начать переплывать реку.
Механизм примерно такой – несколько антилоп подходят к реке напиться, за ними идёт всё стадо, буквально сталкивая первых в воду и вынуждая плыть. Поэтому переход может начаться с любого участка берега – на них уже скопились огромные стада. Машин тоже не меньше полусотни, все в ожидании – как только начнётся, надо будет сразу же сломя голову нестись к этому месту, потому что хороших точек для съёмки на всех точно не хватит. Но животные как будто глумятся – ходят вдоль берега, создавая нервозность среди увешанных фотоаппаратами туристов.
Наконец небольшая часть стада начинает форсирование. Успеваем занять неплохое место, делаю несколько снимков. Впечатляет не особо.

И снова тянется ожидание... С утра уже прошло 6 часов. После очередного фальстарта экипаж нашей машины теряет терпение, и мы уезжаем посмотреть что-нибудь ещё. Добираемся до моста через Мару, разделяющую Кению и Танзанию. Сюда на отмель выносит трупы утонувших и недоеденных крокодилами антилоп. Стоит ощутимое зловоние, а вокруг пируют несколько десятков марабу и грифов. Из травы под мостом вылезает здоровенный варан и устраивается на камнях погреться на солнце. Любопытно.

Фауна из парка - некрупные формы.. ;-))

Поколесив с полчаса и заехав «для галочки» на десяток метров за пограничный танзанийский столб, возвращаемся к нашим. Те довольны как автобусы: увидали настоящий массовый заплыв через реку. Минут через 20 после нашего отъезда большинство сочло ожидание бесперспективным и свалило. Тут-то осмелевшие зверюшки и попёрли… Вылезали они на берег прямо перед машиной наших. Со всех сторон уже неслись джипы других охотников, но только напугали зверьё, всё закончилось.

Вот видео, снятое Леной ака Elena+:

Поколесили по парку ещё часок, видели гиен, львиц, слонов, две пары жирафов, активно занимающихся петингом…но злые мзунги обломали весь интим, подъехав почти вплотную. Зверюшки, нежно тёршиеся друг о друга, обиженно удалились в заросли акаций.

Проветривание гениталий...

Жирафий петинг.

Зебры, сцуко, фотогеничные!

Под вечер опять похолодало, выбили по телефону в Mara West ту же цену, что и вчера и поехали ночевать. Вечером в процессе обсуждения произошло очередное изменение планов – из числа первоначально собиравшихся отдохнуть на морском побережье остались только Лена с Кириллом и Светлана. Позвонили Минни насчёт возможности продлить аренду машин – обещала ответить завтра утром. В кои-то веки отправились спать, особо не морочась ранним подъёмом – договорились начать погрузку в 9:00.

15 день.

Несмотря на утреннее потягивание ляжек, в назначенное время уехать не получилось. Пока согласовали маршрут, заказали по телефону ребятам билеты на поезд из Найроби в Момбасу, пока созвонились с Минни… С машинами на дополнительные 3 дня она нас обломила. Коллективный разум напрягся и сразу же родил альтернативный вариант – едем в Найроби с заездом в Накуру, где мы ввосьмером слезем и найдём себе другие машины для продолжения поездки. На том и порешили, и поехали на единственное запланированное на сегодня мероприятие. Секте «Zaebis'» предстоял сегодня базарный день: пора было куда-то сливать всю фигню, которой мы пользовались в поездке: кастрюли, тарелки, фляги, дуршлаг и некоторое количество несъеденных продуктов. С этим спекулятивным прицелом мы намеревались заглянуть в близлежащую деревню масаев.
После некоторой торговли за право входа, фотографирования и просмотра этнических activity в виде плясок с хоровым пением отдали 85$ за всех. Деревня огорожена по периметру частоколом из колючих веток, который служит защитой от диких животных. Внутри довольно чисто, а то, что попахивает навозцем – ну что ж, неотъемлемая часть занятий скотоводством. Под руководством вождя сначала группа тётечек, а затем и мужчины демонстрируют нам пляски, потом на наших глазах добывается огонь, в конце концов наступает кульминационный момент и нас проводят на рынок.

Татьяна возле main entrance в деревню масаев.

Добывание огня.

Тут можно посмотреть на танцы живьём - видео снова от Elena+:

Пока мы глазели на народное творчество, все местные спекулянты хорошенько подготовились и разложили сувенирную продукцию по прилавкам.Однако в этот раз барыг ожидал сюрприз: из машины были притащены сумки с барахлом,  пустые бутыли и бак, всё это мы разложили в центре и поменялись с торговцами ролями. Масаи подходили, выбирали то, что им нужно из нашей кучи и вели к прилавку, предлагая взамен свои поделки. Процесс торгов как-то незаметно возложился на Кирилла и Илью, как на наиболее прошаренных спекулянтов. Особенный ажиотаж вызвал большой чёрный пластиковый бак для воды – за него отвалили аж полтора десятка всяких дубинок, наконечников и прочей фигни. Добытые распродажей общественного достояния предметы были поделены путём банального розыгрыша между всеми мзунгу. Помимо этого, шли «на ура» на обмен старые футболки и особенно сандалии.

Всё это отняло не менее часа, когда мы вернулись к машинам, нас поджидал очередной сюрприз: водилам позвонили из офиса и сказали, что машины завтра едут в очередное сафари, а в Найроби надо быть не позже 18 часов, чтобы успеть провести техобслуживание. Так что отвезти в Накуру они нас уже не успевают. Ну, значит, не судьба, очередная перестройка планов, и мы быстренько решаем вылезти в единственном более-менее крупном по дороге городке Нарок, там нанять микроавтобус до Накуру, а уже оттуда через какое-нибудь агентство заказать машины для продолжения сафари.

Очередные два часа зубодробительной дороги из Мары, ещё около 10 км по шоссе до Нарока, и вот мы уже толкаемся среди интернационально наглых маршруточников. Цены ломят негуманные – порядка 110$.  Бонифас помогает сориентироваться и вместе со мной идёт в нужный район рынка, где тусят маршруточники из Накуру, набирающие пассажиров на обратную дорогу. С ними, естественно, договариваться проще. Здесь цена скромнее, 200KSh (~200руб) за место. За сумму в 6400KSh (~70$) получаем все 14 мест в наше распоряжение, и…еле-еле упихиваемся со всем багажом. Задние два ряда сидений при этом забиты сумками и рюкзаками, венчает эту кучу 20-тилитровая бутыль с водой, опирающаяся на плечи сидящих на втором ряду. В кабине рядом с водилой разместились Илья и Серёга. Потом всю дорогу они будут на пару методично взрывая труженику баранки мозг.
Пока мы уплотнялись, Сэми сбегал, и снял денег, возместив всё, что мы им выдавали в Уганде. Значит, косяк был с их стороны, а не от Джоки.
Попрощались с нашими хитрожопниками, даже дав им немного денег на прощанье – всё же последнюю пару дней они вели себя прилично.
К 19 часам прибыли всё в тот  же «Стэм» в Накуру. Круг замкнулся, только теперь наша банда была гораздо более продвинутой в африканской действительности. Выйти на цифру 45$ за дабл, прибавив сюда завтрак, оказалось несложно. Менеджера – главного героя рекламного ролика («zaebis’говорящего») на рабочем месте не оказалось, дай бог, чтобы всё у него было хорошо после такого феерического старта в съёмках видеоклипов. Администратор отеля помогла вызвонить владельца одного из сафари-агентств, через полчасика тот приехал, и мы договорились об аренде 2х машин – нам (мне, Илье, Серёге ShouShou и Ирине Rongo)  на один день, ребятам – на три, и согасовали программу передвижений на завтра.

16 день.

Завтрак в «Стэме» весьма недурён. В 8 вылезли на веранду, машины чуть опоздали и подъехали за нами в четверть девятого. Водитель сафари-буса, Филипп, как-то сразу не глянулся: вылез, не поздоровался и вообще, произвёл впечатление туповатого и медлительного типа. Второй, Джеймс (комплекцией напомнил Эммануэля), был шустр и позитивен. Рассчитались с Полем (владелец, с ним, кстати, Анжела вела переписку на стадии первоначальной проработки) – нам машина, к примеру, обошлась в 100$ с носа, и тронулись. В эту сотку вошли билеты в НП на нас, водителя и машину, бензин и т.д..
Дорога до Ньяхуруру (Nyahururu) заняла с остановками около полутора часов. В очередной раз пересекли экватор, но, так как для Ирины этот раз оказался первым, без фотосессии с привлечением кенийских детей не обошлось. Ещё чуток времени потратили на смотровой площадке.

Вид со смотровой.

Водопад Томсона, похоже – единственная туристическая аттракция в Ньяхуруру, поэтому вокруг сконцентрированы все местные, пытающиеся лататься на туристах. Старая знакомая песня “Welcome to my shop!” раздавалась на разные лады изо всех углов, достали. А водопад оказался хорош. Место, кстати сказать, платное – 200KSh с человека. С учётом того, что Ирина по полной тарилась тут сувенирами, тупили возле водопада больше часа. Когда же, наконец, собрались уезжать, пропал второй водитель. Блин, ну что за долбодятлы нам попадаются?! От Филиппа ничего вразумительного добиться не удалось, только «сейчас придёт». В конце концов я уже конкретно обозлился и высказал всё, что об этом думаю, добавив пару фраз по-русски. На этом эпизоде потеряли ещё четверть часа.

Водопад Томсона со мной, кросафчегом :))..

...и без меня.

Заскочили в супермаркет купить хлеба и воды. Пока мы с Ильёй были в магазине, в наш микроавтобус с надеждой задружиться внезапно запрыгнул местный педераст в лакированных туфлях на каблуке. Когда я вернулся, девушки яростно оттирали руки дезинфицирующим раствором.
Следующим пунктом на сегодня значился НП Абердейр (NP Aberdare). Какой-то особой информации по нему не было, судя по путеводителю – стандартный набор зверей. От Ньяхуруру ехали около часа, сначала заглянули в офис парка, где наши чрезмерно хитрозадые водители попытались слупить плату за въезд машины в полуторном размере. Звонок хозяину разрушил их планы.
Парк удивил сразу: узкая дорога по склону горы, густо заросшая по сторонам тропической растительностью. Как тут кого высматривать – абсолютно непонятно. По следам видно, что зверья полно, но всё оно прячется в кустах. А те редкие экземпляры, которых мы застигали врасплох на дороге, стремглав убегали в кусты, изрядно удивляя нас своим поведением. В общем, итог двухчасового гейм-драйва по парку таков: буффало, бородавочники и кабаны, немного обезьян и антилоп, а также слоновья жопа. Нет, сам слон, конечно, тоже был, но доступна для обозрения оказалась только его задняя часть, высунутая из кустов, да и то ненадолго. Правда, в глубине парка (~35 км от въезда) имеется четыре водопада, но у нас уже не было достаточно времени для экскурсии до них. В общем, выезжали мы с ощущением, что нас изрядно надули, а из заплаченных 50 с лишним долларов отработано максимум 10. Филипп, возивший нас по парку в минивене, достал: тормозил резко, останавливался невпопад и не там, где надо, парк не знал, животных не показывал. Мало того, непрерывно трындел по телефону, частенько при этом не слыша обращённых к нему реплик.

После парка разделились – Я, Сергей, Илья и Ирина поехали в сторону Найроби с мелким позитивным Джеком, а остальные – на север, собираясь заехать в Самбуру и ещё куда-нибудь. В наших же планах ещё значился осмотр двух водопадов в Тике (Thika) – Chaniaи Fourteen falls.
Разъехались, когда на часах была уже четверть пятого. Самолёт Ильи должен вылететь сегодня вечером около 23, это накладывает определённые временные рамки. До Тики едем очень долго. Вроде и водитель не тупит, и дорога неплохая, однако гористая, да ещё и перегруженная машинка вынуждает крадучись переползать лежащих полицейских. К тому же по мере продвижения в сторону Найроби трафик постоянно увеличивается. В итоге к месту, где нужно сворачивать к водопадам, подъезжаем уже только в 18:00. Отсюда до аэропорта в лучшем случае около 2х часов, Илья нервничает, и, несмотря на возможность увидеть ещё парочку красивых мест, отказывается от неё в пользу каких-то жалких сиюминутных соображений… ;-))
День получился на удивление бестолковый – фактически в активе только водопад Томпсона. Ну что ж, бывает. Ближе к Найроби началась задница. Дорога реконструируется, и участки старые, новые, и объездные по кочкам и обочинам, постоянно чередуются, то и дело возникают пробки, а в воздухе стоит пыль столбом. После въезда в столицу мы больше стоим, чем едем. Водитель просит заблокировать двери и прикрыть тонированные стёкла – в этих районах белому вообще не рекомендуется появляться, а в темноте особенно.
Отвозим Илью в аэропорт – всё чинно, 3 часа до вылета. Как минимум, на один водопад успели бы вполне. Серёга злится – у него затекли ноги, курить получается только изредка, и хочется жрать. Впрочем, в последнем он совсем не одинок…
Следующей завозим Ирину – она присмотрела недорогой отельчик в самом центре, и снова приходится с полчаса давиться в аццком трафике. Наконец провожаем и её и добираемся до заранее забронированной мной Sarova Panafrica 4*. Хоть и недёшево, но после последних дней – самое то! Встречают горячим влажным полотенцем и фрешем. Заселяемся в неплохой номер, и быстренько бодяжим парочку удачно оставшихся быстрорастворимых супов. После я ещё смотался в бар и высосал там пару бутылок пива. Серёге было не до этого. Дождавшись, когда супчик приятым теплом растчётся по измученному желудку, Сергей принял душ и свалился спать.

17 день.

Мнения на сегодняшнее времяпровождение сегодня разделились – Ирина хотела съездить в жирафопитомник, а нам с Сергеем животины надоели, поэтому после чек аута в 10, оставив чемоданы в отеле, мы пошли просто прогуляться по городу. Отель за трансфер до аэропорта заломил абсолютно конские 50$, в связи с чем от его услуг в этой части решено было отказаться.

Субботним утром центр Найроби производил достаточно позитивное впечатление. Побродили, купили карту, приценились к стоимости поездки в аэропорт на такси, чтобы иметь ценовые ориентиры.

За забором - сувенирный рынок.

Зашли на сувенирный рынок. Люди! На хрен не надо было тратить время и деньги на закупку всей мелочёвки во время путешествия! Здесь можно купить всё то же самое, что продают на развалах в туристических местах, только в бОльшем ассортименте и по более низким ценам. Надо только не стесняться торговаться. Рекорд по опусканию цены – с 3500KSh до 400. Главное, как и всегда при этой процедуре – не торопиться и стоять на той цене, которая вас устроит.  Догонят и отдадут за ту цену, которую ты называл. Но есть исключение – магниты, столь любимые многими, надо закупать в аэропорту. Там их много и вполне приличного качества. А самый-самый сикретспот – магазинчик в дальнем углу, возле 12-го, вроде, гейта. Реально какой-то сувенирный дискаунтер – цены ниже, чем у других, минимум вдвое (те же магниты – от 1$).
Ближе ко времени вылета поймали таксиста, быстренько его опустили с 2000KSh до 1100 (с учётом заезда в наш отель). Собственно, всё остальное прошло в штатном режиме – регистрация, пробежка по дьютикам, посадка…впереди была дорога домой.

к оглавлению отчёта:

на главную страницу: