к оглавлению отчёта:

День 5.

С вечера все прониклись ответственностью, и завтрак и сборы прошли споро и организованно. Выехали с опозданием всего на 20 минут – этот результат не был побит в течение всей поездки. :) Водителей в чём-то можно было понять: езда по Уганде в темноте вечером и утром – две очень большие разницы. Вечером по обочинам слоняются толпы народа, на самой дороге полно животных, велосипедистов, пешеходов и прочей скотины, которые, разумеется, не утруждаются нацепить на себя что-нибудь световозвращающее. С утра – благодать: все негры спят.
Таким макаром мы доехали до развилки в местечке Kamudini в 59 км от Лиры, и наши водятлы сообщили, что непременно надо заправиться. И если я до этого ещё сохранял остатки лояльности по отношению к этим мудакам, то теперь начал потихоньку звереть. Какого хера надо это делать не в крупной и оживлённой Лире,  где нет проблем с бензином в любое время суток, а в какой-то богом забытой дыре, где по причине раннего времени заправка тупо закрыта? Особенно когда знаешь, что мзунгу и так злы на тебя и нервничают ввиду срыва графика.
Ждали минут пятнадцать. Наконец пришёл заспанный заправщик и налил в баки…литров по 20 каждому! Этот финт я вообще не понял – зачем надо было торчать тут и ждать? Выяснять не стал, чтобы лишний раз с утра не портит себе настроение. Через 13 км нас ждала очередная достопримечательность, на которую я возлагал определённые надежды – мост через Нил и где-то совсем рядом – водопад Карума фоллс. Доехали быстро, остановились сразу после моста и тут же побежали щёлкать. Нил в рассветных лучах был красив и бурлил многочисленными порогами. По мосту слонялся одинокий бабуин, который в отличие от своих наглых сородичей почему-то оказался стеснительным и всякий раз подло увёртывался при попытке сфотографироваться на его фоне. Таня ходила за ним довольно долго, но бабуин толком так и не дался. Залипли мы там минут на пятнадцать, а надо было бы свалить побыстрее…

Таня и скромный бабуин.

Только мы собрались погрузиться в джипы и уехать, как из-под моста  вылезла пара вояк, видимо, всё же разбуженная нашей бодрой вознёй. И началось типичное разводилово туристов на бабки за фотографирование жутко секретного стратегически важного объекта. Сначала вообще типа мы такие суровые шописец – сдаём вас в полицию, или куда там – и разбирайтесь. Анжела прибегла к испытанному оружию – попыталась с помощью женского очарования втереться в доверие и смыться на халяву – не вышло. Солдаты по-английски ни бум-бум, все переговоры – через водителей. Отошли в сторонку, пошептались. Возвращается Сэмми, озвучивает сумму – 10000 местных. Десять тысяч? (примерно 4 доллара) – да нет вопросов, это мы б вам и сами дали. Однако не берут. Сэмми возвращается и говорит, что мало. Такое ощущение, что он сам их толком не понимает – в принципе это возможно, в этой части Уганды не все говорят на суахили. Добавляем – опять мало. Мне надоедает это посредничество, подхожу сам и спрашиваю – «Сколько?» Старший набирает мне на мобильнике цифры: 10000. Какого хера? Достаю десятку и наглядно доказываю, что количество нулей на купюре полностью соответствует его хотелке на экране мобилы. Ах вот оно что – Вася у папы не силён в математике…нолики неправильно сосчитал! Сотка – это уже прилично, сорок баксов жалко.
Значит, надо уторговаться – это уже процесс привычный, хотя и без криков про big discount. Мы с Анжелой выворачиваем карманы: всё, финишд, жрать не что, а вы… Света предусмотрительно обходится без экспрессивных жестов – у неё в штанах есть ещё денежки. Ещё пара минут, и два военнослужащих угандийских вооружённых сил коррумпированы немаленькой суммой в 75000 USh (~34 доллара). Уезжаем, злобно прикидывая – три недели или месяц будут бухать воины?
А Карума фоллс пришлось снять издали, с дороги – опять потеряли время, выделенное на осмотр…

Ранний подъём дал о себе знать,  и я, несмотря на штурманские обязанности, то и дело клевал носом, в итоге нужный поворот, лежащий через 57 км, немного проскочили, пришлось разворачиваться. Остановка некоторыми была использована с пользой, Кирилл пошёл искать какие-то удалённые кусты, на что Илья заметил, что времени мало и преподал урок хорошего тона по-африкански, оросив угол ближайшей хижины. Некоторое время обсуждали, что бы случилось в России, если бы в провинциальном городке из проезжающего джипа вылез негр и обоссал чью-нибудь избу – пришли к выводу, что население в Африке гораздо толерантнее россиян. ;))    
В местечке Kigumba свернули на грунтовку, ведущую к Масинди. Хорошо, что дожди идут почти каждый день – пыли практически не было. К сожалению, не было и сотовой связи, поэтому смска Петру, чтобы выдвигался к развилке на НП Murchison falls, так и зависла в мобильнике Елены неотправленной. И опять мы теряем время, пока второй джип едет от развилки за Петей в Масинди и обратно (14 км).
Ребятам понадобилось около получаса, за это время Илья успел погоняться с фотоаппаратом за всеми местными детьми. От развилки до въезда в национальный парк километров 12, доезжаем и идём выяснять, что нам светит. Светит как-то херовенько – помимо человеческих билетов, нужно ещё и приобретать пропуск на джип – 150$ за наши кенийские номера. Но самое плохое даже не это, а то, что, по словам сотрудницы, до водопада ехать не меньше полутора часов, плюс там ковылять по какой-то тропе (за вход на которую надо к тому же платить дополнительные $10) ещё 40 минут. Экскурсии на кораблике – вообще не вариант, потому что, во-первых, до паромной переправы, где они начинаются, ехать ещё дольше, а во-вторых, сама экскурсия длится около 3 часов. Нехитрые подсчёты приводят к выводу, что в сторону Форт Портала, где запланирована сегодняшняя ночёвка, после посещения парка мы сможем выехать около 15 часов. А ехать туда – не меньше восьми. С учётом куриной слепоты наших тружеников баранки – не вариант. С другой стороны, если сейчас не ехать на водопад, то смысл нашего заезда в эту часть Уганды теряется вообще.
Но коллективный разум всегда найдёт решение! Короткий мозговой штурм, и концепция радикально меняется: в связи с явной невозможностью выполнить намеченный маршрут, после заезда на водопад решаем ехать в столицу Уганды Кампалу и ночевать там. Как говорят опрошенные водители и Пётр, накануне оттуда приехавший, дорога занимает всего около 4 часов.
Снова в целях экономии запихиваемся в один джип, но теперь нас уже 11, и посадка выходит довольно плотненькая. За животными в Мёрчисоне наблюдать довольно проблематично – по обе стороны дороги плотный тропический лес, только стаи обезьян разгуливают по обочинам. Где-то тут в лесу встречается колбасное дерево, одно название которого вызывает поток неконтролируемого слюноотделения у Анжелы.  Некоторое время разговор крутится вокруг колбасы, о запасах колбасы, которую привёз Петя, и которую можно будет сожрать, о прочих колбасообразных предметах…

Буйволы на поляне у поворота к Мёрчисон фоллз.

Чуть было не проскакиваем поворот к водопаду, а если бы не карта – то точно проскочили бы; Сэмми похрену, он сидит и тупо давит на тапку. Много спусков и подъёмов, некоторые к тому же  - с крутыми поворотами. Наконец выруливаем на большую расчищенную площадку для парковки, вокруг всё блестит – окружающие скалы сплошняком состоят из какой-то породы с золотистыми вкраплениями, очень красиво, подбираю пару камушков на сувениры. Водопад явно где-то недалеко – в воздухе стоит тяжёлый низкий гул, идём на звук. За будочкой слева в стороне виден щит, на котором как раз написано что-то вроде «вход на эту тропу стоит 10$». Непонятно, зачем туда идти – всё интересное в другой стороне. И, наконец, выходим к водопаду. Нет слов. Нил, пусть и не очень широкий в этом месте, но всё равно не менее 150 метров, стремительно ускоряясь, втискивается в узкую, семиметровую расщелину в скалах. Вода падает туда с высоты 43 метров для того, чтобы тут же вырваться из этой теснины, взлетая кипящими водяными столбами почти на ту же высоту. Словами трудно передать мощь увиденного. Впрочем, фотографиями тоже – сколько мы не бегали вокруг, так и не нашли точку съёмки, которая бы показала каскад во всей красе – только отдельные куски.

В поисках интересного вида перешагиваю через невысокие перила и лезу на горку, тем более что тут есть довольно натоптанная тропинка. Сверху открывается вид на нижнее течение Нила, сам водопад по-прежнему толком не разглядеть, зато становится видно, что Нил делится всё же на два рукава, и через Мёрчисон идёт только половина расхода. Второй каскад тоже обещает быть интересным, но попасть туда можно только с другого берега реки.

и небольшое видео с водопада, снятое Еленой:

Пока я спустился вниз, наши тоже просекли фишку и гурьбой полезли исследовать открывающиеся панорамы. Минут через десять народ спустился, притащив на хвосте рейнджера, который был преисполнен корысти и алчно требовал бабки. Оказалось, что лазили мы на гору как раз по той самой платной тропе, только с другого её конца. Но вот незадача – тут-то не было никаких плакатов, извещающих о взимании денег за прогулку. Так что у нас формально был вполне приличный повод вежливо отказать господину в его финансовых притязаниях. Продолжалась эта склока минут пять, негр был настойчив, а мы – жадны и непоколебимы, поэтому в конце концов он плюнул и со злости заявил примерно следующее: «Нехрена сюда ездить, раз вы такие бедные, сидите лучше дома!»
Поскольку последнее слово в итоге осталось за нами, сильно обижаться мы не стали и поехали обратно к входу в парк (64 км). В салон налетело несколько мух странного вида – одна попала между стёклами машины, и её удалось хорошо рассмотреть. Все нервно отмахивались: район НП Мёрчисон - как раз один из естественных ареалов обитания нехорошего насекомого мухи цеце. Как выяснилось, опасения были не беспочвенны – просмотр дома фотографий позволил уверено опознать именно её.
В Масинди сделали остановку. Водители опять что-то там заправили в бак, и сообщили, что возникла некая проблема с банковскими карточками – то ли они тут не работают, то ли Джоки что-то мутит…в общем, деньги у них кончаются и если не получится снять в Кампале, то может приключиться маленький локальный анус. Я как-то отстал от коллектива, поэтому избежал участи испить дерьмовейшего кофе в одной из местных забегаловок. Судьба на мне отыгралась бутылочкой винца, купленного ради интереса ко всему туземному – распитие по дороге в Кампалу живо напомнило забытый со школьных лет вкус «чёрного» вермута по 1руб. 60коп за бутылку или «Волжанки» по 1,32 за 0,8л. Зато, пробежавшись по магазинчикам, сумел купить в коллекцию дочери сувенирный угандийский флаг.
Дорога до Кампалы вполне приличная, запомнилась разве что африканскими коровами с огромными красивыми рогами, пасущимися по обочинам. От Сергея aka Ser-Val пришла смска с оптимистической новостью – то ли погранпереход в Конго закрыт, то ли НП Вирунга. Настроение, и так подбитое выпадением изрядного куска маршрута, упало и  заползло под плинтус. Посовещавшись, решили всё же ехать на границу – утро вечера мудренее, глядишь, на местепридумаем что-нибудь.
В пригороды приехали как раз вместе с наступлением темноты, и попали в жуткие пробки. Толпы народа, торговля сплошняком все последние 10-12 километров, и машины, мотоциклы, мопеды...

С трудом продравшись в город, остановились возле супермаркета пробить насчёт отеля. Оказалось, удачно – совсем рядом был один, к тому же до выезда из города в нужную нам сторону было рукой подать. Отель был и вправду ничего, повсюду на стенах на ресепшн развешаны фотографии каких-то епископов и прочих личностей с большущими крестами на пузе – церковь явно имела отношение к этому бизнесу. Достаточно легко удаётся согласовать и курс доллара (опять местные деньги впаривать было бы проще), и стоимость ночлега  – получилось чуть дороже обычного, но совсем не чрезмерно. При отеле имелся вполне приличный ресторанчик, а на лужайке местные парочки романтически ужинали за столиками при свечах, поэтому мы тоже решили сегодня вечером вкушать пищу цивилизованно. Обошлось недорого, в пределах 15$ вместе с пивом на не слишком прожорливое рыло.

День 6.

Завтрак принесли чуть позже обещанного, примерно в 6:10, причём сначала подали мюсли и фрукты, а мясо и гарнир ещё позже, так что некоторые успели наесться тем, что появилось на столе сначала.
Стартовали в итоге ровно в 7, да ещё и водители сразу же зарулили на заправку, потеряв ещё минут 10. Но, слава богу, утренний траффик нас почти не коснулся, и, хотя и не быстро, но всё же без задержек мы покатили по Кампале и её бесконечным пригородам. График движения понимался не очень отчётливо, так как сведения были противоречивыми – опрошенные местные водители в один голос оптимистично уверяли, что езды до Кисоро (городок на границе с Конго) 6-6,5 часов. Сергей (Ser-Val) же ориентировал нас на 10. В общем, в любом случае было ясно, что время тянуть не стоит, и коллективом приняли решение ехать, по возможости синхронизировав мочевые пузыри, и останавливаться как можно реже.
Однако, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. После относительно спокойной дороги до Масаки (142км) всего лишь с одним пис-стопом, вскоре после этого города нас остановила дорожная полиция. Посмотрев документы, мент принялся проверять, светят ли габариты, работают или нет фары и т.д. Найдя перегоревшую лампочку в стоп-сигнале, человек в форме безжалостно выписал Бонифасу недетский штраф в 500000 USh (немногим меньше 200$). Ни хрена себе расценочки! Бонифас заметно загрустил и задумался, платить ему или нет – я выступал в качестве приглашённого эксперта. В качестве интересной инфы рассказал ему, за какие нарушения у нас отбирают права. Фишки Бонифас не просёк и сказал, что если бы у него в Кении полицейские отобрали права, то на следующий день он пошёл бы в полицию и получил новые, сказав, что старые просто потерял.
Вчерашняя проблема с деньгами у водил так и не решилась: в Кампалу мы приехали слишком поздно, а уехали рано, и в банк им попасть не удалось. Поэтому Сэмми объявил, что у них кончаются деньги и тогда наша поездка «will be finished». Посовещавшись, решили деньги им выделить с условием решить все финансовые проблемы в Кисоро – пока мы будем лазить по конголезским ипеням, времени будет предостаточно – и деньги нам отдать.
А дорога тем временем шла скорее по графику, предсказанному Сергеем – в Мбараре мы были вскоре после 12, и средняя скорость получалась около 50 км/час. Была некоторая надежда улучшить темп за счёт того, что с утра были столичные пробки и проч., но с другой стороны, если верить карте, то последние 70 км до Кисоро нас ожидала горная дорога не лучшего качества.

Мбараре.

Пока же мы ехали максимально возможные 80 км/ч по свежей и очень хорошей двухполоске. По мере приближения к цели становилось понятно, что прибудем мы в районе 17:30. Около красивого озера Буньони, которое изначально собирались посетить, нас обкидали какой-то фигнёй негры из машины, которую мы обогнали. Подозреваю, что причиной послужил Илья, который в очередной раз с криком «фото-фото!» высунулся в окно и снял набившихся в кузов людей. Впоследствии Сергей (Ser-Val) подтвердил, что в этом районе местное население настроено максимально недружелюбно к белым, и слово мзунгу при встрече шипит злобно и сквозь зубы.

Озеро Буньони.

Уганда, вблизи с границей с Конго и Руандой. Вдалеке уже видна цепь вулканов.

Дети с обочин вели себя по разному: некоторые кричали «Мзунгу!» и «give me money/one dollar», а некоторые улыбались и махали руками. Второй вариант мне нравился почему-то значительно больше. Наверное, ещё не выросли просто.
С Сергеем встретились в Кисоро в 17 и, не теряя времени, ломанулись к границе. Там практически сразу обнаружился Эммануэль, мелкий малый, в силу своей компактности тут же взятый под материнскую опеку Анжелой.

Раздав последние указания водителям, мы перекинули вещи в подогнанные Э. два джипа, получили выездные штампы Уганды и пешком направились в Конго.

к следующей части:

на главную страницу: