к оглавлению отчёта:

День 3 – вечер, территория Уганды.

Краткая справка: если не рыться в окаменевшем дерьме давно минувших дней, а начать сразу с независимости, то картина вырисовывается примерно такая: в 1962 году англичане полностью умыли руки, и в стране, как обычно бывает в таких случаях, начались периодические заварушки. В том числе несколько переворотов, дружба в дёсны с СССР и война с Танзанией, гражданская война, и участие в африканской войне, самой кровопролитной после Второй мировой. Сейчас в Уганде относительно спокойн. При этом ВВП на душу населения – около 900 долларов в год (207 место), зато насчёт секса без предохранения угандийцы не дураки: 2-е место в мире по рождаемости, и, как следствие, самое молодое население в мире – средний возраст жителей меньше 15 лет.

Маршрут по территории Уганды, путь туда - красным, обратно - синим, цветые круги - места ночёвок с указанием номера ночи с момента начала путешествия.

В помещении иммиграционной службы погранперехода Малаба стало сразу тесно из-за десятка одновременно набившихся туда мзунгу. Хотя Уганда, как и Танзания, входят вместе с Кенией в Восточноафриканский союз, визу, тем не менее, приходится покупать за 50 долларов. Впрочем, в паспорте появляется только штамп. Из-под нашего джипа обнаруживается течь. Напуганные водители предпринимают обследование внутренностей подкапотного пространства, Анжела тем временем  от нечего делать обучает тонкостям произношения русского слова “zaebis’” местных продавцов всякой фигни.
Лужа под машиной оказывается из бачка омывателя, все облегчённо вздыхают, и мы едем дальше. Сегодня по-любому надо доехать до города Мбале, судя по карте, предстоит преодолеть ещё около 64 км. Через 18 км  границы – развилка и довольно крупный город Тороро, о чём свидетельствует чуть ли не единственный виденный нами в Африке указатель. Сворачиваем вправо, и начинается… Худшей дороги за всю поездку у нас не было. Вроде бы и асфальт, но каждые 15-20 метров полотно пересекают огромные ямины, которые невозможно объехать. Хотя…в Конго будет не лучше, а дорога к гориллам - вообще за гранью добра и зла. Ехали мы очень долго. Главное, что ещё постоянно стремаешься – едем долго, а вот туда или нет – непонятно, указатели отсутствуют. Меня грела только мысль о том, что второй дороги с «асфальтом» вроде как взяться тут неоткуда. Наконец уже в десятом часу вечера въехали в Мбале. Люда в очередной раз поразила тщательностью подготовки к поездке, выудив листочек с заранее выписанными адресами нескольких гостиниц. Поймали местного мопедобайкера и за скромную сумму в 3000USh(~30руб) подрядили показать нам дорогу. Ехать оказалось не очень близко, почему-то первым заехали в Маунт Элгон отель, хотя и по дороге мелькнуло несколько других. Процесс торговли на ресепшене до нужной нам цены оказался непростым – во-первых, девушка отчаянно тупила, а во-вторых, пересчитывала наши доллары в местные шиллинги по абсолютно конскому курсу: 1$=2000USh, в то время как на границе мы меняли 1:2700. Cовет: есть смысл запастись местной валютой поосновательней, потому что в Уганде и дальше везде по нашему маршруту мы сталкивались с тем, что шиллинги берут намного охотнее, а доллары норовят пересчитать так, что останешься без штанов.
Тем временем к процессу торгов подключился сотрудник рангом постарше, периодически консультируясь по телефону. В конце концов ему всунули в руки 250 долларов за всю нашу толпу, и эта хитрость возымела своё действие – расстаться с деньгами было уже выше его сил. Примерно через 40 минут, уставшие и замотанные, мы растащили барахло по номерам – очень, кстати, приличным.  Единственное место за поездку, где над кроватями не было москитных пологов. Комаров, впрочем, видно тоже не было. Собрались в одной из комнат, что-то пожевали и отправились спать.

Коллекция кенийского пива, в то вечер употреблённая мной по назначению.

День 4.

Встали чуть позже обычного – включённый завтрак начинался в 6:30. Отель с утра очень порадовал полноценным питанием – и картошка, и сосиски, жареный бекон, яичница, овощи, фрукты и т.д. – я уж и не говорю про всякие мюсли. В общем, подкрепились душевно, постаравшись сделать задел на весь день ;). При свете стало видно, что территория чистая и ухоженная, есть бассейн, а с обратной стороны отеля открывается неплохой вид на горы.
Поскольку по карте нельзя было точно сказать, находятся водопады на территории парка или нет, решили поэкономить и поехать одной машиной. Причина – то, что в угандийских парках принцип ценообразования несколько другой – с людей берут по-божески, а вот за въезд машины на иностранных номерах лупят по полной программе. Лена с Кириллом решили поспать подольше, поэтому ввосьмером без проблем разместились в нашем джипе, перекинув часть барахла. Сэмми, видимо, всё ещё не мог надолго расставаться с фаянсовым другом, поэтому нас повёз Бонифас.
Протолкались через утреннюю суету Мбале, свернули направо в сторону НП Маунт Элгон, и о чудо – дорогу словно подменили. Свеженький асфальт с широкими обочинами, разметка – лепота!
Справа, но далеко от нас открылся вид на большой водопад – возможно, это как раз наша цель. Но дорога уходит в гору, явно забирая в другую сторону – обидно, водопад явно не из последних. Впрочем, возможно, дело в сезоне дождей, вода начинает хлестать из каждой щели, а в сухой там же будет дай бог пара жалких струек.
Вот и сейчас по дороге попадается явно сезонный каскад, а поскольку сегодня мы водопадами ещё не избалованы, то лезем его фотографировать. На обратном пути по-любому даже бы голову не повернул в его сторону. На горе висят облака и есть серьёзная вероятность того, что видимость будет никакая.
Ещё через несколько километров показывается хижина с надписью «официальная информация для туристов». Внутри – перец с хитрой рожей, сразу заряжающий нам конский ценник. Вся эта лавочка не очень похожа на официальную, но с другой сторону – куда идти, непонятно, поэтому Анжела и Илья берут чувака в оборот, каждый в своей фирменной манере, и прайс быстро усыхает до более-менее приемлемой цифры 100$ со всех. Выясняется, что водопадов тут, собственно, три, Sipifalls – общее для них название, плюс каждый  имеет ещё своё.
В машину садится провожатый, проезжаем с километр и ещё примерно столько же приходится идти пешком, несмотря на то, что звучала цифра 300м. Основной водопад могуч – 90м чистого падения, вокруг стоит плотное облако водяной пыли, которое к тому же ветер сносит аккуратненько на смотровую площадку. В целом видно плохо, как раз на этой высоте висит нижний край облаков. Выскочив на площадку и закрыв собой фотик, я моментально промок сзади, пока выжидал момент, чтобы ветер хоть чуть-чуть переменился, чтобы сделать снимок.

Вокруг грязища – постоянная сырость от водопада и прошедшие дожди не оставили шансов штанам и кроссовкам избежать комьев липкой плотной грязи. Пока мы шли, со всех сторон подтянулась толпа местных мальчишек, теперь они всюду ходят за нами, стараясь всячески продемонстрировать свою «полезность», и лезут в кадр.
А на улице-то совсем не жарко, и абсолютно некомфортно ходить с мокрой спиной и задницей. Только я отхожу метров на 200 в сторону машины, как облако сносит в сторону и водопад открывается во всей красе. Твою мать!!! Бегу и снова принимаю холодный душ, причём по закону подлости ветер непрерывно дует в мою сторону пару минут, не меньше. Стою и извиваюсь под ледяными струями.
Сегодня народ как-то расслабился, пока все сползлись к машине и загрузились, прошло немало времени. Ко второму водопаду понадобилось пару километров ехать вверх по асфальту и ещё метров 700 в сторону по грунтовке. Хрен найдёшь это место самостоятельно, даже если останавливаться у каждого столба и спрашивать дорогу.
Угандийский метр, видимо, серьёзно отличается в большую сторону от общепринятого в мире, т.к. обещанные до водопада 200м пешком на деле вылились минимум в 600 по густой грязи. Водопад тоже впечатляет, хотя и пониже – высота падения 45 метров. А вот точки съёмки – ещё неудобнее, зато поливает ничуть не меньше. После прыганья и лазания по сырым камням и грязи я, весь мокрый, не на шутку стал переживать по поводу здоровья: холодные обливания вкупе с температурой на улице градусов 18 и отсутствием солнца почему-то всё время заставляли сворачивать на мысли о бронхите. Дрожа от холода и лязгая зубами, спустился немного вниз – там тусили местные мальчишки, и, как оказалось, не просто так.

Они привлекли наше внимание, показав двух хамелеончиков, сидящих на ветке у них в руках. Как оказалось, кусты кишат этими забавными созданиями, но хрен бы мы заметили хоть одного, не зная об их присутствии заранее. Тем временем постепенно подтянулись остальные и фотосессия растянулась на полчаса, не меньше. Всяк норовил посадить на себя несколько штук, да ещё и понаблюдать, как те меняют цвет, приспосабливаясь к окружающей обстановке.

Наконец ажиотаж спал, и народ вспомнил о графике поездки, о Лене и Кирилле, изнывающих от скуки в гостинице ;)), и  т.д. Пацанам заслуженно вручили на общак 5000USh (радости полные штаны) и заскользили по грязи обратно к машинам. Даже мне с моей любовью к водопадам было понятно, что времени на третью ступень водопада (несмотря на заманчивые 80+метров) уже нет, поэтому практически без разногласий поехали в сторону отеля.
По дороге издали был замечен с виду очень приличный водопад, но и на него, естественно, возможности съездить уже не было.

Сегодняшний день определённо характеризовался повышено раздолбайским настроением в коллективе – иначе чем объяснить, что все по возвращению в отель куда-то разбрелись. Кто-то пошёл пить кофе, кто-то – за комп… Тронулись только через час под проливным дождём, но и тут далеко не уехали: почти сразу сломался дворник. Заехали на заправку, там состоялся экспресс-ремонт. Судя по увиденному, слесарные навыки у водителей были не слишком впечатляющие.
Дождь постепенно закончился, разогнав толпы аборигенов,  начало пути ознаменовалось непривычно пустой дорогой. После Мбале, кстати, качество асфальта заметно улучшилось, став идеальным после следующего крупного городка, Сороти, лежащего в 124 км. Совершенно новый асфальт, широкие обочины, разметка – после того, что мы натерпелись в предыдущие дни, контраст был разителен. Время поджимало, Илья страшно переживал из-за того, что не имеет возможности вылезти и сфотографировать то кучу скал, то рекламный щит…но коллектив был жесток и непреклонен. Между тем вторая машина периодически отставала – скачки в придорожную растительность продолжали оставаться необходимым атрибутом поездки для Сэмми. И это несмотря на то, что добрая Света щедрой рукой скармливала засранцу кучу сильнодействующих препаратов от диареи.
На этой великолепной дороге (кстати, движение в Уганде также правосторонее) особенно досадно воспринималось изменение в конструкции машины, устроенное владельцами: для того, чтобы гарантированно избежать проблем с полицией, на двигатель установили ограничительную шайбу, не позволяющую ехать быстрее 80 км/час. Тем временем солнце клонилось к горизонту, и в следующий относительно крупный город, Лиру, лежащий в 125 км, мы въехали с последними лучами уходящего за горизонт светила.

И вот тут-то наши водители выкинули фортель, заявив: «Всё, дальше не поедем – останавливаемся на ночь, отдыхать». Вначале мы даже не восприняли всерьёз это заявление – сейчас отдохнёте немного, и мчим дальше, однако труженики баранки упёрлись всерьёз. И тут до нас стал доходить масштаб того п…ца, который собирались устроить нам эти паршивцы. По плану нам предстояло заночевать сегодня в идеале в Ред Ривер лодже внутри Мёрчинсон парка, туда мы явно не попадали, т.к. въезд ночью закрыт. В качестве компромисса рассматривалась ночёвка в Масинди, но дотуда от места, где мы сейчас находились, было, на минуточку, целых 170 км. Уже примерно представляя среднюю скорость нашего передвижения, нетрудно было подсчитать, что завтра с утра нам надо пилить 4 часа только затем, чтобы забрать Петю (akaЯпет), да ещё потом ехать 80 км по грунтовке по НП до водопада. Все планы летели псу под хвост. Мы попытались их уговорить, созвонились с Минни – представительницей Джоки, в конце концов даже пообещали денег, но всё напрасно. И это после того, как Сэмми был окружён заботой о его пошатнувшемся здоровье и накормлен кучей препаратов! Какая чёрная неблагодарность! ;-)) К слову сказать, два предыдущих дня парни получали от нас не очень большие, но весьма приятные по местным меркам финансовые поощрения.
Наше тусование посреди вечернего рынка в Лире затянулось почти на час, поняв бесплодность дальнейших увещеваний, оговорили суперранний выезд (в 5 утра) и поехали смотреть лучший из двух местных отелей.
К вечеру угандийский метр ещё подрос, поэтому от указателя у дороги «отель такой-то – 300м» до собственно юдоли для проезжающих мзунгу и просто командировочных мы ехали с километр, не меньше. Вариант был изрядно бюджетненький, но перспективы «прогулки по окрестному базару» вырисовывались явно тухлые, поэтому кокетничать не стали и подписались, предварительно уторговав администраторшу сделать дисконт до 45000, что-ли, местных денег за номер (меньше 20$).
Из доверительной беседы с девушкой-администратором выяснились интересные подробности быта угандийской глубинки. Ей оказалось 32 года, с мужем разошлась, ибо бухал  и в подпитии бил морду, детми обзавелась только тремя, что нетипично. Зато имеет возможность содержать прислугу: домработница убирает, готовит еду и сидит с детьми за космическую сумму 15$ в месяц.
Еду готовили на отельной кухне, но из своих продуктов и на своём газовом баллоне. В связи с предстоящей ранней побудкой быстро покушали, без лишних разговоров выпили грамм по 100 алкоголя с устатку и завалились спать.

За день проехали 193 км.

к следующей части:

на главную страницу: