За идею названия отчёта отдельное спасибо Лене aka Elena+.

Ни разу до это я не приезжал домой из путешествия настолько заколебавшимся…

Чтобы пояснить, как я вообще «дошёл до жизни такой», придётся немного отмотать время назад. Где-то весной-11 на семейном совете было принято решение радикально сменить концепцию НГ-отдыха. Вместо привычной и традиционный горнолыжки во время зимних каникул были куплены билеты в Таиланд, а лыжные страсти предполагалось утолить где-нибудь в южном полушарии в районе августа/сентября. Благие эти намерения подкреплялись ежегодными распродажами Люфтганзы на южноамериканском направлении. Ну а каталка что в Чили, что в Аргентине вполне достойная.
Время шло, прошла одна акция, другая… То не было нужных дат, то нужного направления. В июне понял, что если и дальше сидеть на ровной попе, то можно вообще никуда не уехать, и я стал думать, кто виноват, и что делать? :) На форуме у Винского в разделе «поиск попутчиков» на глаза попалась парочка африканских тем. «Почему бы и нет?» - подумал я, и написал сначала в одну, а потом и во вторую ветку, в которой вовсю кипела подготовка, а количество постов уже перевалило за четыре сотни.
Нас вроде бы не отказывались принять в коллектив, и я выложил жене предварительный план поездки для окончательного согласования. Та подумала-подумала и сделала абсолютно неожиданный финт, заявив: «А езжай-ка ты один, без меня!». Слишком уж большим в планируемой поездке было число всяких некомфортных ночёвок, переездов и т.д. Были и ещё кое-какие преференции, которые предполагалось с меня за это вытянуть ;), но это тема отдельная. :)
Я слегка (на денёк) офигел от неожиданных перспектив, но в итоге, конечно, согласился. И понеслось… Самое главное, что меня привлекало в этой затее – уникальная возможность в кои-то веки схалявить и не геморроиться с организацией, бронированием и прочей фигнёй, на которую уходит масса времени и энергии. Билеты пришлось покупать не по такой привлекательной цене, как все, но, тем не менее, отдать 23 тыр за раундтрип в Найроби мне показалось приемлемым. На этом этапе я пока не очень представлял, во что ввязался. Почитав на досуге про планируемые к посещению страны, впору было хвататься за голову. Тут были и повстанцы, и малярия с жёлтой лихорадкой и прочие напасти. Что стоит, к примеру, Демократическая Республика Конго (бывший Заир) – во всех многочисленных рейтингах самых небезопасных стран мира стабильно занимающая места в первом десятке, где-то с четвёртого по седьмое, пропуская вперёд такие известные курортные государства, как Сомали, Афганистан и Ирак. Но соскакивать уже было поздно и неправильно.
Тем временем план поездки менялся, перекраивался, что-то добавлялось, а что-то – отбрасывалось, и даже тема на форуме раздулась на форуме под 1000 постов, так что съездить уныло автоматически бы приравнялось к тому, например, как если бы публично обмочиться на торжественном приёме в кремле.
Африканцы традиционно не особо щепетильно придерживаются достигнутых ранее договорённостей, так происходило и тут – касалось ли это переписки с Jocky Tours, предоставляющей джипы на всё время поездки, или администрации заповедника Вирунга, где мы собирались покупать пермиты и для посещения горилл, и для восхождения на вулкан Ньирогонго. Первые постоянно меняли условия (правда, маршрут мы меняли ещё чаще), вторые тупили и отвечали примерно раз в пять дней независимо от количества посланных им емейлов, а также не хотели давать групповую скидку. При этом своё поведение аргументировали наивной в своей тупости фразой: «Вам что, денег для горилл жалко?» Нет, бл., я сплю и вижу, как бы мне какую-нибудь незнакомую гориллу взять на содержание. Анжелина, главный организатор всей этой авантюры, каким-то невероятным усилием воли продолжала переписываться со всей этой бандой раздолбаев, выкруживая устраивающие нас условия.
Где-то на данном этапе нарисовался некто с имечком, вызывающим эротические ассоциации у всех, кто в начале девяностых смотрел первые видеофильмы – Эммануэль. По пребыванию в Конго с ним уже даже кто-то раньше взаимодействовал и пользовался его услугами. Впечатления были противоречивые. Но он, по крайней мере, в отличие от ленивцев из НП Вирунга, не ленился, впадая при этом в другую крайность: слал Анжелине по два десятка писем в день, уж очень ему хотелось подгрести под себя всю сумму.
Наконец Анжелина каким-то хитрым способом раздобыла личный контакт куратора Вирунги от европейцев, всем неграм на местах были выписаны волшебные пендели, и вопрос с 11м бесплатным пропуском быстро решился. Эммануэлю отдали на откуп наши трансферы Уганда-Конго-Уганда (кенийцы пускать свои джипы в Конго не хотели ни за какие коврижки), а также размещение в Гоме (город в Конго, основное место нашего пребывания).
С Jocky Tours путём мучительных переговоров наконец-то согласовали цифру 180$ в день за аренду каждого из двух сафари-джипов, в которую входили и бензин, и жильё водителей, а также 75$ за аренду газового баллона с горелкой на весь срок путешествия.
Визы Кении и Уганды (по 50$) получаются на месте при пересечении границы, для получения визы Руанды (30$) нужно заполнить интерактивную анкету и получить одобрение в электронную почту, а вот визу ДР Конго пришлось получать непосредственно в Москве, да ещё и за конские деньги – 160 долларов. Для этого передал паспорт Илье и Сергею, которые собрали документы у всех и посетили конголезское посольство, ютящееся в обычной квартирке в московской многоэтажке.
Я в качестве подготовки купил хорошую карту Уганды (ох, как она пригодилась), путеводитель по Кении на английском, треккинговые ботинки (и даже побегал в них по откосу), фонарик, кучу всевозможных репеллентов разных видов, стараясь выбирать с максимальным содержанием ДЭТА (нашлось с 30%). Ещё по советам ездивших были куплены пылевые маски (не пригодились, сезон был уже достаточно сырой), гермомешок – strongly recommended для трека на вулкан и к гориллам для сохранения фотоаппаратуры от влаги, а в сухой сезон вполне пригодящийся и от пыли. Прочитав топик по малярии, взорвал себе мозг обилием информации. В итоге решил профилактику себе не делать, т.к. это серьёзный удар по организму (100% гарантии всё равно нет), а сосредоточиться на неподпущении москитов к своему тельцу. Прикупил специально для съёмок зверюшек телевичок 70-300, и всякую фотоерунду типа UV фильтра, доп. аккумулятора и т.д.. Остальные участники тоже шуршали вовсю, а день вылета бы уже близко.

Наши передвижения по Кении. Красным отмечена дорога "туда", синим - возвращение. Точками обозначны места ночёвок с указанием номера ночи от момента старта путешествия.

Прилёт в аэропорт Найроби ознаменовался определённым зарядом бодрости: сумку Сергея, которую Аэрофлот счёл вполне себе ручной кладью, кенийцы при пересадке в Дубаи заставили сдать в багаж, причём произошло это уже на стадии посадки. Наши задницы чуяли недоброе, и не зря – в Найроби сумка так и не появилась на ленте транспортёра. Пошли к стойке потерянного багажа. Перспективы не радовали – через пару часов мы должны были укатить в туманную африканскую даль, а в сумке обитала масса необходимых вещей. И слава богу, что через полчаса оживлённого перезвона и поисков сумку всё же притащили откуда-то из недр аэропорта.
С чувством глубокого облегчения выползли из здания и расположились сбоку. Погода стояла ни фига не африканская – градусов 18, облачно. Участникам экспедиции, уже находящимся здесь, была сброшена смс, и мы принялись коротать время в ожидании приезда наших джипов. Ребята приехали примерно через час, все сожрали для профилактики по паре сендвичей ($2/штука) в аэропортовском буфете, попутно сперев почти весь халявный сахар, прикупили немного местной валюты по курсу 1$ =90ksh, и поездка началась.
Движение в Кении правостороннее. Выезд из аэропорта был осложнён приличным траффиком, прорвавшись через пробку, поехали в объезд Найроби, подпрыгивая на многочисленных лежачих полицейских. Их количество ненамного уступало прочно держащей пальму первенства Мексике. Минут через 20 один из водителей вспомнил, что протупил пермиты на пересечение угандийской границы, из-за чего последовала вынужденная остановка возле одного из местных супермаркетов «Накумат». Ассортимент магазина приятно удивил: по крайней мере в этом аспекте Кения представала достаточно продвинутой страной, ценами и выбором товара не уступающей России.
Пока ждали гонца из офиса с бумажками, прошлись по другим близлежащим торговым точкам. Результатом стала оптовая закупка противомалярийных средств в ближайшей аптеке, поведённая параллельно с тотальным фотографированием персонала: менеджером там трудилась фотогеничная негритянка ростом под 1м 90см, поначалу смущавшаяся и не хотевшая участвовать в фотосессии, однако натиск аж пяти мзунгу сделал своё дело.

Пермиты тем временем привезли, и мы двинулись дальше. Выехать из Найроби достаточно сложно – много перекрёстков, указатели отсутствуют. Уставший после долгой дороги, я незаметно для себя срубился, и очнулся от толчка водителя в бок: смотри, мол – Rift valley.

Для справки: Великая рифтовая долина – крупнейшее на земле образование такого рода, протянулась примерно на 6000км от Иордани до Танзании. Возникла из-за движения двух тектонических плит, расползающихся в стороны друг от друга. Через 3-4 миллиона лет полуостров Сомали по этой трещине отколется от Африки и уползёт в сторону аравийского полуострова. (Вот тогда-то шейхи и поимеют геморрой с пиратами :). Пока же в ней расположены многочисленные озёра. Ширина долины – от 30 до 100км, высота стен – до 800м.

Здесь, на смотровой площадке, состоялось знакомство с местной сувенирной индустрией. Отдельные особи женского пола из нашей компании, невзирая на ядовитые комментарии, сразу же накупили каменных яиц. Имхо, поторопились.
Через 108 км добрались до первого озера на нашем пути – Найваша (Naivasha). Нацпарка тут нет – но это как раз и является главным плюсом: нет хищников, и можно безбоязненно слоняться среди животных. Купили заплыв на лодке, во время которого обещан просмотр бегемотов, разных птиц, а также аттракцион под названием «орёл хватает рыбу», затем – высадка на полуострове.
По первости весьма впечатлило. Бегемоты не просто сопели в мутной водичке, а как раз к нашему приезду решили потрахаться, орёл исправно прилетал с ближайших кустов жрать рыбу (а я, лошара, забыл включить на телевике активный режим стабилизатора), птицы имелись.

На полуострове пошли прогуляться. Больше всего порадовали жирафы, почти не боящиеся людей. Один из них был застигнут писающим (фото прилагается), и, поскольку ему, видимо, сваливать в процессе было некомфортно, стоял, мочеиспуская, минуты три. За это время почти все успели отметиться на фоне жирафа и его струи на расстоянии 3-4 метра. Незаметно подкравшаяся туча разразилась довольно сильным дождём с ветром, пришлось прятаться под козырьками крыш каких-то местных подсобок. На дворе стоял совсем не африканский дубак, градусов 15,  сырость; кроме того, уходило драгоценное время, так как лодочники из-за ветра везти обратно отказались. Потеряли почти час.

Писающий жираф.

Следующая цель на сегодня – озеро Накуру (Nakuru) рядом с одноимённым городком – ещё примерно 80 км на северо-запад. На вечерний гейм-драйв мы уже не успеваем, т.к. подъезжаем к воротам парка уже ближе к 18 часам. Пока мы выясняем детали в администрации, парочка наглых обезьян успевает забраться в машину. Хорошо, что первым делом их внимание привлекла яркая упаковка с гематогеном, которую они незамедлительно спёрли и уселись жрать неподаёку. После этого открытыми  без присмотра машины там мы уже не оставляли – на месте гематогена запросто мог оказаться и фотоаппарат…

Билет в парк на человека стоит $75, действует 24 часа, но при условии, что ты не покидаешь парк, + ещё надо дополнительно оплатить въезд машины – 1500ksh(~500руб). Соответственно, встаёт вопрос о том, где ночевать. С точки зрения логистики лучше бы прямо в парке, чтобы с утра по минимуму тратить время на подготовку и переезды. Однако чрезмерная жадность ответственных за ценообразование в Кении (хотят 25$ с человека только за право поставить палатку на территории парка – да пошли они в жопу!) заставляет поискать альтернативы в городе. Со второго раза находим вполне приемлемый вариант – hotel Stem в пригороде, где довольно быстро с помощью напора Анжелы и криков других членов коллектива “group rate!” и “big discount!!!” цена падает со 110 (за номер с трёхразовым питанием) до 40 долларов за дабл с завтраком, причём завтрашний завтрак волшебным образом трансформируется в сегодняшний ужин. Вот такой вот кенийский прикол – ночёвка в более-менее приличной гостинице с питание обходится дешевле аренды кусочка земли под палатку. Неспроста в кемпсайте в парке была замечена только парочка идиотов – видимо, очень ленивые.
Тем временем после сытного неплохого ужина под виски, которое любезно разрешила принести с собой администрация, понадобился интернет, чтобы распечатать руандийскую визу для Сергея aka ShouShou. Сначала шарились с компа Тани (единственной, кто не поленился привезти с собой ноут), затем менеджер отеля любезно предоставил свой. Он сильно проникся нашим путешествием, Анжела посулила ему невиданный промоушн в российском инете, в результате на свет примерно с 20-го дубля появился рекламный ролик отеля Стэм с кодовым названием «Заеб.сь!» Ролик советую посмотреть тут, на всякий случай - стенограмма выступления главного героя: "Welcome to hotel Stem. Zaebis'!" :)) Это слово впоследствии звучало очень часто и стало практически девизом поездки.

к следующей части:

на главную страницу: