к оглавлению отчёта

08.11
С утра отель получил еще один жирнющий минус. Видимо, что-то случилось с системой канализации, и каждые пятнадцать минут в нашем унитазе скапливались довольно крупные, пардон, отходы жизнедеятельности с верхнего этажа. Ругаться не пошли - все равно еще одна ночь была предоплачена, да и отель решили менять практически наверняка. Затем, как дураки, отирались у входа в отель, ожидая заказанный трансфер. Водила трансфера стоял в десяти метрах, облокотившись на ХайЛюкс и никак не выдавая своей заинтересованности. Не очень-то легко понять, что именно этот негр среди десятка других приехал именно за тобой. Тупили почти до полдевятого, пока, наконец, какой-то совсем посторонний абориген не озадачился вопросом "а чего это они тут стенки подпирают?" и быстренько все не разрулил.
Дорога по суше заняла около 40 минут. Кратчайшее расстояние между островами - 14 км, погрузились в довольно большую пластиковую лодку с Ямахой-сороковкой на корме и отплыли. Примерно в километре от берега волна стала заметно больше, и как-то сразу реально стало понятно, что ходить на моторе, к примеру, по Волге, и по океану - две большие разницы. Драйвер постоянно корректировал направление движения и скорость, чтобы все время идти вдоль волн. В середине пролива заметно замедлились. По бокам лодки временами из воды вылетали стайки летучих рыб. Раньше я их никогда не видел, поэтому с любопытством наблюдал, как эти создания, напоминающие крупных синеватых колибри, пролетали над неспокойным океаном по несколько десятков метров.

Отплываем от Гвадалканала...

...и вот мы уже возле Саво.

Переезд на остров занял минут 40. Возле местного лоджа подхватили проводника и вернулись метров на 600 назад. После нам этот короткий заплыв бессовестно включат в счет под названием "местный трансфер" за $$100. Надеяться найти дорогу без гида бессмысленно. Начало проходит по бесчисленным тропинкам, множество раз пересекающимся в прибрежном буше. Потом с километр - по сухому в настоящий момент руслу реки. Заполнятся оно, видимо, только во время дождей. Однако постепенно в нем появляется вода - под жарким тропическим солнцем того количества, что несет ручей, оказывается недостаточно, и влага просто испаряется, не достигая океана. Затем ручей втягивается в гораздо более узкое ущелье, густо заросшее по стенкам всякими ползучими растениями. Вода в ручье становится ощутимо теплой. В какой-то момент надо свернуть в сторону одного из боковых притоков. С этого момента подъем становится особенно тяжелым. Во первых, узко и каменисто, есть места, где приходится лезть, и даже по парочке грубо сделанных приставных лестниц. Во-вторых, к отнюдь не прохладной температуре на улице добавляется пар от текущего ручья. Чтобы лучше представить ощущения, затащите степпер в сауну, поддайте хорошенько из ковшика на камни и минут 15-20 энергично позанимайтесь :)).

Горячий ручеёк и горячий же водопад.

В конечной точке (1:05 с момента выхода) нас ждало разочарование: кратера не было, ущелье оканчивалось тупиком с несколькими гейзерами и кипящими источниками. На камнях виднелись разноцветные отложения серы, воняло не по детски. Однако Илья опытным взглядом оценил место по вулканической шкале менее, чем на троечку. Согласен, это не Ньирагонго.

Однако зорким илюхиным взором была усмотрена тропа наверх, и он сразу же преисполнился черных подозрений: наверное, проводнику просто не хочется туда лезть, а самый-то кратер как раз там и находится. Я тоже без особых надежд присоединился к экспедиции - не кратер, так хоть фитнес. Миша с Борей не пошли. Подъем был тяжелый - очень круто, набрали еще метров 100. Действительно ни хрена не видно, сплошные непролазные джунгли и только маленький кусочек океана - с одной из точек на подъеме.
Спуск из долинки гейзеров занял около 50 минут. Длина маршрута 3,6км (со слов гида), набор высоты (по моим прикидкам ) - метров 300 плюс та бонусная сотня. Вернувшись в лодж, блаженно выдули по бутылочке пива, окунулись в океан и пообедали. Счет нам выставили тут же. Из неожиданностей - те самые 100 за трансфер, и по полтинничку с носа - плата собственнику земли. В общем, куда бы ты ни пошел на Соломонах, надо всегда держать в голове, что на каком-то этапе эта статья расходов таки вылезет наружу.

Местный островной котэ.

На обратном пути океан реально разошелся гораздо сильнее, лодка скакала по волнам, а мы - в ней, как сраные веники, периодически окатываемые брызгами. Я изрядно переживал за фотик и успокоился только тогда, когда Михаил поделился со мной гермомешком.

Океан слегка разгулялся. Вдали - остров Саво.

На том же ХайЛюксе нас доставили обратно в Хониару, и по нашей просьбе высадили возле Китано Мендано хотел: после утренних сантехических сюрпризов желание сменить место ночлега стало нестерпимым. Забронировали пару комнат на две следующие ночи, и еще на одну - уже без меня, после чего вернулись в отель.
Вечером народ пошел прогуляться в надежде найти какое-нибудь тусовочное место, вернулись раздосадованные, и ни с чем: оказывается, наш отель являлся чуть ли не самым авторитетным местом отдыха в городе.

09.11
В 8:00 пошли осматривать машину. Хонда оказалась почтенной старушенцией первого поколения с подрулевым селектором коробки и правым рулем (кто б сомневался - движение-то правостороннее), пробегом в 120 с лишним тысяч (охренеть как много для небольшого острова!) и многочисленными коцками. Ладно, лишь бы ездила. При первом же выезде выясилось, что подвеску стоило бы перебрать - стуки были слышны вполне очевидно. Кстати сказать, Supreme car rentalпредагает только джипы, и это правильно. Если брать машину, планируя осматривать достопримечательности, 4*4 с высоким клиренсом не роскошь, а насущная необходимость.
Очень хорошо, что на остров скатались вчера. Погода заметно хуже, солнца нет, зато дует сильный ветер.
Так как чекаут у нас был до 12, поехали на самые ближние и легкодоступные объекты. Сначала американский военный мемориал. Делать там, в общем-то, нечего, и даже как обзорная на город точка это не фонтан.

Американский мемориал.

Вид от мемориала на Хониару и пролив.

Поскольку в запасе оставалось еще больше двух часов, решили найти Mataniko waterfalls (почти в городе), про которые говорится в Лонли плэнет, но умалчивается в местном путеводителе. По карте из Лоньки довольно легко доехали до места, откуда нужно идти ножками. Дальше охреневшие местные решили выдвинуть нам land fee по сотке с носа. Мы жестко уперлись - 25$$ и не больше, иначе разворачиваемся и уезжаем. Не, сотка с носа - это реальный беспредел! Получить с туристов 55USD за какую-то хрень - это перебор.
В итоге туземцы согласились и на сотку со всех. Но тут же решили нагреть нас по другому: "А гид вам не нужен?" Мы отказались, попросив только показать направление. Нас перевели вброд через речку, махнули рукой на тропинку, уходившую вверх по склону холма, и мы ушли в самостоятельный поиск. В итоге нашли только какое-то жалкое подобие водопада, сначала совершенно напрасно забравшись на самый верх, а потом вдумчиво исследуя каждую мало-мальски обозначенную тропку вбок. Впоследствии выяснилось, что местные нас таки обманули, указав неправильное направление. Уроды! Нашей ошибкой было то, что раньше никто из нас не удосужился посмотреть, как этот водопад выглядит на фотографиях. Поэтому мы решили, чтонайденное убожество и есть Матанико, а воды нет из-за сухого сезона.

Кстати, помните американский фильм "Тонкая красная линия"? Так называлась линия обороны,  проходившая как раз по этим холмам.  Американец James Jones написал свою новеллу, по которой впоследствии был снят фильм с этим названием, по мотивам событий битвы за Гудалканал.

Псевдоводопад.

После неожиданного фитнеса, мокрые от пота насквозь, вернулись в гостиицу, где успели сбегать до чекаута в душ. Затем переселились в Китано Мендана и отправились на поиски еще одного водопада, Бораре. Главным указателем служило упоминание о повороте на "хорошую гравийную дорогу" в нескольких километрах после пляжей Бонеги. Таковую мы во время вчерашней поездки видели только одну, поэтому без колебаний отправились туда. Предположения подтвердились, все признаки были налицо - через 2,5 км после поворота с асфальта переехали вброд небольшую речушку, далее, согласно буклету, в 200 м после копросушилки (это не место, где резвятся копрофаги ;)), а всего лишь постройка для сушки копры) справа должны быть хижина некоего Марселя Рино, который должен был сопроводить нас к водопаду за скромное вознограждение. Хижина была, на костре стояло два чайника, под домом похрюкивала жирная свинья - явно хозяева где-то рядом. Ходили вокруг и безуспешно орали на ближайшие джунгли: "Is there anybody here?" Решили подъехать к следующему жилью, и только тронулись, как из встречного микрика выскочил пацан, и, махая руками, побежал за нами. Вычислил, паршивец, наметанным взглядом источник доходов. Представился он тем самым Марселем, слегка меня этим удивив - мне казалось, что попасть в путеводитель можно в уже более зрелом возрасте. Тем не менее местный взрослый подвердил статус пацаненка как проводника, и нам снова зарядили сотку с носа вместо "он счастлив будет вас проводить за 50$$" из буклета. Пара минут торговли, и пока еще неискушенный в торговле абориген ломается в цене. Едем по гравийке около 8 км через джунгли. Дорога достаточно накатанная, иногда встречаются ответвления - похоже, дальше тоже есть населенные пункты. По обе стороны непролазные джунгли, рельеф гористый, и то и дело чередуются подъемы и спуски. Поворот к водопаду ничем не примечательный, дальше ехать становится труднее: глубокие колеи, а гравийной отсыпки гораздо меньше, и наш недоджип начинает таскать из стороны в сторону по вязкой грязи, временами гулко прикладывая днищем о камни. Едем еще с километр, пока перед очередным спуском Марсель не командует остановится. Я и сам вижу, что из следующей низины можно и не выехать. Дальше идем пешком - недалеко, метров 300, и сворачиваем прямо в джунгли. В общем, этот водопад без проводника найти нереально, даже и пытаться не стоит. В непролазных зарослях - не тропа, а так - растительность пореже. Потом резкий спуск, в том числе и с использованием висящих лиан, и мы на месте.

Дорога к Бораре фоллз - ещё до поворота, пока накатанная.

Джунгли вокруг.

Это - тропа к водопаду.

И я в водопаде - для масштаба.

Слава богу, хоть мучились не зря, каскад красив. Проводим там минут 30, купаемся, потом возвращаемся. На обратном пути встречаем папашу пацана, тоже Марселя. Видимо, решил назвать сына так же, чтобы использовать уже изданный буклет как можно дольше ;)). Он тут же начинает нам снова затирать про сто с носа, говорит, что в буклете ценник неправильный. Если составители действительно ошиблись, то как же он их должен ненавидеть - весь бизнес поломали! А пока мы вежливо его посылаем, ибо договаривались заранее. Заодно спрашиваем, как найти военный музей Вилу. Попытки навязать нам себя в качестве проводника и туда игнорятся, и в конце концов Марсель неохотно выдает нужную информацию. Хоть времени уже много, надо попробовать заехать, пока мы недалеко. Неподалеку от выезда на основную дорогу упираемся в закрытый шлагбаум - опять fee в пользу землевладельца, 50$$. Музей расположен еще километров на семь дальше от Хониары; как и все остальные объекты на Соломонах, его надо искать.

С удивлением узнал, что Ford по-английски означает "брод". Таких знаков довольно много на дорогах Хониары - в сезон дождей потоки текут прямо через трассу.

Ориентир - большая фестивальная площадка, огороженная частоколом из заостренных пальмовых стволов, поворот вскоре после нее, спрашивать местных надо - невзрачная заросшая грунтовка. До сих пор не могу понять - почему бы не поставить пусть самый простенький, кустарный, но указатель с надписью "музей там"?! Доезжаем до музея (метров 300 от дороги и еще один поворот влево). На улице нас тут же атакуют многочисленные комары. Нет, не зря я не перестал пить Маларон! Здесь свои приколы - девушка, завидев наши с Мишей фотоаппараты, не колеблясь, относит их к числу профессиональных камер и хочет по 1000$$(!!!) с носа за съемку. Нет уж, дудки - поэтому здесь будут только фотографии, сделанные альтернативной мишиной мыльницей. Экспонаты хранятся под открытым небом, что, безусловно, на пользу им не идет. К тому же реставрацией никто особо не занимался, так что значительная часть (все самолеты, например), изначально пребывала в плачевном состоянии. Экспозиция сводится к некоторому количеству артиллерии и сбитых самолетов американцев и японцев, кроме того, есть несколько скромных памятников от правительств и разных фондов. Ничего особенного по большому счету. Стоит все те же 50$$.

Фотографиями из музея любезно поделился Михаил.

В многочисленных макашницах на въезде в Хониару неожиданно оказывается относительно дорогой ценник, поэтому едем в испробованную мной и Борисом (и понравившуюся) еще вчера небольшую забегаловку для местных на Гибискус авеню. Ближе к вечеру я на пару часов перемещаюсь в холл Пасифик Казино - у меня осталась куча предоплаченного интернет-трафика, и надо еще разобраться со странным письмом, присланным мне из агентства, через которое я оплачивал проживание в Пасифик.

10.11

Поскольку вчера общественность дружно проголосовала против третьего водопада, на который надо идти пешком 2 часа в одну сторону, на сегодня у нас не такие уж и большие планы - еще несколько сайтов времен второй мировой, теперь японских. Выдвигаемся на восток от Хониары, искать японский мемориал. Проблема оказалась в том, что мемориалов этих там - как собак нерезаных, местные жители без задней мысли отправляли нас к ближайшему. В результате мы посмотрели массу небольших памятных знаков, от вполне ухоженных до развалившихся, наездили километров 20 по убийственным грунтовкам и уже почти решили плюнуть. Однако последий заход все-таки увенчался успехом. Надо спрашивать у местных дорогу на хребет Кола (Kola ridge), главный монумент находится там. За вход берут 50$$, типа, на уборку территории. Здесь проходила линия тяжелых боев за контроль над аэродромом. Чуть выше, на горе - бывший командный пункт японцев, Гифу поинт. Местные из деревни рядом вроде как натаскали всякого всякого железа той поры и устроили "музей". Не сговариваясь, решаем забить.

Японский военный мемориал.

После возвращения в гостиницу разделяемся: Миша остается в номере, Илья уходит продолжать тотальное фотографирование местного населения, а мы с Борисом берем еды и пива, и уезжаем на пляж Бонеги, где и проводим пару часов в свое удовольствие. Народу значительно больше, чем в день, когда я погружался - чувствуются выходные. По возвращении доливаем бак до полного, бензин по 11,4$$, или, в пересчете, по 1,56USD. Вечером без проблем сдаем машину, наездили за два дня 184 км.

Пляж Бонеги.

11.11-14.11.2012
На следующий день ребята спозаранку уходят на свой спидбот на Малаиту. Мне делать абсолютно нечего, поэтому, позавтракав, собрав вещи и заказав трансфер, я просто валяюсь, пытаясь еще немного подремать. Получается плохо. В 11:45 я уже в аэропорту, вызволяю свою масочку из цепких лап стражей границы. Однако какие услужливые - обмотали газетами и скотчем! Ненадолго, в Австралии снова распотрошат.

Соломоны показались намного комфортнее ПНГ, несмотря на то, что в плане уровня жизни они недалеко ушли от папуасов. Пока ждал посадки, размышлял, почему. Возможно, из-за того, что здесь есть куда пойти вечером, да и просто прогулка в темное время не вызывает особой опаски. В ПНГ вариантов вообще считай что нет, сиди в отеле как дурак. Или короткими перебежками - в другой отель. А торчать на Гуадалканале, имхо, надо не больше трех дней: день на дайвинг, два на все остальное, а потом сваливать - смотреть вулканы, релаксировать в лагуне Marovo, съездить на остров Изабель к охотникам за человеческими головами.

Перелёт в Австралию прошёл штатно. Там у меня было в распоряжении полтора дня, которые подробно описаны в соответствующей части отчёта.
Из Австралии летел в Сеул, где была длительная, на 17 часов, стыковка, при этом проживание предоставляла авиакомпания. Я рассчитывал с толком использовать вечерние часы на досмотр Сеула, однако на практике ничего не вышло – после прилёта нас отвезли не в Сеул, а в Хонгдо – этакий город-спутник столицы, красивый и современный. Поскольку было уже 19 часов, хотелось кушать, а способы добраться до Сеула были неочевидны, решил не дёргаться. К тому же на улице был изрядный дубак – это выяснилось, когда я вышел прогуляться по городку.

Ночной Хонгдо. Снимал без штатива, просьба не судить строго.

Гостиница очень порадовала, а унитаз так вообще привёл меня, дремучего, в изумление – таких сантехнических изысков раньше видеть не доводилось. Минут 15 потратил на ознакомление,  оседлав фаянсового друга и тыча пальцем в кнопочки.

Чудо сантехники.

Утром комфортабельный автобус собрал с ближайших отелей всех желающих уехать в аэропорт. При солнечном свете открылся потрясающий вид на Инчеон бридж – мост, связавший Хонгдо и аэропорт, и у меня испортилось настроение. Почему – да просто само собой сравнилось то, что я вижу и натужное сооружение, например, метромоста в родном городе, которое к тому же подавалось как некий мегапроект, при создании которого разве что пупок  не развязался…
Просто факты: Нижегородский метромост – длина мостовой части 1,3км, строили с 1992 года по 2009, 4 полосы движения транспорта +метро.  Инчеонский мост – длина 12,3 км, строили с 2005 по 2009, высота судоходного пролёта 74 метра, 6 полос… про визуальное впечатление и говорить нечего…

Фото моста позаимствовал отсюда:   http://www.rjkoehler.com/
Дьюти-фри снова добавил положительных эмоций, потратил там некоторую сумму на алкоголь и сигары. До Москвы долетел без приключений, а вот на вокзале облажался по полной. Дело в том, что на моём G-shocke я переводил время, меняя часовые пояса, и случайно установил время со сдвигом в 30 минут. В результате я, выйдя  на платформу, как я считал, за полчаса до отправления, как раз успел увидеть  хвост уходящего вдаль Сапсана. Разочарование было глобальным – в мыслях я уже настроился лечь спать дома. Пришлось идти и брать билеты на ночной поезд, через НН следующий в Уренгой. Ночь в плацкарте прошла слегка беспокойно – какой-то придурок из вахтовиков нажрался и периодически принимался орать.
И в 6:30 утра, наконец, это большое путешествие закончилось дома.

к оглавлению отчёта

на главную страницу