к оглавлению отчёта

05.11
Спал плохо, подорвался по своему будильнику. Доставка в аэропорт, регистрация и посадка в самолет прошли без неожиданностей. В полудреме за два часа долетел до Брисбена, самолет, кстати, был полным, так что не факт, что удалось бы взять билеты в последний момент. Получив багаж, пошел искать, где водится шаттл-бас до международного терминала, и увидел, как искомый шаттл подъезжает к остановке. Ломая ступени, бросился за ним, но тут же со всего размаха растянулся на улице. Слава богу, что у фотика только поцарапалась крышка и бленда, а я сам чем-то прилично саданул себе в челюсть. Как бы это завтра не помешало дайверским замыслам... Зато на автобус успел, че.
Часа сорока как раз хватило, чтобы без особой спешки зарегистрироваться, пройти все формальности, на всякий купить в дьютике мерзавчик Чиваса и оказаться у гейта за полчаса до вылета. Кстати, на регистрации девушка очень даже обратила внимание на то, что завтра моему паспорту останется жить менее полугода, и сказала, что "сегодня ок, а вот потом - хрен вам, а не Соломоны". Так что авантюрные заявления Михаила и Ильи, кричавших, что я совершенно напрасно извращаюсь с маршрутом и никто даже и не взглянет на сроки действия моего паспорта, могли бы сыграть плохую службу, если бы я к ним прислушался.

Напомню, что подробности эпопеи получения виз Соломоновых островов можно посмотреть в самой первой части отчёта.
Летели на Эрбасе 320-211 с очень широко поставленными креслами. А мне к тому же (хочется верить, что за красивые глаза ;)) девушка на регистрации выписала место сразу за бизнесом - ногами до впередистоящих кресел я вообще не доставал, к тому же при битком забитом салоне мы с соседом сидели в ряду вдвоем. Да и в целом Solomon airlines очень даже понравились: меньше чем за три часа полета накормили отличным сифудом, неоднократно ходили и предлагали подлить винца, про салон уже писал. Иммиграционная карта опять слизана у австралийцев, да и драконовские порядки на въезде - тоже. Мою изрядно защупанную в Кэрнсе масочку снова извлекли на свет божий, зорко оглядели, жаждали увидеть сертификат (поржал про себя) и вообще не пустили на Соломоны, оставив в карантине. Взамен дали бумагу, чтоб на выезде смог ее забрать.

Пожалуй, небольшая справка в данном случае не помешает: имхо, немногие смогут с ходу выдать хоть какой-нибудь факт про Соломоновы острова.

Считается, что острова заселили около 5000 лет назад. Европейцы открыли их в 1568, это был испанец Альваро де Мендана, который, найдя немного золотишка, решил, что наткнулся на копи царя Соломона, отсюда и название. 9 провинций, свыше 900 островов, из которых 350 обитаемы, 600 000 населения, говорящие на 87 языках. Общий для всех – соломонский пиджин, жуткая смесь креольского и  английского. Чтобы было понятно отсутствие перспектив общения на нём, стырю из википедии немного примеров коммуникации:
Hao nao (iu)? (Iu hao?) = Как дела? (Как жизнь?)
Wanem nao nem blo' iu? = Как вас зовут?     Iu blo' wea? = Откуда вы?
Mi (me) gut (nomoa)! = Всё нормально, спасибо!
Alright nomoa! = Очень хорошо, спасибо!
Если всё это освоить, то, возможно, вы услышите что-то вроде:  Iu save gud tumas pijin! = Вы очень хорошо говорите на пиджине!  Iu save tumas! = Вы очень способны!
Впрочем,  классический вариант английского все более или менее поймут.

Герб Соломонов вставляет меня не по-детски: тут тебе и крокодил с черепахами, и акула, и рыцарский шлем, и туземные стрелы, копья и щит... Всё, короче, собрали!

С запада архипелаг граничит с Папуа Новой Гвинеей, с востока - с Вануату, протянувшись на полторы тысячи километров. Центральный остров, Гуадалканал, гористый - высшая точка 2330 м нум, она же - самая высокая во всей стране. Экономика херовенькая, основа - сельское хозяйство; 80% людей зарабатывают фактически только на пропитание, тем не менее островитяне достаточно дружелюбны и в Хониаре относительно безопасно. Главные статьи экспорта: кокосы, копра, лес и рыба. До 1978 года Соломоны были колонией Англии, поэтому, как и у многих стран со схожей историей, теперешнее политическое устройство предполагает главой государства британскую королеву в лице представляющего ее губернатора, реально же делами занимается правительство во главе с премьер-министром. Собственно, такая схема весьма распространена в бывших британских колониях.
Правда, недавно тут было не так уж и спокойно – в 1998 году вспыхнул вооружённый межэтнический конфликт между одним из самых многочисленных племён главного острова Гуадалканал и выходцами с соседней Малаиты. Слава богу, массовой резни не случилось – потери сторон за 5 лет, пока продолжались столкновения, исчислялись сотнями, а не десятками тысяч, однако за это время пышным цветом расцвёл бандитизм, экономика рухнула в тартарары, уменьшившись примерно вдвое, а правительство полностью утратило контроль за ситуацией. Доходило до анекдотических случаев – министра финансов в собственном кабинете под дулами автоматов заставили подписать финансовые документы в пользу "оппозиции". В 2003, после неоднократных обращений, в страну были введены полицейские силы Австралии и 6 соседних государств (всего более 2000 человек). И только после этого обстановка стала стабилизироваться. Сейчас внешне ничто не напоминает о прошедших событиях, однако экономика восстанавливается медленно. Страна уверенно находится в районе 180-190 места по ВВП на душу населения. Интересующиеся могут прочитать обо всём подробнее, например, тут:  http://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/SOLOMONOVI_OSTROVA.html?page=0,5
А для меня, как и, наверное, для многих других, знакомство с Соломоновыми островами началось с прочтения великолепного рассказа Джека Лондона «Эти страшные Соломоновы острова». Я был настолько впечатлён, что даже притащил в 5 классе книжку в школу и вслух зачитывал приятелям избранные места из произведения. Если кто-то ещё не успел познакомиться с этим замечательным рассказом – настаиваю, чтобы вы это сделали, я и сам с удовольствием перечитал его ещё раз. Например, тут:  http://lib.ru/LONDON/terrible.txt
В обменнике в аэропорту курс точно такой же, как в любом из трех представленных на Соломонах банках. Но это не значит, что он хороший. Другое дело, что придется побегать, чтобы отыскать лучше, я, например, если бы не случайность, не нашел бы. Оказалось, что прямо в моем отеле меняют 1US$:7,3S$, а в остальных местах соотношение 1US$:6,84S$.
В любом случае в аэропорту поменял немного - чисто на такси плюс еще на всякий. Названная до отеля цена не напугала, хотя потом понял, что переплатил процентов на 25. Такси в целом не особо дорогое, километр стоит 10$$, если нанимать надолго - час 100$$.

Соломонские бумажные денежки.

Pacific Casino Hotel, кроме хорошего курса обмена, к сожалению, положительных эпитетов не заслуживал. Помянул недобрым словом Илью, забронировавшего тут номера, хотя по интернету, конечно, сложно ориентироваться. Явный оверпрайс, максимум 2* по европейским меркам и ценник на уровне 100-110$ за простенький номер. Интернет не по-детски дорогой: 250 местных за 250 Мб трафика. На втором этаже мерзостно воняет, правда, к концу пребывания стало полегче - возможно, делали какой-то косметический ремонт. Бассейн невелик, расплаваться там негде.

Вид с берега около отеля.

Побросал вещи и для начала решил пешочком прогуляться до центра: километра три. Грязновато, небогато - впрочем, ничего другого я особо и не ждал. В центре Хониары - куча мелких магазинчиков повседневного спроса, которые в основном держат китайцы, изредка между них попадаются специализированные: например, электроинструменты, или ботлшоп - продажа бухла. Из сигарет продается единственный бренд - Pall Mall, стоит конских денег, отсюда популярна поштучная продажа, а в магазинах еще и с допсервисом: рядом привязана зажигалка, купил и тут же прикурил :)).

Зашёл на центральный рынок, который значится во всех буклетах как место, обязательное к посещению. Не впечатлился. Точнее, не понял, что там интересного для туристов. Продавцов сувениров - человек 20, в двух специализированных магазинах на Mendana avenue выбор заметно лучше. Разве что если взбредёт в голову накупить всяких морепродуктов для барбекью и зелени заедать это - тогда да, смысл есть.

Mendana avenue.

Central market.

Здание парламента.

В прибрежных водах ржавеет полно всякого железа.

Добрел до единственного в стране инфо, почерпнул там полезных сведений: почем проезд, где дайвцентры, как криминальная обстановка и т.д. После этого сразу выдвинулся договариваться насчет завтрашнего дайвинга. В Хониаре вариантов всего два: Еxtreme adventures возле отеля Китано Мендана и Tulagi dive в пригороде. Не удивился, что ценник в пригороде оказался на 10% ниже, чем в аналогичном заведении рядом с одним из самых пафосных заведений Хониары. Кстати сказать, проживание в нем дороже нашего всего на сотню местных. Договорился на завтра, и вооруженный новыми знаниями, доехал до отеля за 3 местных доллара (~14 руб., любой минибас, протяженность поездки не ограничена).
Вечером обнаружил еще один плюс отеля - кормят неплохо. Оставшееся время посвятил чтению натыренных путеводителей и просмотру фильма.

06.11
В 8:15 за мной заехал Самсон из дайвцентра на своем стареньком рав4. Пересели в колхозный грузовичок, закидав в него оборудование, завели его с лямки и поехали на пляж Бонеги, несколько километров на запад от Хониары.
Стоит немного подробнее рассказать о нырялке в окрестных водах, потому что второе такое место найти трудно. Пролив Железное Дно - именно так можно перевести название Iron Bottom Sound, закрепившееся за проливом между Гуадалканалом и островами Флорида и Саво после одного из самых яростных сражений II мировой войны за господство на Тихом океане, длившегося с августа по ноябрь 1942 года. На дне пролива находится более 300 разнообразнейших потопленных объектов. Американские и японские самолеты, крейсера, эсминцы, транспортники, субмарины... Правда, не все из их доступны - глубины в проливе значительны. К примеру, Нейл, босс центра Тулаги, ходил на одно из затонувших судов на 130 метров. Но и того, что под рукой, вполне достаточно. Мы едем на одни из самых ближних и удобных реков - Бонеги 1 и 2. Эти два японских транспортника одной серии были потоплены одновременно в ноябре 1942 года. Первый корабль - Hirukawu Miru, был успешно атакован торпедой, сброшенной с американского бомбардировщика и затонул почти у берега, примерно в 50 метрах. Соответственно лодка не нужна, одеваемся прямо на берегу и заходим в воду. Верхняя часть корабля лежит на глубине всего лишь около 5 метров, но дно здесь резко обрывается в глубину, поэтому корпус уходит вниз с уклоном около 45 градусов. Почти сразу же перед глазами проплывает небольшая черепаха. Корпус корабля и вся округа заросли разнообразнейшими кораллами, полно всякой пестрой коралловой мелочи. Нижняя часть корабля лежит на 55 метрах, добравшись дотуда, начинаем подъем по сложному маршруту, заплывая во всевозможные закоулки. В борту - огромнейшие пробоины, трюмы пусты, плаваем среди рваного железа и искореженных шпангоутов, пугая рыб, прятавшихся в тени. Временами Самсон лезет в такие узкие дыры, что приходится тщательно следить за регулятором за плечами и манометром под левой рукой, чтобы не зацепиться ими за что-нибудь. Манометр, кстати, предусмотрительно упрятан в каркас из толстой проволоки. В какой-то момент я чуть-чуть теряю бдительность и тут же распахиваю ладонь об кусок металла. Ничего особо страшного, рана неглубокая, да и металл - не кораллы, органика внутрь попасть не должна, а ржавчина вытечет с кровью.
Через 45 минут выходим из воды и около часа бездельничаем, болтаем, Самсон рассказывает о себе, я ему о России. Потом переезжаем буквально на 400-500 метров дальше. Надо заметить, что вся земля на Соломонах имеет хозяев, и они не упускают случая слупить с тебя денежку за право проехать/пройти/что-то поделать на своей собственности. Вот и тут Самсон отдал 50$$, хорошо, что второй рек находится на той же территории. С желающих просто поваляться на пляже, говорят, берут по 20.
Второй транспорт, Kinugawa Maru, видно прямо с песка. Поэтому это одно из самых популярных мест для снорклинга. Из воды на несколько метров торчат остатки носа, а чуть поодаль - двигатели. Первоначально судно висело на рифе довольно далеко от берега, но со временем штормы и частичная разборка на металл сделали свое дело, и в 60х то, что осталось, прибило к пляжу. Попал я очень удачно - Самсон говорит, что в выходные прилетает куча австралийцев и новозеландцев, так что дайверов под водой больше, чем рыбы, а сейчас на всем пляже, кроме нас, ни души. Вода, кстати, очень теплая, 29, ныряем без гидрашек, но вполне комфортно. Недалеко в океан впадает речка, поэтому временами как будто расфокусируется зрение, когда струи пресной и соленой воды смешиваются перед лицом.
Максимальная глубина здесь - около 30 метров, корпус сильно поврежден и даже его форма прослеживатся с трудом. Почти сразу попадается небольшая манта. Самсон опять залезает в какую-то совсем тесную и темную тупиковую дыру и достает фонарик. Опаньки - этот закоулок себе облюбовали лобстеры - сидят и беспокойно шевелят усищами, попадая в луч света. А вообще - прекрасное место, есть все: потрясающее разнообразие кораллов, много мелочевки, из более крупных - стайки тунца + если повезет, то черепахи, манты... Ну и сами корабли, разумеется.

Kinugawa Maru.

Дайвинг на Соломонах - мероприятие достаточно затратное, но есть куча возможностей сэкономить, например, если привезти свое оборудование. В Extreme adventures мне дали подробную раскладку на составляющие стоимости дайвинга. Регулятор и компенсатор по 150$$, баллон 60, ласты, маска, груз по 30, гидрашка 50, гид 300, найм тачки на 4 часа для сопровождения 400$$, 50 собственникам земли... Пакет (два дайва) в целом в первом месте предложили за 1260$$, во втором аналогичный набор за 1150, да еще и в конце, при расчете, Самсон неожиданно дал скидку. Итоговая цена - 900$$, или примерно 123 USD.
После дайвинга пошатался по центру, тщательно исследовав ассортимент многочисленных магазинчиков. С первого раза нашёлся только один хоть с какой-то сувенирной продукцией, купил там магнитиков для раздачи, флажок дочери и тому подобную мелочевку. Зашел на рекомендованный во всех путеводителях центральный рынок - ничего особенного. Настоятельно рекомендуется, как и в прочих подобных местах, тщательно следить за карманами и рюкзаком. Здесь тоже имеется пара десятков продавцов сувениров, остальные торгуют овощами, фруктами, рыбой и другими морепродуктами + ларьки с мелочевкой типа батареек.

Все два с половиной вида местного пива. Вполне, кстати, неплохого (с корабликом). SB, имхо, крепковато - 5,7%.

Вечером изучал буклеты, набранные в инфо, чтобы к приезду ребят уже составить полное представление о лучшем способе организовать вылазки по округе. Маятник снова качнулся в сторону самостоятельных телодвижений на взятой напрокат машине - уж больно, на мой взгляд, местные агентства грубили с ценой. Только для однодневной вылазки на Саво пока не видел самостоятельных вариантов.
Попытался сменить место кормежки и заглянул в китайский ресторан по соседству, но пришел слишком рано - там было еще закрыто. Пришлось заточить супчик дня у себя в отеле.

07.11
Сегодня с утра особо заниматься было нечем. Плотно позавтракал и от скуки поехал в национальный музей. С историей у них тут небогато, поэтому экспозиция сводилась в основном к вырезанным из дерева идолам, привезенным с разных островов и расставленным во дворе, всяким туземным украшениям и оружию, а также фотохронике примерно за последние 80 лет. Фотографировать почему-то внутри не дали. Во дворе разбросано несколько тотемов, до которых руки не дошли, и они потихоньку догнивают. Та же судьба - у пары самолетных пропеллеров и небольшой пушечки, только эти в силу исходного материала покрываются ржавчиной.
Вернулся в отель, повалялся у бассейна и к 12 переехал в другой номер - на первый этаж, на 20 баксов в день дешевле.

Где-то ближе к трем приехали парни. Илье с Борисом приготовили номер с двуспальной кроватью, пока они ругались и разбирались, прошло с полчаса. После этого я настоял резко взвинтить темп, так как надо было успеть в туринфо, открытое до половины пятого. Там успешно заказали на завтра трансфер на Саво, островок с дремлющим вулканом, видимый на горизонте. Считается, что этот вулкан извергается раз в 150 лет, учитывая, что последнее извержение было в 1850-м, стоит поторопиться. Лучше созваниваться с собственниками лоджа на Саво и делать все через них. Тогда тебя заберут от отеля, доставят по суше в точку напротив острова и уже оттуда лодке переправят в нужное место. Такой раунд-трип с ожиданием, пока мы будем карабкаться до кратера, нам обозначили в 300 местных с носа. Проводник, которого надо найти на месте, будет стоить еще 50. И по желанию - еще по сотке за обед. Цена на то же самое, но с переездом по воде прямо из Хониары тут же подскакивает до 1200-1300$$ с одного рыла.
Кроме этого, на группе островов Санта Круз есть реально активный вулкан. К сожалению, поездка туда не вписывалась в график. Самолет летает дважды в неделю (пункт назначения - аэропорт города Лата), в четверг и субботу, примерно 3 часа лета, потом на спидботе еще полтора до вулкана.
Есть и такое чудо, как подводный вулкан. В обычное время признаки его активности можно наблюдать только дайверам, но иногда он оживает, и бодренько извергает небольшой островок, после чего успокаивается и снова переходит в дремотное состояние.
Кроме этого, разузнали про возможность поехать на ближайшие острова. На Малаиту через острова Флорида ежедневно в 8 утра из Хониары ходит спидбот, цена за раундтрип 580, билет в один конец 320$$. Дорога до Малаиты (Ауки) занимает 4 часа. Можно далеко не плавать, а ограничиться Флоридой, тогда вполне можно обернуться за день. Цена раундтрипа - 380$$. Возит контора 360 Discoveries, в бюро подскажут - сидят они неподалеку.
Далее разделились по интересам. Мы с Борисом, пожрав в местной забегаловке на Гибискус авеню рыбы с рисом на 36$$ каждый отправились в отель, предварительно закупив пива. Илья с Мишей подтянулись чуть позже.
Вечером зашли в прокатную контору, расположенную прямо в отеле, зарезервировать на послезавтра машину, чтобы не было неожиданностей. Конкуренция в этом сегменте бизнеса на острове небольшая, в этой местечковой конторе цены, безусловно, ниже, чем в Ависе. Хотели взять РАВ4, как самую дешевую машину (500$$ в день), но их не оказалось. Сошлись на Хонде CRV стоимостью на стольник дороже ( кстати, Сузуки Джимни тоже почему-то оценивают дороже РАВа. Я в шоке.) Депозит - 5000$$, слип с карты не делают, просто подсовывают подписать обязательство, что ты даешь им право снять с твоей карты эту сумму. Если все ОК, бумажка после возврата машины просто рвется.

к оглавлению отчёта

к следующей части:

на главную страницу