к оглавлению отчёта

29.10

Сегодня мы, наконец, сваливаем из Каравари. В начале десятого приезжаем на полосу, еще минут через 15 прилетает знакомый самолет. На сей раз в нем даже сняты сиденья и салон под завязку забит пластиковыми трубами. Если доставка всего, что нужно для нормального функционирования лоджа, ведется таким способом, то удивляться ценнику, пожалуй, не стоит. Перелетаем в Тари - в середину Southern highlands. Полет проходит на гораздо большей высоте (~3300м), чем предыдущий, так как по пути мы пересекаем два высоких хребта, уползающих назад буквально в 300-400м под нами. Взлетная полоса в Тари устроена на склоне холма, так, что мы достаточно ощутимо плюхаемся против уклона и вкатываемся на холм так, что даже тормоза не нужны, еще и приходится помогать винтом. Наконец-то на улице комфортная температура, и не душно. Это не основной аэропорт Тари, а какой-то обычный кусок поля на косогоре, предполагаю, что специально приспособленный TNT под свои нужды, так как ехать до лоджа оказывается минуты три.

Посадка самолёта в Каравари.

Подача трапа ;)

Полоса вблизи лоджа в Тари.

Это базовое место принимающей стороны, поэтому здесь достаточно людно, от чего мы уже успели отвыкнуть. Две большие группы американцев, в основном пенсионного возраста. Кроме этого, вроде живет еще парочка иностранных спецов-газовиков: ведь Тари - основное место добычи газа и нефти в Папуа.
После обеда кратенький брифинг, из которого мы узнаем примерное расписание на все время, в том числе и то, что для разминки сегодня можно сходить два коротеньких трека. Менеджер говорит, что для акклиматизации, у нас эта версия вызывает улыбку - какая на хрен акклиматизация на 2200? Прогуляться тем не менее нужно - наконец-то есть природные красоты: водопады, rain forest и все такое. В 14 выходим. Настоятельно рекомендую в сырую погоду иметь в виду, что минимум по колено ноги будут покрыты толстым слоем грязи, примерно так:

Дождевичок тоже пригодился: почти сразу пошел дождь. Оба трека начинаются от лоджа, первый вдоль речки Wata занимает без особой спешки примерно 1:20. По дороге встречаются три подвесных моста исключительно ручной работы без применения современных технологий, и столько же водопадов. Из последних, правда, хороший обзор только на два, а третий видно сверху сквозь листву, обрывы не дают подойти ближе. Здесь вроде как водятся пиявки и змеи, а также кус-кусы, но нам никто не повстречался, похоже, дождик разогнал всех.

Нижний и верхний водопады.

Тропа.

Размявшись, только нацелились на второй, как проводник повалился на пол и заявил, что у него больные ноги и он не пойдет. Офигев от таких заявлений, я сходил к менеджеру, но этим рассказом его не удивил - нам без звука выписали альтернативного провожатого. Идти оказалось совсем недалеко, но водопад Magara порадовал - вполне солидный, разве что в объектив лезть не хотел.

Magara falls.

По возвращении пришлось устроить глобальную стирку и прикидывать, в чем идти завтра, ибо с вероятностью 99% высохнуть ничего не успевало. Задуматься было о чем - для желающих посмотреть райских птичек (а мы, безусловно, хотели) сбор был назначен на 6 утра.

30.10
Погода с утра поначалу насторожила - висел густой туман и сразу было ясно, что в такой каше хрен чего увидишь.  У Ильи и Бориса продолжились нелады с желудком, поэтому птичек они решили продинамить. Мы с Михаилом, хлебнув кофейку, загрузились в закреплённый за нами микрик. Дорога от лоджа продолжала резко идти вверх, туман быстро рассеивался под первыми лучами восходящего солнца.

Про мероприятие могу сказать следующее - без хорошего телевика и бинокля смысла мало. То есть птицы летают, видно, что хвосты у них длинные и разноцветные, но детали хрен разглядишь, близко не подпускают. Райских птиц насчитывается 42 или 43 вида (никак орнитологи не договорятся), 38 из них - эндемики ПНГ, в окрестностях Тари водится 13. Нам в это утро попалось три. Когда солнце поднялось повыше, птицы совсем разбежались, а мы заехали на плато с красивым видом на две господствующие вершины и небольшой водопадик.

После завтрака в 9 поехали по деревням знакомиться с жизнью местных кланов, относящихся к людям Хули (Huli people). Я думаю, что излишне упоминать о том, сколько шуточек было отпущено на эту тему по дороге. Вообще на Папуа племена в разных частях острова жили в почти полной изоляции друг от друга: сказывался сложный рельеф и непролазные джунгли, поэтому традиции и обычаи от племени к племени изрядно отличаются. А провинция Southern highlands относится к числу самых трудодоступных, даже сейчас, по дороге, не такое уж и большое расстояние от Маунт Хаген до Тари преодолевается за 10 часов.
Характерные особенности Хули - использование перьев райских птиц, парики из собственных волос, и яркая раскраска лиц, в окрестностях нашего Ambua lodge в желтый цвет (амбуа не местном наречии как раз и означает желтый). Каждая семья имеет свою птичку-покровительницу и именно ее перья используются в прическе. Кроме этого, в дело идет оперение и других птах, хвосты кус-кусов для придания головным уборам пышности, а также свиные хвостики для демонстрации богатства владельца - их количество на поясе означает, сколько их вырастил и слопал обладатель. Парики бывают двух видов - повседневный из обычных волос и праздничный для парадных случаев - тоже из волос, но сваляных каким-то особым образом в материал наподобие войлока. Кроме этого, в праздничную форму одежды входит еще натирание тела древесным маслом. Желтую краску для разрисовывания физиономий добывают где-то в горах.

У женщин основная забота - огород и свинтусы. Хрюкающий стартовый капитал в основном достается на свадьбе - жених обязан внести приданое в количестве примерно 30 свиней. Хрюшки обычно тусят на огороде, помогая рыхлить землю и питаясь тем, что осталось после сбора урожая. Планировка огорода - не грядки, как у нас, а довольно большие обособленные кучи земли. Основная еда - сладкий картофель, который женщины сажают, энергично набрасываясь на земляную кучу с разных сторон и втыкая побеги в землю. На этой же куче, помимо бататов, выращивается еще всякая фигня, вызревающая быстрее. Если тетка ленится, или огород велик, и она не успевает его обрабатывать, то мужчина имеет полное право завести себе еще одну жену, правда, жить жены будут в разных домах. Говорят, есть латифундисты, заводящие себе аж до десятка жен по разным деревням.

В сетке за спиной - ребёнок.

Если женщина остается вдовой, то для разных случаев существуют дифференцированные формы траурной одежды. Самая редкая - если мужа убили. Тогда тетка ходит с красным верхом, а в руке постоянно таскает ножичек с острием, покрашенным в красный цвет. Папуасы сейчас настроены разруливать такие конфликты мирно, поэтому чаще всего дело заканчивается очень немаленьким выкупом: от 10 до 20 тыс. кин, который распределяется пропорционально между семьей погибшего, его кланом и деревней.
Остальные виды траурных одеяний варьируются от традиционной одежды с нюансами, понятными только местным, до закрытого черного комплекта. Причем такая форма одежды одновременно сигнализирует о том, что через месяц-другой ее обладательница с удовольствием готова снова выйти замуж.
Следующая особа, помимо традиционных занятий, подрабатывала всякими заговорами: женщинам, как обычно, на верность мужа и т.д., мужикам - на потенцию... Было продемонстрировано приготовление готового продукта и рассказана технология применения: сначала спрятать над дверью, потом в подушку.

Колдует...

Обычное жилище.

После повезли на важный обряд - стрижку папуаса. Гид упорно называл четверых весьма великовозрастных папуасов студентами, а еще одного дедка - преподом, так я и не понял, почему. Сначала ученички под руководством наставника провели обряд "расти, расти, мой волос!" Для этого из полых бамбуковых стволов в рот набиралась вода и под бормотание препода фонтанчиком выплёвывалась вверх с таким расчётом, чтобы намочить шевелюру. Утверждалось, что после этого растительность на голове прет просто с устрашающей быстротой, в качестве примера приводился перец, якобы остригшийся налысо 9 месяцев назад. Перец щеголял довольно-таки приличной шапкой волос. Стрижка важна именно потому что то, что настригли, добавляют к уже имеющемуся на голове парику. А без него Хули - как бы и не Хули вовсе. Ну или недоХули какой-то. Потом в три руки стали состригать наросшее на голове, сразу же подвязывая отделенные кудряшки к изнанке парика. Одновременно с этим каждый подкинул немного денег в расcтеленную тут же тужурку. Типа, половина идет коротко стриженному как подарок к такому событию, а половина - мастеру по изготовлению париков. Этот алчный кустарь тоже присутствовал, но сидел под навесом, особо не высовываясь, и ожидал готовящуюся в яме курицу.
Выглядело все типичным разводом туристов, но немного мы им добавили. Тут и стрижка закончилась. Лысоватый папуас быстренько натянул шапку-пидорку, и устремился к еле дымящемуся костерку. Да, праздник был задуман с размахом! Сноровисто разбросав угли, папуасы извлекли аж шесть куриц и овощи, завернутые в листья, и принялись их жрать, не забыв и нам выделить половину тушки. Наглядное представление о том, как выглядели каннибальские пиршества, было получено, не сходя с места! Курицу мы рискнули только опробовать, и то не все - выглядела она недоваренной, а вот сладкий картофель заточили с удовольствием.

Папуас справа от Ильи выглядел подозрительно...уж больно умильно он на него поглядывал.

"Расти, расти, мой волос!"

Дальше нас повезли смотреть очередной танец. Честно говоря, вся это этнобайда всех уже изрядно достала, кроме, разве что, Ильи. Этот был готов снимать сиськи, разукрашенных мужиков и папуасские рожи, по-моему, бесконечно. Как бы то ни было, все даже обрадовались, когда узнали, что танцоры по случаю дождя навалили по домам.

У большинства папуасов такие вот широченные лапы.

Судя по распечатанной программе, завтрашний день сулил посещение еще нескольких деревень и все более глубокое погружение в жизнь Хули. Еще немного в том же духе, и мы вполне сможем подрабатывать консультантами по жизни и быту папуасов. Доводить до этого не хотелось, поэтому по приезду в лодж насели на менеджера с предложением заменить завтра очередной заезд по Хулям на что-нибудь природное. Как ни странно, проблем не возникло. Правда, посулили херовенькую дорогу и такие же достопримечательности, но нам было уже почти все равно.

31.10

Сегодня - день отбитых задниц. По вчерашним договоренностям собрались около восьми у входа. Однако с самого утра началось какое-то имение мозга. Сначала ТЛК Прадо волшебным образом трансформировалась в старенький ТЛК-80, ладно. Потом выяснилось, что обычно на нем возят грузы в Тари из Маунт Хаген и поэтому у него сидений нет вообще. Вместо них пообещали постелить матрасы. Хрен с ним - должен один был ехать в багажнике, поедем все, даже прикольно. А вот почему машина оказалась не заправлена, и стартанули мы в итоге только без десяти девять, непонятно. Вполне могли бы еще почти час заниматься своими делами. В массах начало вызревать решение чаевых не давать.

Наконец застелили матрасы, накидали набранных в холле подушек и поехали. Вообще-то по этой дороге я б тоже пустил бы именно старую восмидесятку - водитель обращал внимание только на реально большие ямины, поэтому в кузове трясло неимоверно. И это одна из важнейших для экономики ПНГ магистралей! По пути туда решили не останавливаться, чтобы успеть оказаться в заветной точке до того, как небо затянет послеполуденными облаками. Однако неожиданно всего лишь минут через 40 после старта Паулюс остановил машину возле какого-то, я извиняюсь, сраного небольшого карьера и объявил, что мы приехали (позже мне пришла на ум версия, почему так произошло - дело в том, что Илья, активно продвигая свое желание увидеть скалы, в тему и не в тему употреблял сочетание limestone rocks, как было написано в буклете, вот нас и привезли в место, где этот самый limestone (известняк) и можно было видеть лучше всего). Но на тот момент нашему возмущению не было предела - как же, обещали живописные скалы в 2 часах езды, а привезли черт знает куда за 40 минут. Явная попытка развести на ровном месте. Высказав все, что о них думаем (особенно старался Илья), залезли назад в машину и безапелляционно потребовали ехать дальше.
За следующий час с небольшим дороги попалось несколько живописных пейзажей, группа скал сильно вдалеке, и еще парочка обособленных скал слегка нестандартной формы. Около второй гид остановился и объявил, что дальше ничего интересного нет, и это конечная точка нашей вылазки. И вот за этим убожеством мы тряслись почти 80 км?! А местные, оказывается, еще и иногда пытаются стричь деньги с тех, кто хочет поснимать эту жалкую кочку...
Не буду я тут фото этого безобразия выкладывать.
На обратном пути останавливались везде, где были мало-мальски красивые виды, став таким образом обладателями некоторого количества пейзажных кадров, а к одной удаленной скальной формации Илья воспылал желанием сбегать. У остальной части коллектива идея особого воодушевления не вызвала, однако и живчика отговаривать не стали. В итоге Миша остался релаксировать возле машины, мы с Борисом выбрали промежуточный вариант "спуститься к реке", а неугомонный Илья попытался прорваться к скалам. Дошел он только до подножья, путь наверх был неочевиден, а единомышленников не наблюдалось. Только поэтому мы не застряли там на значительно большее время.

То немногое, что показалось заслуживающим внимания по дороге.

По мере приближения к лоджу небо затягивало, затягивало, и на нашей стороне хребта вовсю гуляли мрачные тучи. Заехали в лодж покушать, после чего снова погрузились в уже обжитой джип и поехали досматривать остатки культурной программы, намеченной на сегодня.
С танцем Солнца у нас опять не сложилось: господа демонстраторы нас не дождались и разошлись по домам. Не больно-то и хотелось, по правде сказать. Заглянули еще в одно место на обряд наставления молодоженов - оказывается, учить жену и мужа уважать друг друга, вести хозяйство и т.д. должен специальный человек. Сценка показалась мне слишком скомканной, впечатление, что задолбались нас ждать и хотели побыстрее отбыть номер. Во время этого визита позабавил только один эпизод - в самом начале перед глазами был выбор из трех дорожек: две нормальные и чистые, а третья узкая, с жидкой грязью между заборов. Гид уверенно пошел направо, пренебрежительно махнув на грязную рукой: "Это для женщин и свиней". Вот такой вот гендерный шовинизм.

Тот самый перекрёсток...

В программе тура на сегодня у нас было прописано еще посещение Тари и смотрибельных мест в окрестностях. Не знаю...это и городишком-то сложно назвать. Просто с какого-то момента по краям дороги появляется чуть больше домиков, чем раньше, есть даже целый один предвыборный биллборд и невзрачное здание банка. Взлетная полоса - прямо посреди города. Объехали по кругу, попытались купить пиво здесь, а потом еще и в минимаркетах по дороге - хрен там! Похоже, гид не врал и легальная торговля в провинции запрещена. По 10 кин за банку 0,33 супротив 12 (6,5$) в отеле за такое же холодное не показалось заманчивым предложением. А в следующем ларьке нас вообще решили осчастливить цифрой 150кин за 12 банок. Совсем охренели - видимо, не в курсе отельных цен.
А из отеля тем временем почти все разъехались, кроме нас осталась еще только американская пара, с которой мы вместе летели в Каравари.

к оглавлению отчёта

к следующей части:

на главную страницу