к оглавлению отчёта

24.10

Проснулся за час до будильника, свежим и отдохнувшим. Ну, 5 утра - это уже более-менее близко к нормальному режиму, надо продолжать в том же духе. Кстати, так и не разобрался с отельным вайфаем - когда вчера вернулись, на ресепшене уже было пусто. Предсказуемо поймать тачку на улице поднятием руки оказалось непросто, но тут как раз пришла сотрудница и вызвала нам машину. Ждали не более минуты. На сей раз поездка в аэропорт обошлась в AUD38, трешку сэкономили за счет того, что ехали не по платной скоростной дороге, еще одну - на аэропортовском сборе, который нам вчера выставил таксист. Насчет последнего мнения разделились - так и не пришли к однозначному выводу, развел он нас или нет.
Процесс вылета из Брисбена не сопровождался никакими неожиданностями. Летели на небольшом Боинге чуть меньше четырех часов. Авиакомпания Virgin - довольно жлобская, в полете кормит и поит только за деньги, да и багаж нужно оплачивать отдельно на стадии покупки билета, ибо в аэропорту это будет стоить уже 75AUD за место, втрое дороже онлайн покупки.
Папуа Новая Гвинея встретила липкой и душной жарой - в здание вокзала шли прямо по полю. Таможенные правила слизаны с австралийских - никаких продуктов, семян, грязной обуви и прочих изделий из дерева. Только в отношении курева папуасы лояльнее - можно ввезти 250 штук.
Пока стояли в очереди, слегка понервничали, вспоминая угрозы Бена аннулировать визы, но все обошлось. Курс обмена в аэропорту показался не слишком хорошим - за доллар давали всего  1,82 кины, в то время как при расчетах за авиабилеты деньги списывались по курсу 1:1,96-1,98, поэтому поменяли полтинничек чисто для расчетов с таксистом. Здесь надеяться на терминал в машине явно не стоило. Вид городских улиц стопроцентно говорил о том, что мы в стране третьего мира. Любое мало-мальски приличное здание густо обматывали колючей проволокой, все отверстия в магазины закрывались массивными решетками, дороги были пыльны и ухабисты. Впрочем, надо отдать должное - как раз дороги активно строились и реконструировались. Гостиницу бронировал Илья, заведение он нашел минимум вдвое дешевле среднего ценника (за что ему спасибо), хотя за заплаченные деньги запросто можно найти где-нибудь в Европе размещение в 5*. Но тут вам не Старый Свет. Welness Eco Lodge оказался расположен довольно-таки в заднице (впрочем, применительно к Порту Морсби она тут везде, так что это, пожалуй, можно назвать задницей в заднице) и на 180 долларов в день тянул слабо. К тому же повсюду были развешаны надписи "курить и пить запрещено", что послужило хорошим поводом для легкого наезда на Илью. Расспросив девушку на ресепшене, выяснили, что:
- деньги лучше менять в аэропорту ;))
- маларон нам скорее всего продадут без рецепта, тусивший рядом сотрудник высказал желание быть провожатым
- пешие прогулки лучше минимизировать из-за большой вероятности попасть на грабеж
- относительно обмена: банки уже не работают, но можно заехать в Хилтон, где это тоже можно сделать.
А у меня что-то не было никакого желания куда-то тащиться, тем более что в нашей оплаченной программе один день посвящался как раз обзорной экскурсии по Порту Морсби, поэтому я решил откосить. Зато таким образом решалась дилемма - оставить все без присмотра в отеле, или таскать ценности на себе, рискуя нарваться на гоп-стоп.
Ребята ушли, в отель часа через полтора подтянулся представитель принимающей стороны. Осмотрев номер и спросив цену, поцокал языком и сказал, что для таких хором очень дешево. Договорились, что завтра он заедет за нами в 10 утра.

"Во-о-от столькизвёздный отель!" :))

Продвинутая система видеонаблюдения.

Ребята вернулись через три с половиной часа. Порт Морсби однозначно не самое романтичное место для вечерних прогулок. Маларон купили, но недостаточно - здесь он заметно дороже, чем в Австралии, и поменянных денег тупо не хватило. Упаковка стоит около 165$, а нам на курс нужно по две каждому. В магазинах ценник задран до небес. Причем местные ходят и покупают - привыкли, наверное. Вообще контрасты велики - на фоне откровенно бедного жилья ездит довольно много новых машин, космический уровень цен сочетается с более чем просто одетыми местными и т.д. Говорят, дело в том, что в Новой Гвинее с 70х годов начался горнодобывающий бум, в страну потекли рекой денежки от добычи полезных ископаемых и пришли крупные западные компании.

На улицах Порта Морсби.

Поскольку все успели съесть в кафешке аэропорта (куда так и пришлось поехать для обмена) по кусочку курицы с картошкой и запить это стаканчиком колы, я пошел откушать в заведение при наших хоромах. За 40 кин (22$) мне неожиданно сотворили просто обалденную жареную рыбу с печеной картошкой и зеленью, умял так, что за ушами трещало! Вечером посмотрел кино, и где-то в 12 легли спать.

25.10

Подорвался вопреки надеждам снова рано, около 6. Побродив неприкаянно до семи, не выдержал и позавтракал на 32 кины. До 9:30 делать было абсолютно нечего.
В полдесятого приехал вчерашний Стиви с двумя хлопцами, и мы поехали в аэропорт, так как надо зарегистрироваться пораньше - типа, рейс переполнен. Сделали. Сходили поменять денег. Потом немного поглазели на удачно подвернувшуюся тренировку папуасских военных по торжественной встрече принца Чарли, который через неделю должен будет прибыть с визитом.

После этого съездили в супермаркет, еще раз охYели от цен (Липтон 25 пакетиков - 10$, 0,7 Блек лейбл - 110$), закупились недостающим малароном и окончательно засели в аэропорту в зале ожидания.
Угадайте, чей рейс отложили? Правильно, наш! :( причем, объяснения были интересные - в качестве причины ссылались на то, что самолета нет, а на вопросы где и когда? пожимали плечами и говорили " ну сейчас прилетит какой-нибудь" ;)
Вылетели позже на час с хвостиком на небольшом Фоккере F100 и через час уже приземлились в Маунт Хаген, столице одноименной провинции. На улице стояла очень комфортная погода, поскольку город расположен на 2100 метрах н.у.м. Местные жители организовали практически торжественную встречу, наблюдая за процессом из-за забора. Получение багажа организовано интересно - погрузчик привез всю кучу беспорядочно сваленной на большой поддон и народ просто принялся извлекать свое барахло. Встречающая сторона уже была на месте, нас загрузили в минибас и повезли в лодж с заездом в магазин.

Аэродром в Маунт Хагене.

Встречающие.

Получение багажа по-папуасски ;))

Маунт Хаген полностью отрезан от Порта Морсби, сухопутной дороги не существует. До северного побережья ведет "федеральная" по значимости, но не качеству дорога, по которой из портов доставляются важнейшее для добычи нефти и газа в Тари промышленное оборудование и другие грузы. Время в пути от побережья – около 10 часов. Попетляв по городку примерно 20 минут по приличному асфальту, свернули на каменистую тропу, ведущую в гору, и около 50 минут тащились, переваливаясь по ямам, рытвинам и камням.

Дорога в лодж.

Лодж оказался на уровне - отдельное здание ресепшн с баром, и два домика на десяток вполне себе номеров каждый чуть ниже по склону горы с видом на долину и городок далеко внизу. Электричество с 4 до 22, есть даже сотовая связь.
Первый день программы, несомненно, рассчитан на людей, только что прилетевших и слегка охреневших от длительных трансконтинентальных перелетов, нам же ничегонеделанье было не в тему, но деваться было некуда. К тому же вскоре пролился небольшой дождик и начало темнеть, поэтому после ужина в 19 часов разбрелись по номерам, и в 20 уже вырубились. Сил сопротивляться сну не было, а подъем на завтра был назначен на 5 утра.

26.10

Надеялся, что хоть сегодня встану ровно во столько, во сколько нужно - хрен там: проснулся в 4 и еще час ворочался. На завтраке в полшестого нас обозлили - подали только фрукты, и спросили - хотим ли мы что-нибудь еще. Ясен перец, мы хотели: омлет с беконом, тосты и т.д. Но, похоже, никто никогда не хочет, иначе непонятно, почему это все готовили полчаса, а потом нас же еще и стали торопить. Что мешало узнать про наши пожелания насчёт завтрака накануне вечером - непонятно.
Выехали в 6:20, долина внизу лежала, местами затопленная туманом, подбивая сделать несколько кадров.

Вниз ехалось быстрее, и примерно через час нас завезли в маленький отдельный зал ожидания. С нами летит пара американцев из Орегона - они располагали в Маунт Хаген двумя днями и успели посетить племя людей грязи - вот этому мы завидуем. С ними связана интересная история - когда-то давно более сильное и многочисленное племя выгнало будущих mud man с удобных и обжитых мест. Тогда один находчивый воин предложил план победы над врагами. Все мужчины обмазались серой грязью,  сделали из глины устрашающие маски, и спрятались на кладбище рядом с селением врагов. Улучив подходящий момент, нападающие поднялись во весь рост и с устрашающими криками атаковали захватчиков. Те в ужасе бежали, решив, что на стороне племени выступили мертвецы, восставшие из могил. Страх был настолько велик, что бежавшее племя больше никогда не пыталось воевать с людьми грязи.
Судя по надписям, 8-миместный одномоторник для нашего чартерного перелета в Каравари (475$ в одну сторону с носа) произведен в Новой Зеландии компанией РАС (Pasific Air Company Ltd). Этот перелет, кстати - самое узкое место для количества багажа при планировании - разрешено только 10 кг и небольшая ручная кладь. Михаил даже оставил сумку в отеле в Порт Морсби. По факту никто ничего не взвешивал, но у нас и не было откровенно тяжелых сумок.

Рядом стоит довольно много небольших самолетиков и вертолетов, многие также готовятся к полету. В 8 взлетаем и 45 минут летим над и между горами, иногда вздымающимися выше нас. Примерно через 15 минут исчезают все признаки человека и внизу плотным непрерывным ковром расстилаются ярко-зеленые джунгли, изредка рассекаемые реками. Ближе к пункту назначения местность выравнивается и появляется довольно большая грязно - коричневого от глины цвета река, рядом с которой мы и садимся прямо в джунгли на грунтовую ВПП со скошенной травой.

Проплешина в джунглях, которая видна в левом переднем стекле, и есть пункт назначения. Через минуту мы туда приземлимся, прямо на травку.

Вдалеке - аэродромный терминал ;). Слева от плаката, как подсказывают надписи на нём - Arrivals, справа - Departures.

"Здание аэропорта" представляет собой крытую пальмовыми листьями хижину. Очень душо и жарко, влажность заставляет моментально покрыться потом. Земля сырая, похоже, что не так давно был дождь. И москиты - они сразу же начинают виться вокруг. Маларон покупался явно не зря. Лодка ждет буквально в 200 метрах от посадочной полосы. 7 - 8 минут против течения по мутной воде Каравари, и мы пересаживаемся на старенький Ленд крузер, который поднимает нас метров на сто над уровнем реки. Территория лоджа ухожена и обустроена, на ресепшене - богатая коллекция масок, некоторые из которых продаются. Маски реально офигенные, очень хочется купить - ведь резьба по дереву - "специализация" именно здешних племен. Останавливает только необходимость таскать их с собой во всех последующих разъездах. На раздумья есть еще два с половиной дня.

Вид с террасы нашего номера.

Маски в холле лоджа.

Между тем на брифинге нам озвучивают планы на ближайшее время. Становится понятно, что вся программа пребывания заточена в основном под пенсионеров - ну о-очень ненапряжно, здесь будет скучновато. Ничего не делать полтора часа до обеда, и полтора - после, потом - вылазка в ближайшую деревню, для демонстрации приготовления еды из пальмы саго. Это основная еда местных, причем до сих пор.
Доплыли до деревни рядом с аэродромом, нас тут уже ждали. Саго - вид пальмы, который папуасы полностью используют в хозяйстве -   из стволов строят дома и добывают своеобразную муку, листьями кроют хижины. Процесс превращения ствола дерева в лепешку выглядит примерно так: сначала в наружном, толстом слое древесины, пробивают щель и загоняют в нее два клина из прочных жердей, в несколько заходов расщепляя ствол и добираясь до мягкой сердцевины. Затем орудием вроде кирки с насаженным на конец куском трубы дробят сердцевину, размочаливая мягкие волокна. Дальше - женская работа. Пришла дама, обнаженная по пояс, вызвав оживление у некоторой части нашего коллектива. Мякоть саго порционно помещается в плетеную корзину и над длинным долбленым корытом несколько раз промывается водой из реки. Когда вода перестала быть белесой, содержимое корзины отжали в то же корыто, а остатки выбросили в реку. Процесс повторятся многократно, пока корыто более-менее не заполнится, а затем оставляют выпариваться на солнце. Получившуюся массу безо всяких добавок, без масла, соли и т.д. выпекают на керамической сковородке. Вкус...есть, в общем-то, можно. То, что нам показали, отличается от обычной жизни местных только тем, что папуасы не раскрашиваются и не ходят в традиционных юбках, предпочитая шорты и футболки, а еда готовится не на улице под навесом, а в доме.

Тем временем оставленное без присмотра сало саго долго не протянет...

Параллельно бодяжился супчик и каша из того же продукта. Для каши саго тщательно разводится в небольшом количестве холодной воды, а потом резко заливается кипятком, превращаясь на глазах в густую массу, по виду напоминающую клейстер для обоев. Кашу я пробовать не стал, а суп не понравился совсем. Илья многократно сфотографировался с каждым из оказавшихся в поле зрения аборигенов, особенно замучив одну местную бабушку, которая кокетливо хихикала на протяжении всего процесса. Обошли ближнюю часть деревни. Все занимались своим делом. Кто-то плел корзины, кто-то ловил рыбу, сбивал орехи. Часа через два с половиной вернулись в лодж. Мы с Михаилом еще искупались в Каравари.

А это уже не демонстрация для туристов, просто захотелось кокосика.

Орхидеи растут прямо в деревне...

Поужинали, посидели с олигархическим пивком по 12 кин, традиционно пообсуждали места, куда хотелось бы поехать, и планы на будущее. В 22:30 вырубили генератор. Вентилятор выключился, стало тихо, и слышно, что деревне, по ходу, сегодня танцы. Около 23 пришла смска от Сбербанка, куда перед отъездом я отнес заявление о смене номера телефона для смс (оперативно, блин - на шестой день!). Пока я стоял с включенным телефоном в руке, из темноты раздалось басовитое жужжание, и какая-то тварь, прилетев на свет, ни секунды не колеблясь, с налету цапнула меня за палец! Тропическая ночь огласилась матюгами - было больно, как будто в палец ткнули раскаленной иглой. Размышляя о всяких ужасах вроде размножающихся в крови личинок, заснул.

27.10
Слава богу, ночное происшествие прошло без последствий. Сегодня планировался более насыщенный денек, и мы даже перенесли завтрак и выезд на пораньше. Илья с Михаилом бурно переживали, что вчерашний отжиг в местном "клубе" прошел без их участия - но следующее диско планировалось только через неделю.
Выехали в 8:20 и час сорок шли на лодке малым ходом вниз по течению. Наша лодка, с виду довольно неуклюжая и невзрачная, в крейсерском режиме легко выходила на глиссер и запросто фигачила со скоростью 30-35км/час. Изредка попадались рыбаки, но в основом по обе стороны была видна только сплошная стена джунглей.
В первой деревне Manjamai в 19 км от лоджа нас ждала бригада рыбачек, демонстрирующих все стадии ловли рыбы. Женщины были раскрашены подобающим образом: украшения в волосах, узоры на теле и лице, голые сиськи - словом, как раз то, что хочет посмотреть заезжий белый турист.
Первая приманивала рыбу муравьиными яйцами и тут же вылавливала с помощью пары удочек. Причем клевало у нее вроде бы по-настоящему. Почти в каждой лодке на носу горит небольшой костерок, выполняющий три функции: отгонять комаров, приготовить себе поесть в случае чего, и прикуривать - почти все папуасские женщины смолят.

Вторая рыбачка сидела в лодке с мелким - обучала его премудростям ловли. Илья было попытался раскрутить ее на встать во весь рост (сиськи!), но не преуспел, типа, долбенка узкая, да еще и ребенок...

Третья просто жарила рыбу прямо в лодке. Ее без проблем уболтали на подняться во весь рост. Тут вторая, видимо, из женского соперничества, тоже подорвалась: смотрите, мол - я не хуже! ;))

Четвертая разделывала пойманную рыбу, следующая - опять просто ловила.

Нафотографировавшись, перебрались в деревню - большая, 400 с лишним человек. Удивило, насколько вокруг чисто - территория подметена, как в пионерлагере перед приездом комиссии. В деревенском клубе - самой большой и почти пустой внутри хижине угостились ухой с лепешкой из того же саго, послушали песню под гитару в исполнении местного паренька, я потренькал в ответ - Bard's song из Blind Guardian. Потом еще прогулялись. Местные дети, видимо, традиционно подбили нашего водителя лодки - убежали вперед и собрались толпой на берегу, а тот дал полный газ. Вся орава попрыгала в воду, чтобы поплескаться в поднятых лодкой волнах.

Во вторую деревню добирались минут 30 по притоку Каравари малым ходом, да плюс устроили перекус. Деревня называется Konmay, так же, как и приток, расположена на полуострове, образованном петлей реки. Прошли в Дом духов. Это важное общественное здание, в нем происходят общие собрания, обряд инициации, а раньше и убитых врагов откушивали. Пол сказал, что последние случаи каннибализма были в 60х годах. Я поинтересовался, официальная ли это версия, на что Пол нехорошо заржал. Внутри расположены 6 столов, по числу кланов в деревне, каждый клан разжигает свой собственный костер. Если вдруг сесть на чужой стол, или, к примеру, прикурить от чужого костерка, то придется отбашлять штраф. Второй этаж - практически совем пустой, там обычно отсиживаются проходящие процедуру инициации.

Во времена II мировой войны почти все деревни были разбомблены американцами, выкуривающими остатки японских подразделений из джунглей. После не все восстановили свои Spirit haus'ы.
Обряд инициации выполняется в 15-16 лет, степень готовности кандидата определяют обычно родители. Кандидата запирают в Доме духов примерно на 2 недели. За это время никто не должен его видеть. Еду приносят родители, не заходя внутрь. Если кому-то все же необходимо зайти, то для таких визитов предусмотрен длинный плащ, полостью закрывающий всю фигуру и лицо. Раньше обряд завершался нанесением ритуальных шрамов - юношу укладывали и делали массу надрезов на спине, втирая в раны особый состав. Заживая, раны оставляли узор из выпуклых шрамов. Процедура очень болезненная, кричать нельзя - поэтому обычно в рот вставляли деревяшку и заполняли особой клейкой пастой, мешающей разжать челюсти. Сейчас такое посвящение уже не обязательно, влияние западной цивилизации вполне ощутимо.
После этого нам сплясали какой-то отстойный танец, было видно, что делатся это по принципу "лишь бы отстали". Выложенные сувениры тоже не глянулись, к тому же папуасы практически не торгуются, и тем более не будут бежать за тобой, предлагая скидку, если ты уходишь. Просто собирают свои изделия и уносят. На этом программа дня была завершена, вернулись в лодж в четвертом часу. Семь с половиной часов экскурсий за день - уже неплохо.

Вечером сидели на веранде нашей хижины и распивали бутылочку Чивасика, который я на всякий случай все же купил перед отлетом из Брисбена. Перед глазами расстилалась бескрайняя темнота до самого горизонта, ни единого огонька на многие километры, напоминая о том, в какой глуши мы сейчас находимся.
В 22 Илья подорвался и убежал в сортир. Через 30 минут меня постигла та же участь. Вскоре стало понятно, что где-то мы подхватили кишечную инфекцию. В районе 5 утра дела стали совсем плохи: явственно поползла вверх температура...

28.10
До подъема заснуть так больше и не удалось. Слава богу, температура спала, но общее состояние было отвратным - слабость, недосып. Как выяснилось, только Борис избежал ночных забегов.
Небо с утра было затянуто, а дождь и не думал прекращаться. Но ехать все равно надо - денежки уплачены. Влажность, которая и раньше зашкаливала, сейчас просто убийственна: даже туалетная бумага рвется не по перфорации, а расползается под руками.
Сегодня пошли вверх по течению. Примерно в километре от лоджа река разделяется на два более-менее равноценных потока. Мы свернули влево, в реку Arafundi. На стрелке - деревня, Пол (гид) говорит, то он живет в ней. Пользуясь случаем, расспрашиваю Пола об особенностях жизни местных, и вот что он рассказывает. Оказывается, в больших домах (family house) чаще живут несколько родственных семей: например, женившиеся братья. Поскольку внутри никаких перегородок нет, о личном пространстве, уединении и т. п. говорить можно лишь с большой натяжкой. Сексом взрослые занимаются по ночам, когда все уже спят. Если силы и средства позволяют, можно иметь до трех жен, при этом подавляющее большинство населения - христиане. Церкви расположены в точно таких же с виду хижинах. Раньше за добрачные связи было строгое а-та-та, теперь все попроще, и подростки лет в 14 уже начинают иметь связи.
Долго идем вверх по течению АрафундИ. Еще вчера обратили внимание на безжизненность окружающих берегов. Вот и сейчас - только редкие птицы оживляют пейзаж: цапли каждую пару километров, иногда орлы, утки. Один раз видели здоровенного черного попугая, сантиметров 60, не меньше, сидел на вершине высохшего дерева. И никаких обезьян, рептилий, животных.

Через 22 километра приплываем в деревню Yimas. Горы, которые видно из лоджа почти на горизонте, заметно приблизились, в берегах реки то слева, то справа открываются протоки, в котрых просматривается большое открытое пространство - болото или озеро.
В деревне ничего нового или особо интересного нет, бонус один - возвышающийся над округой каменистый холм. С него красивый обзор вокруг, видно, что деревню окружают озера и болота, где-то в которых временно теряется река, по которой мы приплыли. Заглядываем в местную школу - кстати, все папуасы более-менее разговаривают по-английски, правда, акцент иногда бывает ужасный. Кружок по деревне, Илья с традиционным боевым кличем "фото-фото!" терроризирует местное население. Население, впрочем, вполне дружелюбно относится к фотографированию.

Все местные, даже дети, виртуозно управляются с лодками-долбёнками.

Местный учитель в классе и с учениками перед школой.

Из деревни переплываем в весьма приличных размеров озеро Йимас, сначала заезжаем в дальний его конец, где семья держит в хозяйстве казуаров. Здоровенные птички важно вышагивают по берегу, кормясь с рук, шугают крутящихся под ногами собак. Забавно. Толк от них - большие яйца зеленого цвета, ну и им самим потом, наверное, тоже находится гастрономическое применение.

Меняем дислокацию, глушим движок и сидим тихо - вокруг должны повсплывать крокодилы, которых в озере много. Я с удовольствием дремлю. Через полчаса всем надоедает, как только заводится мотор, как почти из-под лодки в глубине выскальзывает рептилия и, оставляя след из пузыриков, энергично сваливает в прибрежные заросли. Пересекаем озеро, швартуемся к рыбацкой стоянке. У берега в лесу - микроводопадик, но уж совсем микро.

Выплываем из озера другой протокой, доходим до Каравари и проходим еще немного вверх по течению. В следующей деревне главный объект интереса - небольшой дом духов, в котором на почетном месте хранится 9 черепов. А что - возможно, завтра их будет уже 13? ;) Черепа не оставляют Илью равнодушными - еще бы, ведь он с самого утра выведывал у гида насчет них. Поэтому Илья застревает внутри Дома духов минут на 20, устраивая настоящую фотосессию и покрикивая на Михаила, который, по его мнению, все время как-то не так его фотографирует. Еще один объект постоянного интереса Ильи - местные бабки/тётки с самокрутками. В каждом селении Илья настаивает на вручении бабке толстой самокрученной сигары, чтобы она вволю попыхтела перед камерой клубами дыма. Бабки кагбэ не против, но вот беда - листовой табак есть далеко не везде, народ курит обычные сигареты, несмотря на их цену. Хотя мы видели делянку табака, которую обрабатывала местная семья.

Пробыв в селении около получаса, немого возвращаемся назад, в родную деревню гида. Здесь успели подготовиться, собралась большая толпа местных, раскрашенные, нарядные, будут исполнять нам приветственный танец рыбы. Танец, безусловно, наиболее впечатляющий из всех за последнее время. Но странное дело - обычно папуасы всегда фотографируются с большой охотой и даже благодарят, а здесь после завершения Илье с трудом удается выцепить нескольких участниц и уболтать их попозировать. Пол говорит, что просто в этой деревне народ наиболее цивилизован и стесняется сниматься в традиционных нарядах, так как закрывают они немногое. После этого немного отплываем и устраиваем ланч. В лодже покупаем несколько масок, которые по качеству заметно превосходят 98% изделий, увиденных в деревнях. Дойдя до номера, тут же заваливаюсь спать, наверстывая упущенное ночью, и просыпаюсь только перед ужином.

к оглавлению отчёта

к следующей части:

на главную страницу